غريلو، كاتاراتو، إنزوليا، كاريكانتي: أنبذة صقلية البيضاء

على مدى عقود كانت صقلية البيضاء خزّانًا. أعناب سخية، وشمس وفيرة، وصهاريج تمتلئ بلا عناء، ونبيذ يرحل سائبًا نحو الشمال ليعطي جسدًا لمن كان يحتاجه. ثم تغير شيء ما، واليوم من لا يزال يفكر في الأبيض الصقلي سائلًا ثقيلًا كحوليًّا يصف جزيرة لم تعد موجودة، أو على الأقل ليست وحدها.

لمرسالا وإتنا حظهما من الصفحات هنا. وهذه حكاية ما بينهما: أربعة أعناب، أربعة طباع، وفكرة عن صقلية أقل بداهة.

كاتاراتو، العملاق المتواضع

لنبدأ بمن لا يضعه أحد على الغلاف. فالكاتاراتو (Catarratto) هو بفارق كبير العنب الأبيض الأكثر انتشارًا في الجزيرة: التقديرات المتداولة تتحدث عن نحو 38.000 هكتار، تقريبًا ثلث كروم صقلية كلها، وإن كان رقمًا غير حديث ويؤخذ على أنه تقدير تقريبي. وهذا يكفي لفهم لماذا ظلت سمعته طويلًا سمعة عنب كمية.

لكن السمعة ظالمة، أو ناقصة على الأقل. فللكاتاراتو أكثر من متغير، وما يسمى لوتشيدو وإكسترا لوتشيدو، الأقل إنتاجًا، يعطيان أنبذة بحموضة أكثر حيوية وبنية أوضح. وموطنه الطبيعي غرب الجزيرة، بين تراباني وباليرمو، وبلدة ألكامو بيته التاريخي. وحين يُعمل بغلّة منخفضة ويُقطف في اللحظة المناسبة يقدم أبيض من الحمضيات والأزهار البيضاء ونفحة ملحية كأن الريح حملتها. ليس لافتًا. إنه موثوق، والموثوقية في النبيذ مبخوسة القدر.

غريلو، الابن الأكثر طبعًا

الغريلو (Grillo) هو العنب الذي فهم قبل غيره كيف يغيّر حياته. فبحسب تحاليل الحمض النووي المؤرخة 2007، نشأ من تهجين تلقائي على الأرجح بين كاتاراتو بيانكو لوتشيدو وزيبيبو، أي مسكات الإسكندرية: أحد الأبوين رصين والآخر عطري، وأخذ الابن من كليهما شيئًا. وأول توثيق للصنف يعود إلى 1873. كان منتشرًا قبل الفيلوكسيرا واستُعمل في المرسالا، ثم أفسح المجال لأصناف أكثر إنتاجًا.

والنهضة حديثة وتُرى في الأرقام. ففي 2010 كان الغريلو يشغل في إيطاليا نحو 6.300 هكتار، مقابل نحو 1.800 قبل عشر سنوات. وينمو خصوصًا في ناحية تراباني، يحب الحر والريح، وينضج متأخرًا، ويعطي أنبذة بكحول جيد لكن بملمح أعشاب عطرية وحمضيات يبعدها عن الثقل. وهو الأبيض الصقلي الأقدر على حمل الطموح، من الجانب المنعش المباشر إلى الأكثر بنية، المصقول بمزيد من الصبر.

وتحذير هنا. فالحديث عن أعناب صقلية جملةً مريح ومضلل: الغريلو نفسه، مزروعًا قرب البحر أو على مرتفع داخلي، يعطي أنبذة بتوازنات مختلفة جدًّا. لذلك الأجدر أن تقرأ، لا اسم العنب، بل المكان وموعد القطاف، لأن في جزيرة بهذه السعة قد يغيّر تبكير الحصاد أسابيع قليلة حموضة النبيذ أكثر من أي خيار في القبو.

إنزوليا، العنب الذي يريد وقتًا

الإنزوليا (Inzolia) هي الأكثر إهمالًا في الرباعي، والأغرب. ففي ساحل توسكانا يسمونها أنسونيكا (Ansonica)، وكون العنب نفسه يعيش على هذا البعد يقول شيئًا عن تاريخ مسالك المتوسط. وفي صقلية طابعها ألين: حموضة غير عالية جدًّا، وميل إلى التأكسد بسهولة، وحضور تانيني غير معهود في أبيض.

وهذه الحدود هي أيضًا شخصيتها. ففي المرسالا ظلت زمنًا طويلًا دورًا ثانويًّا ثمينًا، وحين تُستعمل منفردة تطلب يدًا خفيفة في القبو وبعض الانتظار في الزجاجة. لا تغوي من الكأس الأولى، ولذلك لم تصر موضة قط. ومن يحبها يحبها لأنها تتطلب انتباهًا، وهذا شكل من الوفاء.

كاريكانتي، أبيض الجبل

الكاريكانتي (Carricante) هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة: أبيض صقلي يعيش على النضارة لا على الحرارة. يقع في إتنا، غالبًا على ارتفاعات بين 800 وأكثر من 900 متر، ويشترط دفتر شروط Etna Bianco DOC ما لا يقل عن 60% من هذا العنب، مع عتبة أعلى للسوبيريوري. وتكفي هنا إشارة، لأن لإتنا مقالها. لكن يستحق التنبيه إلى مفارقة: أكثر أعناب الجزيرة حموضة ومعدنية ينمو على بركان، بينما يحتمي سائر الأبيض الصقلي من الشمس في المناطق الساحلية.

لماذا يهمون معًا

إذا اصطفت هذه الأعناب الأربعة روت جزيرة لا تقبل أن تُختزل في معادلة. فهناك الساحل المهوّى في ناحية تراباني، وتلة ألكامو، وارتفاع إتنا، ولكل منظر عنب تعلم كيف يقيم فيه. وقد منحت تسمية Sicilia DOC كثيرًا من هذه الأعناب إطارًا مشتركًا، نافعًا للتعريف بها، وأقل نفعًا لتمييز الفروق التي تبقى هي الشيء المثير حقًّا.

ورأيي بسيط. الأبيض الصقلي لا يحتاج أن يصير شيئًا آخر، ولا أن يقلّد بورغونيا أو يرتدي ثوب نبيذ شمالي. عليه فقط أن يكفّ عن الاعتذار من الشمس ويتعلم رواية حموضته، فهي موجودة، وأشوق مما توحي شهرته. وفي المرة القادمة التي تفتح فيها أبيض صقليًّا، دع الملصق جانبًا واسأل نفسك أي عنب تشرب. إنها أسرع طريقة لتفهم أن للجزيرة أربعة منها على الأقل، وأن أيًّا منها لا يشبه الآخر حقًّا.

❦