Nero d'Avola, dal taglio al simbolo della Sicilia

Per molto tempo il Nero d’Avola è stato un vino che nessuno beveva sotto il proprio nome. Partiva in cisterna, risaliva la penisola e finiva in qualche cantina del Nord, dove serviva a una cosa sola: dare corpo, colore e grado a vini più magri e più pallidi. Il contadino siciliano lo sapeva, il compratore anche, e il consumatore non ne sospettava l’esistenza. Che oggi lo stesso vitigno sia il rosso che più di ogni altro rappresenta la Sicilia, con tanto di zone riconosciute e discussioni su quale sia la sua vera casa, è uno dei ribaltamenti più curiosi del vino italiano recente.

Un nome che porta fuori strada

Il nome dice Avola, cittadina del Siracusano, ed è lì che l’uva sarebbe stata selezionata dai viticoltori molto tempo fa. Il sinonimo “Calabrese” confonde parecchi, convinti che il vitigno arrivi dalla Calabria. La spiegazione più accreditata è un’altra: viene da calavrisi, forma dialettale che significherebbe semplicemente “uva di Avola”. Una storia di equivoci linguistici, insomma, più che di migrazioni.

Quello che è certo è il carattere. Buccia scura, colore fitto, frutto di prugna e di spezia, tannini che nelle versioni ben fatte risultano dolci più che ruvidi. È un’uva che ama il caldo e la siccità e che in Sicilia trova condizioni quasi ideali. Proprio questa generosità, però, fu la sua condanna: un vino così carico di colore e di zuccheri era perfetto per rinforzare gli altri, e la Sicilia fece per anni il ruolo di fornitrice dei grandi tagliatori del Nord. Nessuno aveva interesse a farne un vino con un’identità.

La svolta, senza miti da cartolina

Il cambio di rotta arrivò quando alcune aziende siciliane cominciarono a imbottigliare in proprio e a puntare sui vitigni locali, invece di inseguire Cabernet e Merlot come tutti. Si cita spesso, come primo segnale della rinascita dell’isola, un rosso che univa Perricone e Nero d’Avola. Poi il resto del movimento prese velocità, e il vitigno passò da ingrediente anonimo a protagonista di etichetta.

Va detto, per onestà, che non tutto ciò che è seguito è stato brillante. Il Nero d’Avola ha prodotto anche vini enormi, pesanti, appesantiti da legno e concentrazione, che confondevano la potenza con la qualità. Il cliché del “rosso siciliano” caldo e muscolare nasce qui, e non è del tutto ingiusto. Ma è un cliché su uno stile, non sul vitigno.

Il sud-est, dove tutto è cominciato

Se vuoi capire cosa sa fare davvero questa uva, devi scendere nell’angolo sud-orientale dell’isola, tra Pachino, Noto e la valle dell’Eloro. Sono tra i vigneti più meridionali d’Italia, a circa 36° 41’ di latitudine nord, e le zone di Noto e Pachino sono riconosciute come aree di qualità per il vitigno.

L’Eloro, DOC dal 1994 e dal nome di un’antica città greca, prevede rossi e rosati con almeno il 90% di Nero d’Avola, Frappato e Pignatello. All’interno c’è la sottozona Pachino, dedicata ai soli rossi e più esigente: almeno l’80% di Nero d’Avola, il resto Frappato e/o Pignatello. La DOC Noto, nota per anni solo per il Moscato (e infatti si chiamava Moscato di Noto), ha oggi anche un rosso con almeno il 65% di Nero d’Avola e un Nero d’Avola in purezza con soglia dell’85%.

Qui il vitigno si legge in un’altra chiave: il caldo, la vicinanza del mare, la luce forte, e viti che spesso si immaginano ad alberello, la forma bassa e raccolta tipica del Sud. I vini migliori hanno meno marmellata di quanto ci si aspetti e più sale, più spezia, più tensione.

Vittoria e la DOCG che resta unica

A ovest, nel territorio di Vittoria, il Nero d’Avola incontra il Frappato, uva leggera e profumata, quasi un contrappeso. Il Cerasuolo di Vittoria è un assemblaggio in cui il Nero d’Avola pesa dal 50 al 70%, e il Frappato fa il resto. È DOC dal 1973 e DOCG dal 2005, e a quanto risulta resta la sola DOCG siciliana. Un dato che le classificazioni future potrebbero cambiare, ma che dice molto: su un’isola di denominazioni ce ne sono tante, eppure una sola ha raggiunto il gradino più alto.

È un vino interessante proprio perché non cerca di fare la voce grossa. Il Frappato alleggerisce, alza il profilo aromatico e rende il blend più fresco di quanto il solo Nero d’Avola tenderebbe a essere. Chi pensa al vitigno come a un rosso cupo e basta dovrebbe passare da qui.

La DOC Sicilia e il problema della casa

Accanto alle denominazioni di zona esiste la DOC Sicilia, che copre l’intera isola e permette di indicare in etichetta il vitigno. È uno strumento utile, perché dà una cornice a un vino che per decenni non ne ha avuta, ma porta con sé una domanda scomoda: un Nero d’Avola di tutta la Sicilia può dire qualcosa di preciso sul luogo da cui viene? Il rischio è che il nome della regione finisca per coprire la differenza tra un vigneto sul mare e uno nell’entroterra, che sono mondi diversi.

Di prezzi, per restare sul prudente, non darei cifre: la gamma è troppo ampia, dal rosso quotidiano al vino da zona, per promettere una fascia che regga.

Cosa gli chiederei

Il Nero d’Avola non ha più bisogno di dimostrare di essere un vino. Il problema adesso è diverso: decidere se vuole essere il rosso comodo e riconoscibile della Sicilia o quello che sa parlare di luoghi, come ha cominciato a fare nel Siracusano e a Vittoria. Io tifo per la seconda ipotesi, e non per snobismo. Un vitigno che per decenni ha fatto la spalla a qualcun altro merita di raccontare, finalmente, la propria storia.

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