Lessini Durello：诞生于玄武岩与酸度的起泡酒

名字已经说明了一切：durello，意为“硬”。硬的是果粒，厚厚的果皮抵得住霉菌，也抵得住山丘上的寒冷；硬的，对年轻时喝它的人来说，还有那种对谁都不留情面的酸度所带来的冲击。在一个偏爱柔和、讨喜气泡的意大利，Durello是一款不征求许可的起泡酒。恰恰因为如此，近几年来，有人开始非常认真地对待它。

天生为起泡而生的葡萄

Durella是维琴察（Vicenza）与维罗纳（Verona）之间火山地带、也就是Monti Lessini的本土品种。它最鲜明的特点是酸度突出，远高于大多数意大利白葡萄。对静止酒来说，这是个麻烦：入杯后棱角分明，几乎粗糙。对起泡酒来说，这却是福音，因为酸度是一切的骨架：它撑得住与酵母长时间接触，平衡补糖（dosaggio）的糖分，让酒多年保持鲜活。

所以，当地的酿酒人几乎把全部赌注都押在气泡上，也就不足为奇了。说到底，Durella是一个在尴尬了几个世纪之后，终于找到合适职业的品种。

黑色土壤，高处的葡萄园

第二个要素是岩石。Lessini的底层是火山成因的基岩，深色的玄武岩和凝灰岩在葡萄行间裸露出来，赋予酒一种咸鲜的矿物感，几乎像被打湿的石头。葡萄园位于丘陵和坡地上，海拔往往不算高，却足以带来明显的昼夜温差，因而成熟缓慢，保住了酸度。

关于种植面积，各来源和各年份的数字并不一致：近期一篇财经媒体的重建报道称，Durella的种植面积约为600公顷，而对产区规章的各种概述，给各个产区名称列出的数字则更低。总之，这是一个小产区，而不是什么庞然大物。

两个产区名称，两种工艺

这是任何初次接触的人都会感到困惑的部分。如今，Durella气泡酒分属两个产区名称，酒标上的名字就标示着酿造方法：

• Lessini Durello DOC是采用Martinotti-Charmat法酿造的版本，即二次发酵在不锈钢压力罐中进行：更清新，更有果味，适合趁年轻饮用。
• Monti Lessini DOC是传统法版本，在瓶中二次发酵：更复杂，带有面包皮和烘烤的气息，与酵母接触的时间，按我查阅的概述，最少18个月，Riserva则为36个月。

两者都要求Durella在混酿中至少占85%；其余可来自Chardonnay、Garganega、Pinot Bianco或Pinot Nero等品种。据《Sole 24 Ore》报道，两个名称的区分，是在对规章长达约十年的修订之后才出现的。有一点务必始终对照酒标和最新规章核实：规则最近刚做过调整，有些细节，比如关于Riserva的规定，可能已经改变。

数量小，增长快

Durello不是大众现象，这反而是好事。媒体的估计是每年超过一百万瓶，其中传统法约占40万瓶，其余为Martinotti法。更有意思的是走向：传统法在2019年只占当地市场的6%，到2024年据说已达35%。就价格而言，传统法在酒庄的均价被指出约为15欧元；到了货架上和餐厅里，自然会更高。这些数字只是参考，请当作数量级来看待。

它的产量仍然主要在本地消化，尤其是在餐饮业，因此远不如它应得的那样为人所知。

怎么喝（以及配什么）

Durella需要食物。它天然的归宿是餐桌，配油润而味重的菜肴：威内托的冷切肉、奶酪、油炸食品、baccalà（腌鳕鱼），也配生食海鲜，以及需要去腻的油润菜品。酸度像手术刀，气泡像海绵。作开胃酒单独喝的话，年轻的Martinotti法没问题；而传统法则需要多一点心思，和一只真正的酒杯，而不是细窄的笛形杯。

我的结论

Durello永远成不了Prosecco，若它想成为，那才可惜。它的力量恰恰在于与众不同：棱角分明，矿物感十足，带着火山气息，是一种不会被糖驯服的性格。如果意大利的气泡酒世界想要一个可信的选择，来替代千篇一律的柔顺，答案就在那里，在黑色的岩石与月光下的葡萄园之间。要说问题，那是怎么把它讲好：两个名字，两种方法，一份还在变动的规章。只要酿酒人不把这种差别讲得更简单，它的大部分价值就仍会被埋没。不过，发现它的人，通常都会再回来。

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