Grillo, Catarratto, Inzolia, Carricante: белые вина Сицилии

Десятилетиями белая Сицилия была резервуаром. Щедрые сорта, обилие солнца, цистерны, наполнявшиеся без труда, и вино, уходившее наливом на Север, чтобы придать тело тому, кому оно было нужно. Потом что-то изменилось, и сегодня тот, кто всё ещё думает о сицилийском белом как о тяжёлой и алкогольной жидкости, описывает остров, которого больше нет, или по крайней мере не только его.

Марсала и Этна уже получили здесь своё место. Это рассказ о том, что лежит между ними: четыре сорта, четыре характера и менее банальное представление о Сицилии.

Catarratto, скромный гигант

Начнём с того, кого никто не ставит на обложку. Catarratto — с большим отрывом самый распространённый белый сорт острова: ходящие оценки говорят о примерно 38 000 гектаров, грубо говоря, о трети всего сицилийского виноградника, хотя данные не свежие, и их нужно принимать как порядок величины. Этого довольно, чтобы понять, почему его репутация долго была репутацией сорта для количества.

Однако репутация несправедлива или как минимум неполна. Catarratto существует в нескольких вариантах, и те, что называются Lucido и Extra Lucido, менее урожайные, дают вина с более живой кислотностью и более чёткой структурой. Его естественная среда — запад острова, между Трапани и Палермо, с зоной Алькамо в качестве исторического дома. Когда с ним работают при низких урожаях и собирают в нужный момент, он даёт белое вино с цитрусами, белыми цветами и солёной нотой, будто принесённой ветром. Он не бросается в глаза. Он надёжен, а в вине надёжность недооценена.

Grillo, сын с большим характером

Grillo — сорт, который раньше других понял, как сменить жизнь. По анализам ДНК 2007 года, он родился от, вероятно, спонтанного скрещивания Catarratto Bianco Lucido и Zibibbo, то есть Мускат Александрийский: один родитель сдержанный, другой ароматный, и сын взял понемногу от обоих. Первое документальное упоминание сорта относится к 1873 году. Он был распространён до филлоксеры и использовался в Марсале, затем уступил место более урожайным сортам.

Возрождение недавнее, и оно видно по цифрам. В 2010 году Grillo занимал в Италии примерно 6 300 гектаров против примерно 1 800 десятью годами раньше. Растёт он главным образом в окрестностях Трапани, любит жару и ветер, созревает поздно и даёт вина с хорошим спиртом, но с профилем ароматных трав и цитрусов, который удерживает его вдали от тяжести. Это сицилийское белое, лучше всего выдерживающее амбиции: от свежей и непосредственной стороны до более структурной, выдержанной с большим терпением.

Предостережение на этом месте. Говорить о сицилийских сортах скопом удобно, но вводит в заблуждение: один и тот же Grillo, посаженный у моря или на внутренней возвышенности, даёт вина с очень разным балансом. Поэтому лучше читать не название сорта, а место и момент сбора, потому что на таком обширном острове сбор, сдвинутый на несколько недель, может изменить кислотность вина сильнее любого решения погреба.

Inzolia, сорт, которому нужно время

Inzolia — самый обойдённый вниманием из квартета и самый любопытный. На тосканском побережье её называют Ansonica, и тот факт, что один и тот же сорт живёт на таком большом расстоянии, кое-что говорит об истории средиземноморских маршрутов. В Сицилии у неё характер мягче: кислотность не очень высокая, определённая склонность легко окисляться, необычное для белого присутствие танина.

Эти ограничения и составляют её личность. Внутри Марсалы она долго была ценной второстепенной ролью, а в чистом виде требует лёгкой руки в погребе и некоторого ожидания в бутылке. С первого бокала она не соблазняет, и потому никогда не стала модой. Кто её любит, любит её за то, что она требует внимания, а это форма верности.

Carricante, горное белое

Carricante — исключение, подтверждающее правило: сицилийское белое, которое живёт свежестью, а не жаром. Растёт на Этне, часто на высотах от 800 до более 900 метров, и регламент Etna Bianco DOC требует не менее 60% этого сорта, с более высоким порогом для Superiore. Здесь достаточно упоминания, потому что у Этны есть своя статья. Но стоит отметить парадокс: самый кислотный и минеральный сорт острова растёт на вулкане, тогда как остальное сицилийское белое прячется от солнца в прибрежных зонах.

Почему они важны вместе

Выстроенные в ряд, эти четыре сорта рассказывают об острове, который не поддаётся сведению к формуле. Есть продуваемое побережье Трапани, есть холмы Алькамо, есть высота Этны, и для каждого пейзажа есть сорт, научившийся там жить. Наименование Sicilia DOC дало многим из этих сортов общую рамку, полезную, чтобы быть узнаваемыми, и менее полезную, чтобы различать отличия, которые и остаются настоящим интересом.

Моё мнение просто. Сицилийскому белому не нужно становиться чем-то другим, подражать Бургундии или рядиться в северное вино. Ему нужно лишь перестать извиняться за солнце и научиться рассказывать о своей кислотности, которая есть и которая интереснее, чем позволяет думать его слава. В следующий раз, открывая сицилийское белое, забудьте об этикетке и спросите себя, какой сорт вы пьёте. Это самый быстрый способ понять, что на острове их по меньшей мере четыре и ни один по-настоящему не похож на другой.

❦