Fiano und Greco, die Weißweine, die der Zeit trotzen

Denkt man an einen großen, lagerfähigen Weißwein, landet der Gedanke im Burgund, an der Loire, am Rhein. Kaum jemand schaut südlich von Rom, und noch weniger ins Hinterland Kampaniens, wo der Winter Nebel, Schnee und Straßen bringt, die zwischen den Höhenzügen ansteigen. Und doch tun dort, im Irpinia, zwei weiße Trauben etwas, das man dem Mezzogiorno nicht zutraut: mit den Jahren interessanter zu werden.

Ein Bergwein, trotz der Breitengrade

Die erste Korrektur ist geografisch. Das Irpinia ist nicht die lächelnde Küste Kampaniens: Es ist ein Hochplateau aus hohen Hügeln und engen Tälern, in dem die Weinberge ungefähr zwischen 300 und 600 Metern liegen (die Quellen weichen bei den genauen Grenzen ab, und die Höhe variiert von Gemeinde zu Gemeinde). In diesen Höhen sind die Sommertage heiß, die Nächte aber kühlen deutlich ab, und die Traube reift in Ruhe und bewahrt die Säure. Es ist dieselbe Logik, nach der ein Bergweißwein mehr Nerv hat als einer aus der Ebene und nach der die Lese hier oft erst Ende Oktober kommt.

Fiano di Avellino und Greco di Tufo sind zwei getrennte Appellationen mit unterschiedlichen Erzeugungszonen. Beide verlangen mindestens 85 % der namengebenden Rebsorte, der Rest ist ergänzenden lokalen Sorten vorbehalten. Die DOC kam zuerst für den Greco, 1970, dann für den Fiano, 1978: Daten, auf die die Aufstufung zur DOCG folgte, deren Datum die konsultierten Quellen uneinheitlich angeben und das ich deshalb nicht nenne.

Böden: Lehm, Tuff und ein Schatten von Schwefel

Der Boden ist der zweite Grund, warum diese Weine anderen Weißweinen des Südens nicht ähneln. Der Fiano wächst auf recht schweren Böden mit starkem Lehmanteil und Untergründen vulkanischen und mergeligen Ursprungs: Erden, die Wasser halten und Weine von Struktur statt unmittelbarem Duft hervorbringen.

In Tufo dagegen sagt der Ortsname schon fast alles. Tuff ist weiches vulkanisches Gestein, und in dieser Gegend, seit Jahrhunderten für ihre Schwefelvorkommen bekannt, hat der Untergrund einen schwefelhaltigen Anteil, den die örtlichen Önologen jedes Mal anführen, wenn sie über die Sapidität und die Feuersteinnote eines gereiften Greco sprechen. Vorsicht: Einem Boden einen bestimmten Geschmack zuzuschreiben ist eher eine Übung in Verführung als in Wissenschaft, und die Forschung zum direkten Zusammenhang zwischen Mineralien im Boden und Geschmack im Glas ist viel weniger eindeutig, als die Broschüren erzählen. Dass der Greco di Tufo einen rauchigen, salzigen, fast schneidenden Charakter hat, bestreitet allerdings niemand.

Warum sie altern (und warum es überrascht)

Hier liegt der Punkt. Ein Weißwein hält die Jahre aus, wenn er echte Säure, Extrakt und eine Struktur hat, die sich beim ersten Sauerstoff nicht auflöst. Der Fiano ist in der Jugend nüchtern: Noten von Haselnuss, Kräutern, Kamillenblüten, ein kaum angedeutetes weißes Obst. Mit der Zeit entwickelt er ein dunkleres, weiteres Register aus Honig, Wachs, Trockenfrüchten. Der Greco hat mehr Schulter, und nach Ansicht vieler Erzeuger kann er sich im Lauf eines Jahrzehnts fast kapriziös verschließen und wieder öffnen.

Der Vergleich mit gewissen Weißweinen Nordeuropas ist kein Titelseitenspruch: Er beschreibt ähnliche Mechanismen, hohe Säure und langsame Reifung. Das bedeutet nicht, dass jede Flasche den Keller wert wäre; viele Weine beider Appellationen sind dafür gedacht, jung getrunken zu werden, und das ist in Ordnung. Es bedeutet, dass die beiden DOCG eine Qualitätsdecke haben, die die besten Flaschen nur mit der Geduld derer erreichen, die sie beiseitelegen.

Die Wiedergeburt

Fiano und Greco sind uralt: Vom Fiano heißt es, er stamme von der vitis apiana ab, von der die Römer sprachen, und der Name des Greco soll auf hellenische Ursprünge vor mehr als zweitausend Jahren zurückgehen. Das sind reizvolle, nicht ganz bewiesene Theorien, wie so oft, wenn von alten Rebsorten die Rede ist. Solider ist die jüngere Geschichte: Lange wurden diese Trauben nur von wenigen angebaut, und eine Familie aus Atripalda, die Mastroberardino, gilt als Hüterin dieser Sorten über mehrere Generationen, als der Markt woanders hinsah.

Dann hat in den letzten Jahrzehnten eine weitere Generation irpinischer Winzer begonnen, die Idee ernst zu nehmen, dass die Weißweine des Hinterlands eine geduldigere Arbeit im Weinberg und im Keller verdienen. Heute gehören die beiden Appellationen zu den meistgeschätzten Weißweinen Italiens, auch wenn die Flächen klein bleiben: nach den verfügbaren Daten je einige Hundert Hektar. Die Kehrseite ist, dass die Nachfrage schneller wächst als das Angebot.

Der Taurasi kann warten

Das Irpinia hat bereits einen König, und sein Name ist Taurasi: ein Roter aus Aglianico, der eine eigene Geschichte verdient. Aber dieses Land weiterhin als „Heimat des Taurasi“ zu erzählen ist eine bequeme Art, auf die Karte zu schauen. Fiano und Greco sind seine kleinen Brüder nur für den, der auf die Farbe schaut.

Meine Meinung: Wenn ich sagen sollte, wo heute einige der am meisten unterschätzten Weißweine Italiens gemacht werden, würde ich weder ins Friaul noch nach Südtirol gehen. Ich würde im Januar in die nebelverhangenen Hügel hinaufsteigen, wo der Wein nach Stein und Rauch schmeckt, und lernen zu warten.

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