Ruchè: красное, которое священник вырвал из забвения

Бывают сорта, которых спасает университет, консорциум, европейский фонд. Ruchè спас священник, которому нужно было управлять виноградником и который, похоже, питал слабость к тому, что на нём росло. Это не легенда местного туристического бюро: приходской священник существовал, звали его дон Джакомо Кауда, и без него это пьемонтское красное, по всей вероятности, было бы сегодня примечанием в трактатах по ампелографии.

Священник, заброшенный виноградник

Чаще всего рассказывают так: в шестидесятые годы XX века дон Кауда служит приходским священником в Кастаньоле-Монферрато, в провинции Асти, и находит приходские виноградники заброшенными, с тем местным сортом, который крестьяне уже мало и неохотно возделывали. Вместо того чтобы выкорчевать его, он его выращивает и делает из него вино. Вино, получившее простодушное название «приходского», в итоге помогает финансировать работы в приходе и его постройках.

Здесь стоит быть осторожным, потому что источники расходятся не во всём. Один называет 1964 год годом его прибытия в Кастаньоле, другие говорят в общем о шестидесятых, третьи относят его деятельность к следующему десятилетию. Официальный документ регламента вспоминает его как священника, который в шестидесятые годы помог определить Ruchè как сухое вино качества, изготовленное в чистоте. Общая картина держится: священник, приходской виноградник, почти исчезнувший сорт. Точные даты лучше оставить местным историкам.

Прелесть истории в её производственной банальности. Никакой энологической революции, никаких консультантов: кто-то просто решил, что этот виноград заслуживает обращения как с настоящим вином, а не как с наполнителем.

От DOC к DOCG

После священника приходит бюрократия, которая в этом случае делает своё дело с достоинством. Ruchè di Castagnole Monferrato получает DOC в 1987 году, а переход на DOCG — в 2010-м. Для апелласьона, который несколькими десятилетиями раньше рисковал остаться без виноградников, путь не самоочевидный.

Это крошечная DOCG, и это часть её очарования. Зона производства охватывает семь коммун провинции Асти: Кастаньоле-Монферрато, Грана, Монтеманьо, Портакомаро, Рефранконе, Скурцоленго и Виярджи. Чтобы было понятно, ни одна из семи не обладает медийным весом Barolo или Montalcino. Ходящие оценки производства говорят примерно об одном миллионе бутылок в год, и эту цифру следует воспринимать как порядок величины, а не как балансовые данные. Для апелласьона с единственным сортом в главной роли это цифры мастерской, а не индустрии.

Что говорит регламент

Ruchè — абсолютный герой: изученные источники сходятся в том, что вино сильно моносортовое, но расходятся в допуске. Одни говорят о винификации в чистоте, другие о доле Ruchè от 90 до 100% с максимум 10% Barbera и/или Brachetto. Относительно точного порога советую свериться с текстом действующего регламента, прежде чем цитировать его за ужином.

Более надёжны другие цифры: минимальная крепость 12,5% и максимальная урожайность 63 гектолитра с гектара. Предусмотренный цвет — рубиновый с фиолетовыми отблесками, порой переходящий в оранжевый; запах интенсивный, стойкий, слегка ароматный и фруктовый. Существует и тип Riserva, но по требованиям к выдержке найденные мной источники не однозначны, поэтому я их не привожу.

Роза, фиалка и немного перца

Ruchè — красное, бросающее вызов категориям. У него нет строгой геометрии Nebbiolo и нет круглой мякоти Barbera. Зато у него необычный для итальянского красного ароматический профиль: лепестки розы, фиалка, сладкие пряности, нота почти спелых красных фруктов. Объясняется это терпеновыми соединениями, теми же, что дают характер ароматным сортам вроде Moscato и Gewürztraminer, только здесь они оказываются в сухом структурном красном. Один производитель сравнил его по изяществу аромата с белым вином из Альто-Адидже: образ точный.

Парадокс во рту. После такого ароматного носа ждёшь мягкого, сладковатого вина; вместо этого у Ruchè ощутимый танин, тело и сухость, удивляющая тех, кто поддался соблазну аромата. Это красное для настоящего стола: колбасы, agnolotti, выдержанные сыры, пряные блюда, где Barbera было бы слишком очевидным.

Надо сказать, что Ruchè не прощает неряшливости в погребе. Виноград, настолько богатый ароматами, склонен их терять, если с ним обращаться слишком торопливо или с избытком дерева, и тот, кто умеет его читать, делает ставку на свежесть плода, а не на мощь. Отсюда и его склонность к употреблению в относительно молодом возрасте, что не исключает, что некоторые более структурные версии способны выдержать несколько лет в бутылке.

Мой вердикт

Ruchè грозят две противоположные судьбы. Первая — остаться нишевым вином для энтузиастов, упоминаемым в картах с некоторой снисходительностью. Вторая, более коварная, — стать модой: ароматное красное для аперитива, поданное слишком тёплым и слишком поспешно. Обе стали бы потерей.

Его сила как раз в противоречии: аромат белого, структура красного, происхождение из сельской церкви. Апелласьон из семи коммун, существующий потому, что священник набрался терпения ухаживать за виноградником, который никому не был нужен, на мой взгляд, интереснее сотни апелласьонов, родившихся за письменным столом. Его стоит пить с любопытством и рассказывать о нём честно, даже когда источники не согласны.

❦