Pinot Nero in Italien: die Herausforderung an das Burgund

Jedes italienische Weingut, das Pinot Nero pflanzt, bekommt früher oder später dieselbe Frage zu hören: „Ja, aber wie ist er im Vergleich zum Burgund?“ Es ist eine ungerechte und unvermeidliche Frage, wie wenn man einen Geiger fragte, ob er spiele wie Paganini. Und doch ist es die Frage, die erklärt, warum diese Rebsorte in Italien eine kleine nationale Besessenheit ist: Man baut sie an im Wissen, im Nachteil zu starten, und tut es trotzdem.

Warum er so schwierig ist

Der Pinot Nero ist eine dünnhäutige Rebsorte, und das ist keine Metapher. Die Beeren haben eine empfindliche Schale, arm an Farbstoffen und Tannin im Vergleich zu der eines Cabernet, was die durchsichtig gefärbten Weine mit feiner Struktur erklärt. Er treibt früh aus und riskiert deshalb Spätfröste, hat dichte Trauben und leidet daher unter Feuchtigkeit und Schimmel; im Keller verzeiht er weder brutale Extraktion noch aufdringliches Holz. Das Ergebnis ist, dass ein mittelmäßiger Weinberg einen mittelmäßigen Wein hervorbringt, ohne Alibi. Andere Rebsorten können sich hinter Wucht verstecken; der Pinot Nero nicht.

Dazu kommt die Frage des Ortes. Im Burgund hatte die Côte d’Or Jahrhunderte Zeit, herauszufinden, welche Parzellen am besten abschneiden, so sehr, dass die climats der Region seit 2015 UNESCO-Welterbe sind. Der Pinot Nero ist ein Aufnahmegerät: Er gibt Boden und Klima, in denen er wächst, genau wieder, und wenn der Ort falsch ist, riecht man es schon an der ersten Nase. Deshalb musste Italien, das sehr viele Orte hat, durch Versuche vorgehen, und oft durch Enttäuschungen: Pinot Nero, der dort gepflanzt wird, wo es zu heiß ist, wird zu Kirschmarmelade ohne Rückgrat, und der, der dort steht, wo es zu kalt ist, bleibt grün und mürrisch. Das richtige Fenster ist schmal, und es zu finden braucht Geduld, also Jahre, also Geld. Es überrascht nicht, dass viele Betriebe aufgegeben haben.

Südtirol: die Bergschule

Wenn es ein Italien des Pinot Nero gibt, das dem Burgund in die Augen sehen kann, beginnt es hier, wo die Rebsorte Blauburgunder heißt und der lokalen Überlieferung nach seit dem 19. Jahrhundert vorkommt. Der Bezugspunkt ist Mazzon, ein Hang oberhalb von Neumarkt und Montan im südlichen Teil der Provinz: ein hügeliges, luftiges Gebiet mit starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, aus dem helle, fruchtige Rotweine hervorgehen, eher nervig als körperreich. Mazzon ist der Beweis, dass die Rede von den Crus beim Pinot Nero in Italien keine rhetorische Fiktion ist: Die Erzeuger sprechen von ihm wie von einem genauen Ort mit erkennbarem Charakter und nicht wie von einem Etikett.

Über Südtirol im Allgemeinen, seine Höhenlagen und seine Weißweine haben wir bereits geschrieben: Hier genügt eine Tatsache. Die Rebsorte hat ein Klima gefunden, in dem sich die Säure auch bei voller Reife hält, und das ist die Voraussetzung, die im Burgund als selbstverständlich gilt und anderswo erst erjagt werden muss.

Oltrepò Pavese: das lombardische Paradox

Der zweite große Pol überrascht, denn er hat nichts Alpines: Es sind die Hügel des Oltrepò Pavese in der Lombardei. Hier wird Pinot Nero seit Langem angebaut und vor allem für die klassische Methode verwendet; nach den jüngsten Kartierungen des lokalen Konsortiums hat er flächenmäßig die traditionellen roten Sorten des Gebiets überholt. Der stille Pinot Nero hat eine eigene Appellation, die DOC Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese, entstanden 2010: Sie verlangt mindestens 95 % Pinot Nero und sieht eine Riserva mit mindestens zwei Jahren Reifung vor, davon sechs Monate im Holz. Es ist eine kleine Appellation, nach den Daten von 2021 etwa 130 Hektar, die daran erinnert, dass hier der stille Rotwein die Ausnahme und das Perlen die Regel ist.

Trentino, Friaul und der toskanische Apennin

Der Rest Italiens spielt über Bande. Im Trentino hat der Pinot Nero in der klassischen Methode einen natürlichen Verbündeten, denn die Schaumweingrundweine wollen Säure und Finesse vor Kraft, und die kühleren Lagen gewähren sie ihm. In Friaul, wo die Weißweine das Feld beherrschen, gibt es Pinot-Nero-Weinberge und Nischenrotweine, oft in minimalen Mengen erzeugt. In der Toskana ist die Herausforderung fast ketzerisch: eine burgundische Rebsorte im Land des Sangiovese zu pflanzen. Man versucht es nur in einigen hohen, kühlen Lagen des Apennins, wo die Höhe die geografische Breite ausgleicht. Es sind Experimente, manchmal gelungen, die mehr von der Sturheit der Erzeuger erzählen als von einer gefestigten Tradition, und so sind sie zu nehmen: mit Neugier, ohne auf den Jahrgang zu schwören.

Eine Meinung zum Burgund

Einen italienischen Pinot Nero mit einem Burgunder zu vergleichen, ist doppelt falsch. Erstens, weil „Burgund“ ein einziges Wort für Tausende höchst verschiedener Weine ist, vom Dorfwein bis zum unerreichbaren Grand Cru: Mit welchem der beiden sollte sich unserer messen? Zweitens, weil Italien einen Vorteil hat, den Frankreich nicht hat, nämlich die Rebsorte an neuen Orten ausprobieren zu können, zwischen den Alpen, den lombardischen Hügeln und dem Apennin.

Das Ergebnis ist in den besten Fällen keine Kopie, sondern eine andere Lesart derselben Rebsorte: mehr Säure, mehr Licht, weniger Butter. Und deshalb lohnt es sich, ihn zu trinken. Nicht, um zu messen, wie sehr er dem Original gleicht, sondern um zu verstehen, was geschieht, wenn eine schwierige Rebsorte das Land wechselt und aufhört nachzuahmen.

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