Grillo, Catarratto, Inzolia, Carricante: die Weißweine Siziliens

Jahrzehntelang war das weiße Sizilien ein Reservoir. Großzügige Reben, Sonne im Überfluss, Tanks, die sich mühelos füllten, und Wein, der lose in den Norden abging, um jemandem Körper zu geben, der ihn nötig hatte. Dann hat sich etwas verändert, und wer heute noch an den sizilianischen Weißwein als schwere, alkoholreiche Flüssigkeit denkt, beschreibt eine Insel, die es nicht mehr gibt, oder zumindest nicht nur diese.

Marsala und Ätna haben hier schon ihren Platz bekommen. Dies ist die Geschichte dessen, was dazwischen liegt: vier Trauben, vier Charaktere und eine weniger selbstverständliche Vorstellung von Sizilien.

Catarratto, der bescheidene Riese

Beginnen wir mit dem, den niemand aufs Titelbild setzt. Der Catarratto ist mit Abstand die am weitesten verbreitete weiße Rebsorte der Insel: Die kursierenden Schätzungen sprechen von rund 38.000 Hektar, grob ein Drittel des gesamten sizilianischen Weinbergs, auch wenn die Angabe nicht neu ist und als Größenordnung zu verstehen ist. Das genügt, um zu begreifen, warum sein Ruf lange der einer Massenrebe war.

Dieser Ruf ist jedoch ungerecht, zumindest unvollständig. Der Catarratto existiert in mehreren Varianten, und die als Lucido und Extra Lucido bezeichneten, weniger ertragreichen, ergeben Weine mit lebhafterer Säure und klarerer Struktur. Sein natürlicher Lebensraum ist der Westen der Insel, zwischen Trapani und Palermo, mit der Gegend von Alcamo als historischer Heimat. Wird er mit niedrigen Erträgen gearbeitet und im richtigen Moment gelesen, liefert er einen Weißwein aus Zitrus, weißen Blüten und einer salzigen Note, die der Wind herbeigetragen zu haben scheint. Er ist nicht auffällig. Er ist verlässlich, und Verlässlichkeit wird beim Wein unterschätzt.

Grillo, der Sohn mit mehr Charakter

Der Grillo ist die Rebe, die vor den anderen begriffen hat, wie man ein neues Leben beginnt. Nach DNA-Analysen von 2007 entstand er aus einer wahrscheinlich spontanen Kreuzung zwischen Catarratto Bianco Lucido und Zibibbo, also Muscat von Alexandria: ein nüchterner und ein aromatischer Elternteil, und der Sohn hat von beiden etwas mitbekommen. Die erste Dokumentation der Sorte stammt von 1873. Er war vor der Reblaus verbreitet und wurde für den Marsala verwendet, dann wich er ertragreicheren Sorten.

Die Wiedergeburt ist jung und zeigt sich in den Zahlen. 2010 belegte der Grillo in Italien rund 6.300 Hektar, gegenüber etwa 1.800 zehn Jahre zuvor. Er wächst vor allem im Trapanese, liebt Hitze und Wind, reift spät und ergibt Weine mit gutem Alkohol, aber einem Profil aus aromatischen Kräutern und Zitrus, das ihn von der Schwere fernhält. Er ist der sizilianische Weißwein, der Ehrgeiz am besten trägt, von der frischen, unmittelbaren Seite bis zur strukturierteren, mit mehr Geduld gereiften.

An dieser Stelle ein Hinweis. Von sizilianischen Rebsorten pauschal zu sprechen ist bequem, aber irreführend: Derselbe Grillo, nah am Meer oder auf einer Anhöhe im Landesinneren gepflanzt, ergibt Weine mit sehr unterschiedlichen Balancen. Deshalb sollte man weniger auf den Namen der Rebe achten als auf den Ort und den Zeitpunkt der Lese, denn auf einer so weiten Insel kann eine um wenige Wochen vorgezogene Ernte die Säure des Weins stärker verändern als jede Kellerentscheidung.

Inzolia, die Rebe, die Zeit will

Die Inzolia ist die am meisten vernachlässigte des Quartetts und die kurioseste. An der toskanischen Küste nennt man sie Ansonica, und dass dieselbe Rebe in so großer Entfernung lebt, sagt etwas über die Geschichte der Mittelmeerrouten. In Sizilien hat sie einen weicheren Charakter: nicht allzu hohe Säure, eine gewisse Neigung zur leichten Oxidation, eine für einen Weißwein ungewöhnliche Tanninpräsenz.

Diese Grenzen sind zugleich ihre Persönlichkeit. Im Marsala war sie lange eine kostbare Nebenrolle, sortenrein verlangt sie eine leichte Hand im Keller und etwas Wartezeit in der Flasche. Sie verführt nicht beim ersten Glas und ist deshalb nie zur Mode geworden. Wer sie liebt, liebt sie, weil sie Aufmerksamkeit verlangt, und das ist eine Form von Treue.

Carricante, der Bergweißwein

Der Carricante ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt: ein sizilianischer Weißwein, der von Frische lebt statt von Wärme. Er steht am Ätna, oft in Höhenlagen zwischen 800 und über 900 Metern, und die Produktionsregeln des Etna Bianco DOC verlangen mindestens 60 % dieser Rebe, mit einer höheren Schwelle für den Superiore. Hier genügt ein Hinweis, denn der Ätna hat seinen eigenen Artikel. Doch ein Paradox verdient Erwähnung: Die säurebetonteste und mineralischste Rebe der Insel wächst auf einem Vulkan, während der übrige sizilianische Weißwein in den Küstenzonen vor der Sonne Schutz sucht.

Warum sie zusammen zählen

In eine Reihe gestellt, erzählen diese vier Trauben von einer Insel, die sich nicht auf eine Formel reduzieren lässt. Da ist die windige Küste des Trapanese, der Hügel von Alcamo, die Höhe des Ätna, und für jede Landschaft gibt es eine Rebe, die gelernt hat, dort zu bestehen. Die Herkunftsbezeichnung Sicilia DOC hat vielen dieser Trauben einen gemeinsamen Rahmen gegeben, nützlich, um erkannt zu werden, weniger, um die Unterschiede zu unterscheiden, die das eigentliche Interesse bleiben.

Meine Meinung ist einfach. Der sizilianische Weißwein muss nicht etwas anderes werden, nicht das Burgund imitieren oder sich als nordischer Wein verkleiden. Er muss nur aufhören, sich für die Sonne zu entschuldigen, und lernen, seine Säure zu erzählen, die da ist und interessanter, als sein Ruf glauben lässt. Beim nächsten sizilianischen Weißwein, den Sie öffnen, vergessen Sie das Etikett und fragen Sie sich, welche Rebe Sie gerade trinken. So begreift man am schnellsten, dass die Insel mindestens vier hat und dass keine der anderen wirklich gleicht.

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