روكيه، الأحمر الذي انتشله كاهن من النسيان

هناك أصناف تنجو بفضل جامعة أو اتحاد أو منحة أوروبية. أما روكيه (Ruchè) فنجا بفضل كاهن كان عليه أن يدير كرمًا، وله، على ما يبدو، ضعف تجاه ما ينمو فيه. وليست هذه أسطورة هيئة سياحة: فالكاهن موجود، واسمه دون جاكومو كاودا (don Giacomo Cauda)، ومن دونه لكان هذا الأحمر البييمونتي اليوم، في الأرجح، هامشًا في كتب علم الأعناب.

كاهن وكرم مهجور

الرواية الأكثر تداولًا هي هذه: في ستينيات القرن العشرين كان دون كاودا كاهن رعية كاستانيوله مونفيراتو (Castagnole Monferrato)، في منطقة أستي، فوجد كروم الرعية مهجورة، وذلك الصنف المحلي الذي لم يعد الفلاحون يزرعونه إلا قليلًا وعلى مضض. وبدل أن يقتلعه، زرعه وصنع منه النبيذ. والنبيذ الذي خرج، وسُمّي ببراءة «نبيذ الكاهن»، انتهى إلى تمويل أعمال في الرعية ومبانيها.

وهنا ينبغي الحذر، لأن المصادر لا تتفق على كل شيء. فواحد منها يذكر 1964 سنةً لوصوله إلى كاستانيوله، وغيره يتحدث عمومًا عن الستينيات، وغيره يضع عمله في العقد التالي. ووثيقة دفتر الشروط الرسمية تذكره بوصفه الكاهن الذي ساهم، في الستينيات، في تحديد روكيه نبيذًا جافًّا ذا جودة، يُصنع صافيًا. والإطار العام صامد: كاهن، وكرم رعية، وصنف كاد يختفي. أما التواريخ الدقيقة فالأفضل تركها لمؤرخي المنطقة.

وجمال الحكاية في عاديتها الإنتاجية. لا ثورة في علم النبيذ، ولا مستشار: فقط قرر أحدهم أن ذلك العنب يستحق أن يُعامَل كنبيذ حقيقي لا كحشو.

من DOC إلى DOCG

بعد الكاهن تأتي البيروقراطية، وهي هنا تؤدي مهنتها بكرامة. نال Ruchè di Castagnole Monferrato تسمية DOC عام 1987 والترقية إلى DOCG عام 2010. وهذا مسار غير مضمون لتسمية كانت قبل عقود قليلة معرّضة ألّا تبقى لها كروم.

إنها DOCG صغيرة جدًّا، وهذا جزء من سحرها. فمنطقة الإنتاج تلامس سبع بلديات من مقاطعة أستي: كاستانيوله مونفيراتو، وغرانا، ومونتيماينيو، وبورتاكومارو، وريفرانكوري، وسكورتسولينغو، وفيارجي. وللتوضيح، ليس لأي من السبع ثقل باروللو أو مونتالتشينو إعلاميًّا. وتقديرات الإنتاج المتداولة تتحدث عن نحو مليون زجاجة في السنة، رقم ينبغي أخذه رتبةَ حجم لا بيانًا ماليًّا. ولتسمية ببطل واحد من الأعناب فهذه أرقام ورشة لا صناعة.

ماذا يقول دفتر الشروط

روكيه هو البطل المطلق: تتفق المصادر التي رجعت إليها على أنه نبيذ أحادي الصنف بقوة، لكنها تختلف في الهامش. فبعضها يتحدث عن صنعه صافيًا، وبعضها عن نسبة روكيه بين 90 و100%، مع حد أقصى 10% من بربيرا و/أو براكيتو (Brachetto). وفي العتبة الدقيقة أنصح بمراجعة نص دفتر الشروط الساري قبل ذكرها في عشاء.

والأرقام الأخرى أمتن: تركيز كحولي أدنى 12,5% وغلة قصوى 63 هكتوليترًا للهكتار. واللون المنصوص أحمر ياقوتي بانعكاسات بنفسجية، تميل أحيانًا إلى البرتقالي؛ والرائحة مكثفة، دائمة، عطرية قليلًا وفاكهية. وهناك نوع ريزيرفا أيضًا، لكن في شروط تعتيقه ليست المصادر التي وجدتها قاطعة، ولذلك لا أذكرها.

ورد وبنفسج وقليل من الفلفل

روكيه أحمر يتحدى التصنيفات. ليس له الهندسة الصارمة للنيبيولو ولا اللب المدور للبربيرا. بل له ملمح عطري غير مألوف في أحمر إيطالي: بتلات ورد، وبنفسج، وتوابل حلوة، ونفحة تكاد تكون فاكهة حمراء ناضجة. وتفسره المركّبات التربينية، نفسها التي تعطي الطابع لأصناف عطرية كالموسكاتو والغيفورتسترامينر، إلا أنها هنا تنتهي في أحمر جاف ذي بنية. وقد شبّهه منتج، في أناقة الرائحة، بأبيض من ألتو أديجي: صورة فعّالة.

والمفارقة في الفم. فبعد أنف بهذا العطر يُنتظر نبيذ ناعم حلو الميل؛ لكن روكيه فيه تانين حاضر وجسم وجفاف يفاجئ من أغواه العطر. إنه أحمر مائدة حقيقي: مقددات، وأنيولوتي، وأجبان معتقة، وأطباق متبلة حيث يكون البربيرا بديهيًّا أكثر من اللازم.

ويجب القول إن روكيه لا يغفر التقريب في القبو. فعنب بهذا الغنى بالعطور يميل إلى فقدها إن عوملت بعجلة زائدة أو بخشب زائد، ومن يعرف قراءته يراهن على نضارة الفاكهة أكثر من القوة. ومن هنا أيضًا ميله إلى أن يُشرب فتيًّا نسبيًّا، دون استبعاد أن تصمد بعض النسخ الأكثر بنية بضع سنوات في الزجاجة.

حكمي

يواجه روكيه مصيرين متعاكسين. الأول أن يبقى نبيذ هواة متخصصًا، يُذكر في القوائم بشيء من التعالي. والثاني، الأخبث، أن يصير موضة: الأحمر العطري للأبيريتيف، يُقدَّم دافئًا أكثر من اللازم وبسرعة أكثر من اللازم. وكلاهما مؤسف.

وقوته في التناقض بالذات: عطر أبيض، وبنية أحمر، وأصل من كنيسة ريفية. وتسمية من سبع بلديات قائمة لأن كاهنًا صبر على العناية بكرم لم يرده أحد هي، في رأيي، أشد إثارة من مئة تسمية وُلدت على الطاولة. تستحق أن تُشرب بفضول، وأن تُروى بصدق، حتى حين لا تتفق المصادر.

❦