Nero d'Avola: vom Verschnittwein zum Symbol Siziliens

Lange Zeit war der Nero d’Avola ein Wein, den niemand unter seinem eigenen Namen trank. Er reiste im Tankwagen los, fuhr die Halbinsel hinauf und landete in irgendeinem Keller im Norden, wo er nur eine Aufgabe hatte: dünneren, blasseren Weinen Körper, Farbe und Alkohol zu verleihen. Der sizilianische Bauer wusste es, der Käufer auch, und der Weintrinker ahnte nicht einmal, dass es ihn gab. Dass dieselbe Rebsorte heute der Rotwein ist, der Sizilien besser repräsentiert als jeder andere, samt anerkannten Zonen und Streit darüber, wo seine wahre Heimat liegt, gehört zu den kuriosesten Kehrtwendungen im jüngeren italienischen Wein.

Ein Name, der in die Irre führt

Der Name verweist auf Avola, ein Städtchen in der Provinz Syrakus, und dort sollen die Winzer die Traube vor sehr langer Zeit ausgelesen haben. Das Synonym „Calabrese“ verwirrt viele, die glauben, die Rebsorte stamme aus Kalabrien. Die gängigere Erklärung ist eine andere: Es leitet sich von calavrisi ab, einer Dialektform, die schlicht „Traube aus Avola“ bedeuten soll. Eine Geschichte sprachlicher Missverständnisse also, nicht von Wanderungen.

Sicher ist der Charakter. Dunkle Schale, tiefe Farbe, Frucht von Pflaume und Gewürz, Tannine, die in den gelungenen Versionen eher süß als rau wirken. Es ist eine Traube, die Hitze und Trockenheit liebt und in Sizilien nahezu ideale Bedingungen findet. Doch gerade diese Großzügigkeit wurde ihr zum Verhängnis: Ein Wein, der so reich an Farbe und Zucker war, eignete sich perfekt, um andere zu verstärken, und Sizilien spielte jahrelang die Rolle des Lieferanten für die großen Verschneider des Nordens. Niemand hatte ein Interesse daran, daraus einen Wein mit eigener Identität zu machen.

Die Wende, ohne Postkartenmythen

Der Kurswechsel kam, als einige sizilianische Betriebe begannen, selbst abzufüllen und auf einheimische Rebsorten zu setzen, statt wie alle anderen Cabernet und Merlot hinterherzulaufen. Als erstes Zeichen der Wiedergeburt der Insel wird häufig ein Rotwein genannt, der Perricone und Nero d’Avola vereinte. Dann nahm die ganze Bewegung Fahrt auf, und die Rebsorte stieg von der anonymen Zutat zur Hauptfigur auf dem Etikett auf.

Ehrlicherweise muss man sagen, dass nicht alles, was danach kam, glänzend war. Der Nero d’Avola hat auch gewaltige, schwere Weine hervorgebracht, beladen mit Holz und Konzentration, die Wucht mit Qualität verwechselten. Das Klischee vom heißen, muskulösen „sizilianischen Roten“ entstand hier, und ganz unberechtigt ist es nicht. Aber es ist ein Klischee über einen Stil, nicht über die Rebsorte.

Der Südosten, wo alles begann

Wer wissen will, was diese Traube wirklich kann, muss in die südöstliche Ecke der Insel hinabfahren, zwischen Pachino, Noto und das Tal des Eloro. Es sind einige der südlichsten Weinberge Italiens, auf rund 36° 41’ nördlicher Breite, und die Zonen von Noto und Pachino gelten als Qualitätsgebiete für die Rebsorte.

Die Eloro, DOC seit 1994 und benannt nach einer antiken griechischen Stadt, sieht Rot- und Roséweine mit mindestens 90 % Nero d’Avola, Frappato und Pignatello vor. Darin liegt die Unterzone Pachino, nur für Rotweine und anspruchsvoller: mindestens 80 % Nero d’Avola, der Rest Frappato und/oder Pignatello. Die DOC Noto, jahrelang nur für den Moscato bekannt (und deshalb Moscato di Noto genannt), hat heute auch einen Rotwein mit mindestens 65 % Nero d’Avola und einen sortenreinen Nero d’Avola mit einer Schwelle von 85 %.

Hier liest sich die Rebsorte in einer anderen Tonart: die Hitze, die Nähe zum Meer, das grelle Licht und Reben, die man sich oft als alberello vorstellt, die niedrige, gedrungene Erziehungsform des Südens. Die besten Weine haben weniger Marmelade, als man erwartet, und mehr Salz, mehr Gewürz, mehr Spannung.

Vittoria und die DOCG, die einzigartig bleibt

Weiter westlich, im Gebiet von Vittoria, trifft der Nero d’Avola auf den Frappato, eine leichte, duftige Traube, fast ein Gegengewicht. Der Cerasuolo di Vittoria ist eine Cuvée, in der der Nero d’Avola 50 bis 70 % ausmacht und der Frappato den Rest. Er ist DOC seit 1973 und DOCG seit 2005 und bleibt, soweit bekannt, die einzige sizilianische DOCG. Eine Angabe, die künftige Klassifizierungen ändern könnten, die aber viel sagt: Auf einer Insel voller Appellationen hat es nur eine auf die höchste Stufe geschafft.

Es ist gerade deshalb ein interessanter Wein, weil er nicht versucht, die große Stimme zu führen. Der Frappato macht ihn leichter, hebt das Aromenprofil an und lässt die Cuvée frischer wirken, als der Nero d’Avola allein es täte. Wer die Rebsorte nur für einen düsteren Roten hält, sollte hier vorbeischauen.

Die DOC Sicilia und das Problem mit der Heimat

Neben den Zonen-Appellationen gibt es die DOC Sicilia, die die ganze Insel abdeckt und es erlaubt, die Rebsorte auf dem Etikett anzugeben. Das ist ein nützliches Instrument, weil es einem Wein, der jahrzehntelang keinen Rahmen hatte, einen gibt, doch es wirft eine unbequeme Frage auf: Kann ein Nero d’Avola aus ganz Sizilien etwas Genaues über seine Herkunft aussagen? Die Gefahr ist, dass der Name der Region den Unterschied zwischen einem Weinberg am Meer und einem im Landesinneren zudeckt, die ganz verschiedene Welten sind.

Bei den Preisen würde ich, um vorsichtig zu bleiben, keine Zahlen nennen: Die Spanne ist zu groß, vom Alltagsrotwein bis zum Zonenwein, um eine Preisklasse zu versprechen, die hält.

Was ich von ihm verlangen würde

Der Nero d’Avola muss nicht mehr beweisen, dass er ein Wein ist. Das Problem ist jetzt ein anderes: zu entscheiden, ob er der bequeme, wiedererkennbare Rote Siziliens sein will oder derjenige, der von Orten erzählen kann, wie er es im Gebiet von Syrakus und in Vittoria zu tun begonnen hat. Ich halte zur zweiten Variante, und nicht aus Snobismus. Eine Rebsorte, die jahrzehntelang anderen den Steigbügel gehalten hat, verdient es, endlich ihre eigene Geschichte zu erzählen.

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