Ruchè, der Rotwein, den ein Dorfpfarrer vor dem Vergessen bewahrte

Manche Rebsorten werden von einer Universität gerettet, von einem Konsortium, von einem EU-Fonds. Der Ruchè wurde von einem Pfarrer gerettet, der einen Weinberg zu verwalten hatte und, wie es scheint, eine Schwäche für das, was darin wuchs. Das ist keine Fremdenverkehrslegende: Den Pfarrer gab es wirklich, er hieß don Giacomo Cauda, und ohne ihn wäre dieser piemontesische Rotwein heute mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fußnote in den Handbüchern der Ampelographie.

Ein Pfarrer, ein verwahrloster Weinberg

Die am häufigsten erzählte Version lautet so: In den 1960er-Jahren ist don Cauda Pfarrer in Castagnole Monferrato, im Hügelland von Asti, und findet die Weinberge der Pfarrei verwahrlost vor, bepflanzt mit jener lokalen Rebsorte, die die Bauern nur noch lustlos und in kleinen Mengen anbauten. Statt sie auszureißen, pflegt er sie und keltert sie. Der Wein, der dabei entsteht und mit entwaffnender Offenheit „der Wein des Pfarrers“ genannt wird, finanziert am Ende Arbeiten an der Pfarrei und ihren Gebäuden.

Hier ist Vorsicht angebracht, denn die Quellen sind sich nicht in allem einig. Eine nennt 1964 als das Jahr seiner Ankunft in Castagnole, andere sprechen vage von den Sechzigerjahren, wieder andere verlegen sein Wirken ins folgende Jahrzehnt. Das offizielle Dokument des disciplinare (der Produktionsvorschrift) erinnert an ihn als den Pfarrer, der in den Sechzigerjahren dazu beitrug, den Ruchè als trockenen Qualitätswein, reinsortig ausgebaut, zu etablieren. Das Gesamtbild hält: ein Geistlicher, ein Pfarrweinberg, eine fast verschwundene Rebsorte. Die genauen Daten überlässt man besser den Lokalhistorikern.

Das Schöne an der Geschichte ist ihre handwerkliche Banalität. Keine önologische Revolution, keine Berater: Jemand hat einfach entschieden, dass diese Traube es verdient, als richtiger Wein behandelt zu werden und nicht als Füllmaterial.

Von der DOC zur DOCG

Nach dem Pfarrer kommt die Bürokratie, die in diesem Fall ihre Arbeit mit Würde erledigt. Der Ruchè di Castagnole Monferrato erhält 1987 die DOC und 2010 den Aufstieg zur DOCG. Für eine Denomination, der wenige Jahrzehnte zuvor die Weinberge auszugehen drohten, ist das kein selbstverständlicher Weg.

Es ist eine winzige DOCG, und das gehört zu ihrem Reiz. Das Anbaugebiet erstreckt sich über sieben Gemeinden der Provinz Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo und Viarigi. Damit man sich das vorstellen kann: Keine der sieben hat die mediale Strahlkraft eines Barolo oder Montalcino. Die kursierenden Produktionsschätzungen sprechen von etwa einer Million Flaschen im Jahr, eine Zahl, die man als Größenordnung nehmen sollte und nicht als Bilanzwert. Für eine Denomination mit nur einer Hauptrebsorte sind das Zahlen einer Werkstatt, nicht einer Fabrik.

Was die Produktionsvorschrift sagt

Der Ruchè ist der unbestrittene Hauptdarsteller: Die konsultierten Quellen sind sich einig, dass es sich um einen stark sortenreinen Wein handelt, weichen aber beim Spielraum voneinander ab. Manche sprechen von reinsortigem Ausbau, andere von einem Ruchè-Anteil zwischen 90 und 100 %, mit höchstens 10 % Barbera und/oder Brachetto. Zur genauen Schwelle rate ich, den Text des geltenden disciplinare zu prüfen, bevor man sie bei einem Abendessen zitiert.

Verlässlicher sind die übrigen Zahlen: ein Mindestalkoholgehalt von 12,5 % und ein Höchstertrag von 63 Hektolitern pro Hektar. Als Farbe ist ein Rubinrot mit violetten Reflexen vorgesehen, mitunter ins Orangefarbene spielend; der Duft ist intensiv, anhaltend, leicht aromatisch und fruchtig. Es gibt auch eine Riserva, aber zu den Anforderungen an die Reifung sind die Quellen, die ich gefunden habe, nicht eindeutig, deshalb gebe ich sie nicht wieder.

Rose, Veilchen und ein wenig Pfeffer

Der Ruchè ist ein Rotwein, der Kategorien trotzt. Er hat nicht die strenge Geometrie des Nebbiolo und auch nicht das runde Fruchtfleisch der Barbera. Dafür hat er ein für einen italienischen Rotwein ungewöhnliches Aromaprofil: Rosenblätter, Veilchen, süße Gewürze, eine Note fast von reifen roten Früchten. Das erklären die Terpenverbindungen, dieselben, die aromatischen Sorten wie Moscato und Gewürztraminer ihren Charakter geben, nur dass sie hier in einem trockenen, kräftig gebauten Rotwein landen. Ein Winzer hat ihn in seiner olfaktorischen Eleganz mit einem Weißwein aus Südtirol verglichen: ein treffendes Bild.

Das Paradox liegt im Mund. Nach einer so duftenden Nase erwartet man einen weichen, süßlichen Wein; der Ruchè aber hat spürbare Tannine, Körper und eine Trockenheit, die diejenigen überrascht, die sich vom Duft haben verführen lassen. Es ist ein echter Tischwein: Wurstwaren, agnolotti, gereifte Käse, gewürzte Gerichte, bei denen eine Barbera schon fast zu naheliegend wäre.

Man muss sagen, dass der Ruchè Schlamperei im Keller nicht verzeiht. Eine Traube, die so reich an Duftstoffen ist, verliert sie leicht, wenn man sie zu hastig oder mit zu viel Holz behandelt, und wer sie zu lesen versteht, setzt eher auf die Frische der Frucht als auf Kraft. Daher auch seine Eignung, relativ jung getrunken zu werden, ohne auszuschließen, dass manche strukturiertere Versionen ein paar Jahre in der Flasche durchaus aushalten.

Mein Urteil

Dem Ruchè drohen zwei entgegengesetzte Schicksale. Das erste ist, ein Nischenwein für Liebhaber zu bleiben, auf den Weinkarten mit einer Spur Herablassung erwähnt. Das zweite, heimtückischere, ist, zur Mode zu werden: der aromatische Rote für den Aperitif, zu warm und zu hastig serviert. Beides wäre schade.

Seine Stärke ist gerade der Widerspruch: Duft wie ein Weißwein, Struktur wie ein Rotwein, Herkunft aus einer ländlichen Pfarrkirche. Eine Denomination aus sieben Gemeinden, die es gibt, weil ein Pfarrer die Geduld hatte, einen Weinberg zu pflegen, den niemand wollte, ist meiner Meinung nach interessanter als hundert am Reißbrett entstandene Denominationen. Man sollte ihn mit Neugier trinken und ehrlich über ihn erzählen, auch wenn die Quellen sich nicht einig sind.

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