Lessini Durello: der vulkanische Schaumwein aus Basalt und Säure

Der Name sagt schon alles: Durello, hart. Hart ist die Beere, mit einer dicken Schale, die Schimmel und der Kälte der Hügel standhält; hart ist, für den, der ihn jung trinkt, der Aufprall einer Säure, die niemandem etwas schenkt. In einem Italien, das weiche, versöhnliche Bläschen liebt, ist der Durello der Schaumwein, der nicht um Erlaubnis fragt. Und gerade deshalb hat ihn seit einigen Jahren der eine oder andere sehr ernst zu nehmen begonnen.

Eine Traube, die zum Schäumen geboren ist

Die Durella ist eine autochthone Rebsorte des vulkanischen Gebiets zwischen Vicenza und Verona, den Monti Lessini. Ihr Merkmal ist eine ausgeprägte Säure, deutlich höher als bei den meisten italienischen Weißweinen. Für einen Stillwein ist das ein Problem: Im Glas bleibt er kantig, fast rau. Für einen Schaumwein ist es ein Segen, denn die Säure ist das Skelett, auf dem alles aufbaut: Sie trägt die lange Hefelagerung, balanciert den Zucker der Dosage und hält den Wein jahrelang lebendig.

Kein Wunder also, dass die Erzeuger der Gegend am Ende fast alles auf Schaumwein gesetzt haben. Die Durella ist im Grunde eine Sorte, die nach Jahrhunderten der Verlegenheit den richtigen Beruf gefunden hat.

Schwarze Böden, Weinberge in der Höhe

Die zweite Zutat ist das Gestein. Die Lessini ruhen auf einem Untergrund vulkanischen Ursprungs, mit dunklen Basalten und Tuffen, die zwischen den Rebzeilen zutage treten und den Weinen eine salzige Note geben, fast wie nasser Stein. Die Reben stehen auf Hügeln und an Hängen, oft in mäßiger, aber ausreichender Höhe, um deutliche Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht zu sichern und damit eine langsame Reife, die die Säure bewahrt.

Bei den Flächen gehen die Angaben je nach Quelle und Jahr auseinander: Eine jüngere Rekonstruktion der Wirtschaftspresse spricht von etwa 600 Hektar bewirtschafteter Durella, während die Zusammenfassungen der Regelwerke für die einzelnen Appellationen niedrigere Zahlen nennen. Das Bild ist das einer kleinen Zone, nicht eines Kolosses.

Zwei Appellationen, zwei Techniken

Hier kommt der Teil, der jeden verwirrt, der sich zum ersten Mal nähert. Die Schäumer aus Durella teilen sich heute in zwei Appellationen, und der Name auf dem Etikett zeigt die Methode an:

• Lessini Durello DOC ist die Version nach der Martinotti-Charmat-Methode, also mit zweiter Gärung im Drucktank: frischer, fruchtiger, gedacht für den jungen Genuss.
• Monti Lessini DOC ist die Version nach der klassischen Methode, mit Flaschengärung: komplexer, mit Brotkruste und Röstnoten, und mit einer Hefelagerung, die laut den herangezogenen Zusammenfassungen bei 18 Monaten beginnt und bei der Riserva auf 36 steigt.

In beiden Fällen muss die Durella mindestens 85 % der Cuvée ausmachen; der Rest kann von Sorten wie Chardonnay, Garganega, Pinot Bianco oder Pinot Nero stammen. Die Unterscheidung der Namen kam laut Il Sole 24 Ore nach einem langen, rund zehn Jahre dauernden Verfahren zur Änderung des Regelwerks. Ein Detail, das man immer auf dem Etikett und im aktuellen Regelwerk prüfen sollte: Die Regeln wurden kürzlich überarbeitet, und manche Einzelheit, etwa die Vorschriften zu den Riserve, könnte sich geändert haben.

Kleine Zahlen, rasches Wachstum

Der Durello ist kein Massenphänomen, und zum Glück. Schätzungen der Presse sprechen von über einer Million Flaschen im Jahr, mit einem Anteil klassischer Methode von rund 400.000 und dem Rest nach Martinotti. Der interessanteste Teil ist die Richtung: Die klassische Methode, die 2019 am lokalen Markt gerade einmal 6 % ausmachte, soll 2024 auf 35 % gekommen sein. Bei den Preisen wird die klassische Methode ab Keller im Schnitt mit rund 15 Euro angegeben; im Regal und im Restaurant natürlich höher. Es sind Richtwerte, als Größenordnung zu verstehen.

Es bleibt eine Produktion, die sich stark im Gebiet verkauft, vor allem in der Gastronomie, und die deshalb weniger bekannt ist, als sie es verdiente.

Wie man ihn trinkt (und wozu)

Die Durella verlangt nach Essen. Ihr natürlicher Platz ist der Tisch, bei fetten, würzigen Gerichten: die venetische Küche mit Wurstwaren, Käse, Frittiertem, Stockfisch, aber auch rohe Meeresfrüchte und Gerichte mit einer öligen Komponente, die man entfetten muss. Die Säure wirkt als Skalpell, das Perlen als Schwamm. Als Aperitif pur funktioniert der junge Martinotti; die klassische Methode dagegen verlangt etwas Aufmerksamkeit und ein richtiges Glas, keine schmale Flöte.

Mein Urteil

Der Durello wird nie der Prosecco werden, und es wäre schade, wenn er es versuchte. Seine Stärke liegt darin, anders zu sein: kantig, mineralisch, vulkanisch, mit einem Charakter, den man nicht mit Zucker zähmt. Wenn das Schaumwein-Italien eine glaubwürdige Alternative zur üblichen Weichheit sucht, liegt die Antwort dort, zwischen schwarzen Felsen und Weinbergen im Mondlicht. Das Problem ist eher, es gut zu sagen: zwei Namen, zwei Methoden, ein Regelwerk in Bewegung. Solange die Erzeuger den Unterschied nicht einfacher erklären, bleibt ein großer Teil des Verdienstes verborgen. Aber wer ihn entdeckt, kommt in der Regel wieder.

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