بينو نيرو في إيطاليا، التحدي لبورغونيا

كل دار نبيذ إيطالية تغرس البينو نيرو تتلقى عاجلًا أو آجلًا السؤال نفسه: «نعم، لكن كيف هو مقارنةً ببورغونيا؟». سؤال ظالم لا مفر منه، كأن تسأل عازف كمان إن كان يعزف مثل باغانيني. ومع ذلك فهذا السؤال هو ما يفسر لماذا صار هذا الصنف في إيطاليا هاجسًا وطنيًّا صغيرًا: يُزرع مع العلم بأن البدء في موقع الخاسر، ويُزرع رغم ذلك.

لماذا هو صعب إلى هذا الحد

البينو نيرو صنف رقيق الجلد، وهذا ليس مجازًا. فحبّاته ذات قشرة رقيقة، فقيرة بالأصباغ والتانين قياسًا بقشرة كابيرنيه، وهو ما يفسر أنبذة شفافة اللون رقيقة البنية. يبرعم مبكرًا فيتعرض لصقيع الربيع؛ وعناقيده متراصة فيعاني من الرطوبة والعفن؛ وفي القبو لا يغفر الاستخلاص القاسي ولا الخشب المتطفل. والنتيجة أن الكرم المتوسط ينتج نبيذًا متوسطًا، بلا ذرائع. أصناف أخرى تستطيع الاختباء وراء القوة؛ أما البينو نيرو فلا.

ثم مسألة المكان. ففي بورغونيا كان أمام كوت دور قرون لتكتشف أي القطع تعطي أفضل نتيجة، حتى إن climats الإقليم تراث لليونسكو منذ 2015. والبينو نيرو جهاز تسجيل: يعيد بدقة التربة والمناخ اللذين نما فيهما، وإن كان المكان خطأ سُمع ذلك من أول شمّة. ولهذا اضطرت إيطاليا، التي لديها أماكن لا حصر لها، إلى السير بالتجربة، وكثيرًا بالخيبات: فالبينو نيرو المغروس حيث الحر شديد يصير مربّى كرز بلا عمود فقري، والمغروس حيث البرد شديد يبقى أخضر عابسًا. والنافذة الصحيحة ضيقة، وإيجادها يتطلب صبرًا، أي سنوات، أي مالًا. فلا عجب أن تخلّت دور كثيرة.

ألتو أديجي: مدرسة الجبل

إن وُجدت إيطاليا للبينو نيرو تستطيع أن تنظر إلى بورغونيا في عينيها، فهي تبدأ من هنا، حيث يُسمى الصنف Blauburgunder، ووفق التقليد المحلي هو حاضر منذ القرن التاسع عشر. والمرجع هو مازون (Mazzon)، سفح فوق إيغنا (Egna) ومونتانيا (Montagna)، في الجزء الجنوبي من المقاطعة: منطقة تلال مهوّاة، بتفاوت حراري كبير بين النهار والليل، تولد منها أنبذة حمراء فاتحة اللون، فاكهية وأعصب منها جسيمة. ومازون دليل على أن الحديث عن الـ cru في البينو نيرو بإيطاليا ليس خيالًا بلاغيًّا: فالمنتجون يتحدثون عنه كمكان محدد ذي طابع معروف، لا كملصق.

وعن ألتو أديجي بعامة، وارتفاعاتها وأبيضتها، كتبنا من قبل: ويكفي هنا أمر واحد. فقد وجد الصنف مناخًا تبقى فيه الحموضة حتى مع النضج الكامل، وهو الشرط الذي يُعدّ في بورغونيا من المسلّمات وينبغي في غيرها اللحاق به.

أولترِبو بافيزي: المفارقة اللومباردية

القطب الكبير الثاني مفاجئ، لأنه لا شيء فيه من جبال الألب: إنها تلال أولترِبو بافيزي في لومبارديا. هنا يُزرع البينو نيرو منذ زمن ويُستعمل خصوصًا للطريقة الكلاسيكية؛ وبحسب أحدث مسوح اتحاد المنطقة، فاق مساحةً الأصناف الحمراء التقليدية في المنطقة. وللبينو نيرو الساكن تسمية مستقلة، هي DOC Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese، وُلدت عام 2010: تتطلب 95% على الأقل من البينو نيرو وتنص على ريزيرفا بتعتيق سنتين على الأقل، منها ستة أشهر في الخشب. وهي تسمية صغيرة، نحو 130 هكتارًا بحسب بيانات 2021، تذكّر بأن الأحمر الساكن هنا استثناء والفقاعة هي القاعدة.

ترينتينو وفريولي وأبينيني توسكانا

وباقي إيطاليا يلعب بالارتداد. ففي ترينتينو للبينو نيرو حليف طبيعي في الطريقة الكلاسيكية، لأن قواعد الفوار تريد الحموضة والرقة قبل القوة، والمناطق الأبرد تمنحه إياهما. وفي فريولي، حيث تحتل الأبيضة الساحة، توجد كروم بينو نيرو وأنبذة حمراء متخصصة، كثيرًا ما تُنتج بكميات ضئيلة. وفي توسكانا يكاد التحدي يكون هرطقة: غرس صنف بورغوني في أرض السانجوفيزي. ولا تجرى المحاولة إلا في بعض مناطق أبينيني العالية الباردة، حيث يعوّض الارتفاع عن خط العرض. إنها تجارب، ناجحة أحيانًا، تروي عناد المنتجين أكثر مما تروي تقليدًا راسخًا، وينبغي أخذها كذلك: بفضول، دون القسم على الموسم.

رأي في بورغونيا

مقارنة بينو نيرو إيطالي ببورغونيا خطأ مرتين. أولًا لأن «بورغونيا» كلمة واحدة لآلاف الأنبذة المختلفة جدًّا، من أحمر القرية إلى الغران كرو الذي لا يُطال: فأيهما يُقاس عليه نبيذنا؟ ثم لأن لإيطاليا ميزة ليست لفرنسا، وهي القدرة على تجربة الصنف في أماكن جديدة، بين الألب والتلال اللومباردية والأبينيني.

والنتيجة، في أفضل الحالات، ليست نسخة بل قراءة أخرى للصنف نفسه: حموضة أكثر، وضوء أكثر، وزبدة أقل. ولهذا يستحق أن يُشرب. لا لقياس مدى شبهه بالأصل، بل لفهم ما يحدث حين يغيّر صنف صعب بلده ويكف عن التقليد.

❦