Pinot Nero in Italia, la sfida alla Borgogna

Ogni cantina italiana che pianta Pinot Nero, prima o poi, riceve la stessa domanda: “Sì, ma com’è rispetto alla Borgogna?”. È una domanda ingiusta e inevitabile, come chiedere a un violinista se suona come Paganini. Eppure è la domanda che spiega perché questo vitigno, in Italia, sia una piccola ossessione nazionale: lo si coltiva sapendo di partire in svantaggio, e lo si coltiva lo stesso.

Perché è così difficile

Il Pinot Nero è un vitigno di pelle sottile, e non è una metafora. Gli acini hanno una buccia delicata, povera di pigmenti e di tannino rispetto a quella di un Cabernet, il che spiega i vini dal colore trasparente e dalla struttura sottile. Germoglia presto, quindi rischia le gelate di primavera; ha grappoli compatti, quindi soffre l’umidità e le muffe; in cantina non perdona estrazioni brutali né legno invadente. Il risultato è che un vigneto mediocre produce un vino mediocre, senza alibi. Altri vitigni possono nascondersi dietro la potenza; il Pinot Nero, no.

C’è poi la questione del luogo. In Borgogna la Côte d’Or ha avuto secoli per scoprire quali parcelle rendano meglio, tanto che i climats della regione sono patrimonio UNESCO dal 2015. Il Pinot Nero è un registratore: restituisce con precisione il suolo e il clima in cui cresce, e se il posto è sbagliato lo si sente al primo naso. Per questo l’Italia, che di posti ne ha moltissimi, ha dovuto procedere per tentativi, e spesso per delusioni: il Pinot Nero piantato dove fa troppo caldo diventa marmellata di ciliegia senza spina dorsale, e quello piantato dove fa troppo freddo resta verde e scontroso. La finestra giusta è stretta, e trovarla richiede pazienza, quindi anni, quindi soldi. Non stupisce che molte aziende abbiano rinunciato.

Alto Adige: la scuola di montagna

Se esiste un’Italia del Pinot Nero che può guardare la Borgogna negli occhi, comincia qui, dove il vitigno si chiama Blauburgunder e, secondo la tradizione locale, è presente fin dall’Ottocento. Il punto di riferimento è Mazzon, un pendio sopra Egna e Montagna, nella parte meridionale della provincia: una zona collinare, ventilata, con forti escursioni termiche tra giorno e notte, da cui nascono rossi di colore chiaro, fruttati e più nervosi che corposi. Mazzon è la prova che in Italia il discorso sui cru di Pinot Nero non è una finzione retorica: i produttori ne parlano come di un luogo preciso, con un carattere riconoscibile, e non come di un’etichetta.

Dell’Alto Adige in generale, delle sue altitudini e dei suoi bianchi abbiamo già scritto: qui basta un fatto. Il vitigno ha trovato un clima in cui l’acidità si mantiene anche a maturazione piena, ed è la condizione che in Borgogna si dà per scontata e altrove si deve inseguire.

Oltrepò Pavese: il paradosso lombardo

Il secondo grande polo è sorprendente, perché non ha nulla di alpino: sono le colline dell’Oltrepò Pavese, in Lombardia. Qui il Pinot Nero si coltiva da tempo e viene usato soprattutto per il metodo classico; secondo le mappature più recenti del consorzio locale, ha superato in superficie le varietà rosse tradizionali dell’area. Il Pinot Nero fermo ha una denominazione a sé, la DOC Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese, nata nel 2010: richiede almeno il 95% di Pinot Nero e prevede una Riserva con almeno due anni di affinamento, di cui sei mesi in legno. È una denominazione piccola, circa 130 ettari secondo i dati del 2021, a ricordare che qui il rosso fermo è l’eccezione e la bollicina la regola.

Trentino, Friuli e l’Appennino toscano

Il resto d’Italia gioca di sponda. In Trentino il Pinot Nero ha un alleato naturale nel metodo classico, perché le basi spumante vogliono acidità e finezza prima che potenza, e le zone più fresche gliele concedono. In Friuli, dove i bianchi tengono il campo, esistono vigneti di Pinot Nero e vini rossi di nicchia, spesso prodotti in quantità minime. In Toscana la sfida è quasi eretica: piantare un vitigno borgognone nella terra del Sangiovese. Ci si prova soltanto in alcune zone alte e fresche dell’Appennino, dove la quota compensa la latitudine. Sono esperimenti, a volte riusciti, che raccontano più la testardaggine dei produttori che una tradizione consolidata, e come tali vanno presi: con curiosità, senza giurare sull’annata.

Un’opinione sulla Borgogna

Paragonare un Pinot Nero italiano a un Borgogna è sbagliato due volte. Prima di tutto perché “Borgogna” è una parola sola per migliaia di vini diversissimi, dal rosso di villaggio al grand cru irraggiungibile: contro quale dei due si dovrebbe misurare il nostro? Poi perché l’Italia ha un vantaggio che la Francia non ha, quello di poter provare il vitigno in posti nuovi, tra le Alpi, le colline lombarde e l’Appennino.

Il risultato, nei casi migliori, non è una copia ma un’altra lettura dello stesso vitigno: più acidità, più luce, meno burro. Ed è per questo che vale la pena berlo. Non per misurare quanto somigli all’originale, ma per capire cosa succede quando un vitigno difficile cambia paese e smette di imitare.

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