Fiano и Greco: белые вина Ирпинии, которые бросают вызов времени

Представьте великое белое вино для выдержки, и мысль уходит в Бургундию, в Луару, на Рейн. Почти никто не смотрит южнее Рима, а тем более вглубь Кампании, где зима приносит туман, снег и дороги, взбирающиеся по гребням холмов. И всё же именно там, в Ирпинии, два белых сорта делают то, что за Югом не славится умением: становятся интереснее с годами.

Горное белое вино, несмотря на широту

Первая поправка географическая. Ирпиния — не улыбчивое побережье Кампании: это плато из высоких холмов и узких долин, где виноградники расположены примерно на высоте от 300 до 600 метров (источники расходятся в точных границах, и высота меняется от коммуны к коммуне). На такой высоте летние дни жаркие, но ночи заметно прохладнее, и виноград созревает не спеша, сохраняя кислотность. Это та же логика, по которой горное белое вино нервнее равнинного и по которой сбор здесь часто приходится на глубокий октябрь.

Fiano di Avellino и Greco di Tufo — два разных наименования с разными зонами производства. Оба предусматривают не менее 85% сорта, давшего название, а остальное отдано дополняющим местным сортам. DOC пришла сначала для Greco, в 1970 году, затем для Fiano, в 1978-м: за этими датами последовало повышение до DOCG, о дате которого консультированные источники не согласны, и потому я её не указываю.

Почвы: глина, туф и тень серы

Почва — вторая причина, по которой эти вина не похожи на другие белые Юга. Fiano растёт на довольно тяжёлых землях с сильной глинистой составляющей и субстратами вулканического и мергелистого происхождения: земли, удерживающие воду и дающие вина скорее структуры, чем мгновенного аромата.

В Туфо же название городка уже почти всё говорит. Туф — мягкая вулканическая порода, и в этой зоне, веками известной залежами серы, в недрах есть серная составляющая, к которой местные энологи обращаются всякий раз, когда говорят о сапидности и кремнёвой ноте зрелого Greco. Осторожно: приписывать почве точный вкус — упражнение скорее в обаянии, чем в науке, и исследования прямой связи между минералами почвы и вкусом в бокале гораздо менее однозначны, чем рассказывают рекламные брошюры. Но что у Greco di Tufo дымный, солёный, почти острый характер, не оспаривает никто.

Почему они стареют (и почему это удивляет)

Вот в чём суть. Белое вино выдерживает годы, если у него настоящая кислотность, экстракт и структура, которая не растворится от первого же кислорода. Молодой Fiano сдержан: ноты фундука, трав, ромашки, белых фруктов едва намечены. Со временем он развивает более тёмный и широкий регистр мёда, воска, сухофруктов. У Greco плечи шире, и, по мнению многих производителей, он может закрываться и раскрываться почти капризно на протяжении десятилетия.

Сравнение с некоторыми белыми Северной Европы — не обложечная бравада, а описание сходных механизмов: высокая кислотность и медленное созревание. Это не значит, что каждая бутылка стоит места в погребе; многие вина обоих наименований задуманы для молодого питья, и это хорошо. Это значит, что у двух DOCG есть потолок качества, которого лучшие бутылки достигают лишь благодаря терпению тех, кто их откладывает.

Возрождение

Fiano и Greco очень древние: про Fiano говорят, что он происходит от vitis apiana, о которой писали римляне, а название Greco якобы напоминает об эллинском происхождении более двух тысяч лет назад. Это увлекательные теории, не вполне доказанные, как часто бывает, когда речь о древних сортах. Прочнее недавняя история: долгое время эти сорта выращивали немногие, а одну семью из Атрипальды, Mastroberardino, признают хранительницей этих сортов на протяжении нескольких поколений, когда рынок смотрел в другую сторону.

Затем в последние десятилетия другое поколение ирпинских виноделов начало всерьёз воспринимать мысль, что белые вина глубинки заслуживают более терпеливой работы на винограднике и в погребе. Сегодня эти два наименования — среди самых ценимых белых Италии, хотя площади остаются небольшими: порядка нескольких сотен гектаров у каждого, по доступным данным. Обратная сторона медали в том, что спрос растёт быстрее предложения.

Taurasi может подождать

У Ирпинии уже есть король, и зовут его Taurasi: красное из Aglianico, заслуживающее отдельного рассказа. Но продолжать описывать эту землю как «родину Taurasi» — ленивый способ смотреть на карту. Fiano и Greco — его младшие братья лишь для тех, кто смотрит на цвет.

Моё мнение: если бы мне надо было указать, где сегодня делают некоторые из самых недооценённых белых вин Италии, я бы поехал не во Фриули и не в Альто-Адидже. Я бы поднялся на холмы, окутанные туманом, в январе, где вино пахнет камнем и дымом, и научился бы ждать.

❦