Ruchè, el tinto que un párroco rescató del olvido

Hay uvas que se salvan gracias a una universidad, un consorcio, un fondo europeo. El Ruchè se salvó gracias a un cura que tenía una viña que administrar y, al parecer, debilidad por lo que allí crecía. No es una leyenda de oficina de turismo: el párroco existe, se llamaba don Giacomo Cauda, y sin él este tinto piamontés sería hoy, con toda probabilidad, una nota a pie de página en los tratados de ampelografía.

Un párroco, una viña abandonada

La versión más contada es esta: en los años sesenta del siglo XX don Cauda es párroco en Castagnole Monferrato, en la provincia de Asti, y encuentra las viñas de la parroquia abandonadas, con esa variedad local que los campesinos cultivaban ya poco y de mala gana. En lugar de arrancarla, la cultiva y la vinifica. El vino que sale, llamado con candor «del párroco», acaba financiando obras en la parroquia y en sus instalaciones.

Aquí conviene ser prudentes, porque las fuentes no coinciden en todo. Una señala 1964 como el año de su llegada a Castagnole, otras hablan genéricamente de los años sesenta, otras más sitúan su empeño en la década siguiente. El documento oficial del pliego de condiciones lo recuerda como el párroco que, en los años sesenta, contribuyó a definir el Ruchè como vino seco de calidad, vinificado en pureza. El cuadro general se sostiene: un sacerdote, una viña de parroquia, una uva casi desaparecida. Las fechas exactas, mejor dejárselas a los historiadores locales.

Lo bonito de la historia es su banalidad productiva. Ninguna revolución enológica, ningún consultor: alguien decidió simplemente que aquella uva merecía ser tratada como vino de verdad, no como relleno.

De la DOC a la DOCG

Después del párroco llega la burocracia, que en este caso hace su oficio con dignidad. El Ruchè di Castagnole Monferrato obtiene la DOC en 1987 y el paso a DOCG en 2010. Para una denominación que pocas décadas antes corría el riesgo de quedarse sin viñas, no es un recorrido descontado.

Es una DOCG pequeñísima, y esto forma parte de su encanto. La zona de producción toca siete municipios de la provincia de Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo y Viarigi. Para entendernos, ninguno de los siete tiene el peso mediático de un Barolo o de un Montalcino. Las estimaciones de producción que circulan hablan de alrededor de un millón de botellas al año, cifra que habría que tomar como orden de magnitud y no como dato de balance. Para una denominación con una sola uva protagonista, son números de taller, no de industria.

Qué dice el pliego de condiciones

El Ruchè es el protagonista absoluto: las fuentes consultadas coinciden en que se trata de un vino marcadamente monovarietal, pero divergen en el margen. Algunas hablan de vinificación en pureza, otras de una cuota de Ruchè entre el 90 y el 100 %, con un máximo del 10 % de Barbera o Brachetto, o de ambas. Sobre el umbral exacto aconsejo comprobar el texto del pliego de condiciones vigente, antes de citarlo en una cena.

Más sólidas son las demás cifras: un grado alcohólico mínimo del 12,5 % y un rendimiento máximo de 63 hectolitros por hectárea. El color previsto es un rojo rubí con reflejos violáceos, a veces virado hacia el anaranjado; el olor es intenso, persistente, ligeramente aromático y afrutado. Existe también una tipología Riserva, pero sobre los requisitos de crianza las fuentes que he encontrado no son unívocas, así que no los recojo.

Rosa, violeta y un poco de pimienta

El Ruchè es un tinto que desafía las categorías. No tiene la geometría severa del Nebbiolo ni la pulpa redonda de la Barbera. Tiene, en cambio, un perfil aromático insólito para un tinto italiano: pétalos de rosa, violeta, especias dulces, una nota casi de fruta roja madura. Lo explican los compuestos terpénicos, los mismos que dan carácter a uvas aromáticas como la Moscatel y la Gewürztraminer, solo que aquí acaban en un tinto seco y estructurado. Un productor lo ha comparado, por su elegancia olfativa, con un blanco altoatesino: la imagen es eficaz.

La paradoja está en la boca. Tras una nariz tan perfumada, uno espera un vino suave y dulzón; en cambio el Ruchè tiene tanino presente, cuerpo y una sequedad que sorprende a quien se había dejado seducir por el perfume. Es un tinto de mesa de verdad: embutidos, agnolotti, quesos curados, platos especiados donde una Barbera sería casi demasiado obvia.

Hay que decir que el Ruchè no es un vino que perdone la aproximación en la bodega. Una uva tan rica en aromas tiende a perderlos si se trata con demasiada prisa o con demasiada madera, y quien sabe leerla apuesta por la frescura de la fruta más que por la potencia. De ahí también su aptitud para beberse relativamente joven, sin excluir por ello que ciertas versiones más estructuradas sepan aguantar algunos años en botella.

Mi veredicto

El Ruchè corre el riesgo de dos destinos opuestos. El primero es quedarse en vino de nicho para aficionados, citado en las cartas con cierta condescendencia. El segundo, más insidioso, es convertirse en una moda: el tinto aromático de aperitivo, servido demasiado caliente y demasiado deprisa. Ambos serían una lástima.

Su fuerza es justamente la contradicción: perfume de blanco, estructura de tinto, origen de iglesia rural. Una denominación de siete municipios que existe porque un párroco tuvo la paciencia de cuidar una viña que nadie quería es, a mi juicio, más interesante que cien denominaciones nacidas sobre el papel. Merece beberse con curiosidad, y contarse con honestidad, incluso cuando las fuentes no se ponen de acuerdo.

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