Nero d'Avola: из купажного вина в символ Сицилии

Долгое время Nero d’Avola было вином, которое никто не пил под его собственным именем. Оно уезжало в цистерне, поднималось по полуострову и оседало в каком-нибудь погребе на севере, где от него требовалось одно: придать тело, цвет и крепость винам более худым и бледным. Сицилийский крестьянин это знал, покупатель тоже, а потребитель даже не подозревал, что такое вино существует. То, что сегодня этот же сорт стал красным, которое лучше всего представляет Сицилию, — с признанными зонами и спорами о том, где его настоящий дом, — один из самых любопытных переворотов в недавней истории итальянского вина.

Название, которое сбивает с пути

Название указывает на Авола, городок в провинции Сиракузы, и именно там, как считается, виноградари очень давно отобрали этот сорт. Синоним «Calabrese» многих вводит в заблуждение: они уверены, что сорт родом из Калабрии. Наиболее признанное объяснение иное: слово происходит от calavrisi, диалектной формы, которая якобы означает просто «виноград из Аволы». Выходит, это история лингвистических недоразумений, а не миграций.

Бесспорен характер. Тёмная кожица, густой цвет, фрукты в духе сливы и пряностей, танины, которые в удачных версиях кажутся скорее сладкими, чем грубыми. Это виноград, любящий жару и засуху, и на Сицилии он находит почти идеальные условия. Но именно эта щедрость стала его приговором: вино, настолько насыщенное цветом и сахаром, идеально подходило, чтобы усиливать другие, и Сицилия долгие годы играла роль поставщика для крупных северных купажёров. Никому не было интересно делать из него вино с собственной идентичностью.

Перелом без открыточных мифов

Курс изменился, когда несколько сицилийских хозяйств начали разливать вино под собственной маркой и делать ставку на местные сорта, вместо того чтобы, как все, гнаться за Cabernet и Merlot. Как первый знак возрождения острова часто называют красное, в котором соединились Perricone и Nero d’Avola. Потом всё движение набрало скорость, и сорт из безымянного ингредиента превратился в героя этикетки.

Надо признать честно: не всё, что последовало, было блестяще. Nero d’Avola давало и огромные, тяжёлые вина, отягощённые деревом и концентрацией, в которых мощь принимали за качество. Клише о жарком, мускулистом «сицилийском красном» родилось именно здесь, и оно не вполне несправедливо. Но это клише о стиле, а не о сорте.

Юго-восток, где всё началось

Если хотите понять, на что этот виноград способен на самом деле, нужно спуститься в юго-восточный угол острова, между Пакино, Ното и долиной Элоро. Это одни из самых южных виноградников Италии, на широте около 36° 41’ северной, а зоны Ното и Пакино признаны районами качества для этого сорта.

Eloro, DOC с 1994 года, названный по имени древнегреческого города, предусматривает красные и розовые вина минимум на 90% из Nero d’Avola, Frappato и Pignatello. Внутри него есть субзона Pachino, только для красных и более требовательная: не менее 80% Nero d’Avola, остальное Frappato и/или Pignatello. DOC Noto, которая годами была известна только Moscato (и называлась, собственно, Moscato di Noto), сегодня производит и красное минимум с 65% Nero d’Avola, и моносортовое Nero d’Avola с порогом 85%.

Здесь сорт читается в другом ключе: жара, близость моря, яркий свет и лозы, которые нередко представляют в форме альберелло — низкой, собранной кустовой формы, типичной для юга. В лучших винах меньше варенья, чем можно ожидать, и больше соли, пряности, напряжения.

Виттория и DOCG, которая остаётся единственной

Западнее, в окрестностях Виттории, Nero d’Avola встречается с Frappato — лёгким, ароматным сортом, почти противовесом. Cerasuolo di Vittoria — это ассамбляж, в котором Nero d’Avola составляет от 50 до 70%, а остальное даёт Frappato. Это DOC с 1973 года и DOCG с 2005-го, и, судя по всему, пока единственная сицилийская DOCG. Будущие классификации могут это изменить, но факт говорящий: на острове, где так много апелласьонов, высшей ступени достиг только один.

Это интересное вино именно потому, что не пытается говорить громко. Frappato облегчает, поднимает ароматический профиль и делает купаж свежее, чем было бы одно Nero d’Avola. Тому, кто воспринимает сорт лишь как тёмное красное, стоит заглянуть сюда.

DOC Sicilia и проблема дома

Рядом с зональными апелласьонами существует DOC Sicilia, охватывающая весь остров и позволяющая указывать сорт на этикетке. Это полезный инструмент, потому что он задаёт рамку вину, у которого её десятилетиями не было, но вместе с ним приходит неудобный вопрос: может ли Nero d’Avola со всей Сицилии сказать что-то определённое о месте, откуда оно родом? Риск в том, что название региона скроет разницу между виноградником у моря и виноградником в глубине острова, а это разные миры.

Что до цен, то из осторожности я бы не называл цифр: диапазон слишком широк, от красного на каждый день до вина конкретной зоны, чтобы обещать какую-то устойчивую категорию.

Чего я бы от него потребовал

Nero d’Avola больше не нужно доказывать, что оно — вино. Теперь проблема другая: решить, хочет ли оно быть удобным и узнаваемым красным Сицилии или тем, что умеет рассказывать о местах, как начало делать это в районе Сиракуз и в Виттории. Я болею за второй вариант, и не из снобизма. Сорт, который десятилетиями подыгрывал кому-то другому, заслуживает наконец рассказать собственную историю.

❦