Cesanese, der Rotwein Latiums, den Rom vergessen hat

Rom trinkt seit jeher Frascati und hat in den letzten Jahrzehnten gelernt, halb Italien zu trinken. Und doch wächst etwa vierzig Kilometer vom Kolosseum entfernt, in den Hügeln der Ciociaria, eine rote Rebsorte, die in Latium an Bedeutung keine Rivalin hat und die die Hauptstadt jahrelang wie einen Verwandten vom Land behandelt hat, den man nur zu Ostern einlädt. Sie heißt Cesanese, und ihre Geschichte ist die einer Rebsorte, die zu verschwinden drohte, gerade als die Stadt nebenan wuchs.

Eine Rebsorte, älter als ihre Probleme

Die Herkunft des Namens ist umstritten: Manche bringen ihn mit dem Ort Cesano bei Rom in Verbindung, andere mit dem lateinischen caesae, den Orten, wo man Bäume fällte. Manche gehen bis zu Plinius dem Älteren, aber das ist eine Hypothese, die mit Vorsicht zu genießen ist. Solider ist der Rest: Die Traube taucht in Pachtverträgen des 15. Jahrhunderts auf, und das reicht, um zu sagen, dass sie weder eine junge Erfindung noch eine importierte Mode ist.

Das 20. Jahrhundert war weniger freundlich zu ihr. Verstädterung, sich entleerende Landstriche, der Wettlauf um die Menge: Die Flächen sind den verfügbaren Rekonstruktionen zufolge bis 2000 unter tausend Hektar gesunken. Für eine lokale Rebsorte ist das die Schwelle, jenseits derer man zur Museumskuriosität wird. Der Wiederaufstieg begann in den frühen Zweitausenderjahren, als eine Gruppe von Erzeugern beschloss, auf Qualität zu setzen, statt Mengen nachzujagen.

Bei diesem Übergang lohnt es sich zu verweilen. Eine Wiedergeburt ist nie nur eine Frage neuer Keller: Es braucht jemanden, der in einem Ort mit wenigen tausend Einwohnern entscheidet, dass eine vergessene Traube verdient, ernst genommen zu werden, und der das lange genug tut, um auch die Nachbarn zu überzeugen. Hier ist es geschehen, in kleinen Schritten, und das Ergebnis misst sich mehr an der Beständigkeit der Entscheidungen als an den Zahlen.

Zwei Cesanese, oder vielleicht nur einer

Das lokale Vokabular unterscheidet den Cesanese comune vom Cesanese di Affile. Der erste hat größere Beeren und ist wüchsiger, der zweite hat kleinere Beeren und gilt als der edlere Biotyp, mit höherer Konzentration und aromatischer Komplexität. Der Name stammt von Affile, dem Ort in Latium, wo die Sorte der Überlieferung nach im späten 18. Jahrhundert angekommen sein soll.

Hier gibt es ein Detail, an das sich Puristen ungern erinnern: Einige DNA-Analysen haben gezeigt, dass die beiden Biotypen genetisch identisch sind und der Unterschied in der Beerengröße läge. Eine agronomische Unterscheidung also eher als eine Frage der Verwandtschaft. Die Angabe ist als Anhaltspunkt zu nehmen, aber sie erklärt, warum die Richtlinien den einen wie den anderen ohne große Umstände zulassen.

Piglio, Olevano, Affile: drei Adressen

Der Cesanese del Piglio ist der einzige rote DOCG Latiums. Er erhielt 1973 die DOC und wurde 2008 zur DOCG aufgewertet. Die Richtlinie verlangt mindestens 90 % Cesanese, di Affile und/oder comune, und das Gebiet umfasst Piglio und Serrone vollständig sowie Teile von Acuto, Anagni und Paliano in der Provinz Frosinone. Die Basisversion verlangt mindestens 12 % Alkohol; der Superiore 13 %; die Riserva 14 %. Superiore und Riserva sehen mindestens 20 Monate Reifung vor, davon sechs in der Flasche. Die Höchsterträge liegen bei 11 Tonnen Trauben pro Hektar für die Basisversion und bei 9 für den Superiore.

Der Cesanese di Olevano Romano, ebenfalls 1973 als DOC anerkannt, liegt dagegen in der Provinz Rom, etwa siebzig Kilometer von der Hauptstadt entfernt: Die Richtlinie verlangt mindestens 85 % Cesanese. Die Riserva erfordert 24 Monate Reifung, sechs davon in der Flasche. Der Cesanese di Affile hat eine eigene DOC, noch kleiner und außerhalb Latiums fast unbekannt.

Das sind winzige Appellationen. Für den Piglio sprechen die Zahlen von 2017 von etwa 108 Hektar Rebfläche: Gartenmaße, keine Regionsmaße. Ein einziger Vorbehalt: Die Zahlen zu den Flächen ändern sich von Jahr zu Jahr und sind als Größenordnung zu lesen.

Welchen Wein man erwarten kann

Der Unterschied zwischen den Typen liegt vor allem in der Zeit. Die Basisversion erscheint früher, kurz vor dem Winter nach der Lese, und ist für den Alltagstisch gedacht. Superiore und Riserva kommen später, mit höheren Mindestalkoholgehalten und einer verpflichtenden Reifung über Monate. Bei den Geschmacksnoten verzichte ich lieber auf die übliche Liste von Deskriptoren: Ohne solide Daten in der Hand überlasse ich das Wort besser dem, der den Wein im Glas vor sich hat. Zu den Preisen habe ich keine verlässlichen Belege gefunden, um eine Spanne zu nennen, und nenne deshalb keine.

Der Rotwein, der den römischen Weinkarten fehlt

Die Frage ist am Ende nicht, ob der Cesanese ein großer Wein ist. Die Frage ist, warum man ihn in den Restaurants Roms noch so mühsam findet, während jede Karte ihren Chianti und ihren Montepulciano hat. Man wird sagen, die Produktion sei klein. Stimmt, aber gerade die Kleinheit macht ihn zur Chance: Ein Gebiet mit einer einzigen erkennbaren roten Rebsorte muss sich keine Identität erfinden, es hat sie schon.

Ich würde ihn neben die Rotweine auf die Liste setzen, die Sommeliers aus Snobismus nennen. Latium hat einen Wein, der seine Landschaft besser erzählt als jeder Slogan und der weniger kostet, als seine Ambitionen verdienen. Wenn Rom ihn nicht trinkt, umso schlimmer für Rom.

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