Ruchè, il rosso che un parroco strappò all'oblio

Ci sono vitigni che si salvano grazie a un’università, un consorzio, un fondo europeo. Il Ruchè si è salvato grazie a un prete che aveva una vigna da amministrare e, a quanto pare, un debole per quello che ci cresceva. Non è una leggenda da pro loco: il parroco esiste, si chiamava don Giacomo Cauda, e senza di lui questo rosso piemontese oggi sarebbe, con ogni probabilità, una nota a piè di pagina nei trattati di ampelografia.

Un parroco, una vigna abbandonata

La versione più raccontata è questa: negli anni Sessanta del Novecento don Cauda è parroco a Castagnole Monferrato, nell’Astigiano, e trova le vigne della parrocchia in stato di abbandono, con quel vitigno locale che i contadini coltivavano ormai poco e di malavoglia. Invece di estirparlo, lo coltiva e lo vinifica. Il vino che ne esce, chiamato con candore “del parroco”, finisce per finanziare lavori alla parrocchia e alle sue strutture.

Qui conviene essere prudenti, perché le fonti non coincidono su tutto. Una indica il 1964 come anno del suo arrivo a Castagnole, altre parlano genericamente degli anni Sessanta, altre ancora collocano il suo impegno nel decennio successivo. Il documento ufficiale del disciplinare lo ricorda come il parroco che, negli anni Sessanta, contribuì a definire il Ruchè come vino secco di qualità, vinificato in purezza. Il quadro generale regge: un sacerdote, una vigna di parrocchia, un vitigno quasi scomparso. Le date esatte, meglio lasciarle agli storici locali.

Il bello della storia è la sua banalità produttiva. Nessuna rivoluzione enologica, nessun consulente: qualcuno ha semplicemente deciso che quell’uva meritava di essere trattata da vino vero, non da riempitivo.

Dalla DOC alla DOCG

Dopo il parroco arriva la burocrazia, che in questo caso fa il suo mestiere con dignità. Il Ruchè di Castagnole Monferrato ottiene la DOC nel 1987 e il passaggio a DOCG nel 2010. Per una denominazione che pochi decenni prima rischiava di non avere vigne, non è un percorso scontato.

È una DOCG piccolissima, e questo è parte del suo fascino. La zona di produzione tocca sette comuni della provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi. Per capirci, nessuno dei sette ha il peso mediatico di un Barolo o di un Montalcino. Le stime di produzione che circolano parlano di circa un milione di bottiglie l’anno, cifra che andrebbe presa come ordine di grandezza e non come dato di bilancio. Per una denominazione con un solo vitigno protagonista, sono numeri da bottega, non da industria.

Cosa dice il disciplinare

Il Ruchè è il protagonista assoluto: le fonti consultate concordano sul fatto che si tratti di un vino fortemente monovarietale, ma divergono sul margine. Alcune parlano di vinificazione in purezza, altre di una quota di Ruchè tra il 90 e il 100%, con un massimo del 10% di Barbera e/o Brachetto. Sulla soglia esatta consiglio di controllare il testo del disciplinare vigente, prima di citarla in una cena.

Più solide le altre cifre: un titolo alcolometrico minimo di 12,5% e una resa massima di 63 ettolitri per ettaro. Il colore previsto è un rosso rubino con riflessi violacei, talvolta virati verso l’aranciato; l’odore è intenso, persistente, leggermente aromatico e fruttato. Esiste anche una tipologia Riserva, ma sui requisiti di affinamento le fonti che ho trovato non sono univoche, quindi non li riporto.

Rosa, violetta e un po’ di pepe

Il Ruchè è un rosso che sfida le categorie. Non ha la geometria severa del Nebbiolo né la polpa rotonda della Barbera. Ha invece un profilo aromatico insolito per un rosso italiano: petali di rosa, violetta, spezie dolci, una nota quasi di frutta rossa matura. Lo spiegano i composti terpenici, gli stessi che danno carattere a vitigni aromatici come il Moscato e il Gewürztraminer, solo che qui finiscono in un rosso secco e strutturato. Un produttore lo ha paragonato, per eleganza olfattiva, a un bianco altoatesino: l’immagine è efficace.

Il paradosso sta in bocca. Dopo un naso così profumato, ci si aspetta un vino morbido e dolciastro; invece il Ruchè ha tannino presente, corpo e una secchezza che sorprende chi si era lasciato sedurre dal profumo. È un rosso da tavola vera: salumi, agnolotti, formaggi stagionati, piatti speziati dove un Barbera sarebbe fin troppo ovvio.

Va detto che il Ruchè non è un vino che perdona l’approssimazione in cantina. Un’uva così ricca di profumi tende a perderli se viene trattata con troppa fretta o con troppo legno, e chi la sa leggere punta sulla freschezza del frutto più che sulla potenza. Da qui anche la sua attitudine a essere bevuto relativamente giovane, senza per questo escludere che certe versioni più strutturate sappiano reggere qualche anno in bottiglia.

Il mio verdetto

Il Ruchè rischia due destini opposti. Il primo è restare un vino di nicchia da appassionati, citato nelle carte con un po’ di condiscendenza. Il secondo, più insidioso, è diventare una moda: il rosso aromatico da aperitivo, servito troppo caldo e troppo in fretta. Entrambi sarebbero un peccato.

La sua forza è proprio la contraddizione: profumo da bianco, struttura da rosso, origine da pieve di campagna. Una denominazione di sette comuni che esiste perché un parroco ha avuto la pazienza di curare una vigna che nessuno voleva è, a mio avviso, più interessante di cento denominazioni nate a tavolino. Merita di essere bevuta con curiosità, e di essere raccontata con onestà, anche quando le fonti non sono d’accordo.

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