Nero d'Avola, de vino de corte a símbolo de Sicilia

Durante mucho tiempo el Nero d’Avola fue un vino que nadie bebía con su propio nombre. Salía en cisterna, remontaba la península y acababa en alguna bodega del Norte, donde servía para una sola cosa: dar cuerpo, color y grado a vinos más flacos y más pálidos. El campesino siciliano lo sabía, el comprador también, y el consumidor ni sospechaba su existencia. Que hoy esa misma uva sea el tinto que más y mejor representa a Sicilia, con zonas reconocidas y debates sobre cuál es su verdadera casa, es uno de los vuelcos más curiosos del vino italiano reciente.

Un nombre que despista

El nombre dice Avola, localidad de la provincia de Siracusa, y fue allí donde, hace mucho tiempo, los viticultores habrían seleccionado la uva. El sinónimo «Calabrese» confunde a más de uno, convencido de que la variedad viene de Calabria. La explicación más aceptada es otra: procede de calavrisi, forma dialectal que significaría sencillamente «uva de Avola». Una historia de equívocos lingüísticos, en suma, más que de migraciones.

Lo que sí es seguro es su carácter. Piel oscura, color denso, fruta de ciruela y de especia, taninos que en las versiones bien hechas resultan dulces más que ásperos. Es una uva que ama el calor y la sequía y que en Sicilia encuentra condiciones casi ideales. Precisamente esa generosidad fue su condena: un vino tan cargado de color y de azúcares era perfecto para reforzar a los demás, y Sicilia hizo durante años de proveedora de los grandes cortadores del Norte. A nadie le interesaba hacer con él un vino con identidad.

El giro, sin mitos de postal

El cambio de rumbo llegó cuando algunas bodegas sicilianas empezaron a embotellar por su cuenta y a apostar por las variedades locales, en lugar de perseguir el Cabernet y el Merlot como todo el mundo. Se cita a menudo, como primera señal del renacimiento de la isla, un tinto que unía Perricone y Nero d’Avola. Después el resto del movimiento cogió velocidad, y la uva pasó de ingrediente anónimo a protagonista de etiqueta.

Hay que decir, por honestidad, que no todo lo que siguió fue brillante. El Nero d’Avola ha dado también vinos enormes, pesados, cargados de madera y de concentración, que confundían la potencia con la calidad. El tópico del «tinto siciliano» cálido y musculoso nace aquí, y no es del todo injusto. Pero es un tópico sobre un estilo, no sobre la variedad.

El sureste, donde todo empezó

Si quieres entender lo que esta uva sabe hacer de verdad, tienes que bajar hasta el rincón sudoriental de la isla, entre Pachino, Noto y el valle del Eloro. Son de los viñedos más meridionales de Italia, a unos 36° 41’ de latitud norte, y las zonas de Noto y Pachino están reconocidas como áreas de calidad para esta variedad.

El Eloro, DOC desde 1994 y con el nombre de una antigua ciudad griega, contempla tintos y rosados con al menos un 90 % de Nero d’Avola, Frappato y Pignatello. Dentro de ella está la subzona Pachino, reservada solo a los tintos y más exigente: al menos un 80 % de Nero d’Avola, y el resto Frappato o Pignatello, o ambos. La DOC Noto, conocida durante años solo por el Moscato (de hecho se llamaba Moscato di Noto), tiene hoy también un tinto con al menos un 65 % de Nero d’Avola y un Nero d’Avola monovarietal con un umbral del 85 %.

Aquí la uva se lee en otra clave: el calor, la cercanía del mar, la luz fuerte y unas cepas que a menudo se imaginan en alberello, la forma baja y recogida típica del Sur. Los mejores vinos tienen menos mermelada de lo que cabría esperar y más sal, más especia, más tensión.

Vittoria y la DOCG que sigue siendo única

Al oeste, en el territorio de Vittoria, el Nero d’Avola se encuentra con el Frappato, uva ligera y perfumada, casi un contrapeso. El Cerasuolo di Vittoria es un ensamblaje en el que el Nero d’Avola pesa entre el 50 y el 70 %, y el Frappato pone el resto. Es DOC desde 1973 y DOCG desde 2005, y por lo que consta sigue siendo la única DOCG siciliana. Un dato que las clasificaciones futuras podrían cambiar, pero que dice mucho: en una isla hay denominaciones de sobra, y sin embargo solo una ha alcanzado el escalón más alto.

Es un vino interesante precisamente porque no intenta alzar la voz. El Frappato aligera, eleva el perfil aromático y vuelve el ensamblaje más fresco de lo que tendería a ser el Nero d’Avola a solas. Quien piense en esta uva como en un tinto sombrío y nada más debería pasar por aquí.

La DOC Sicilia y el problema de la casa

Junto a las denominaciones de zona existe la DOC Sicilia, que abarca toda la isla y permite indicar la variedad en la etiqueta. Es una herramienta útil, porque da un marco a un vino que durante décadas no lo tuvo, pero trae consigo una pregunta incómoda: ¿puede un Nero d’Avola de toda Sicilia decir algo preciso sobre el lugar del que viene? El riesgo es que el nombre de la región acabe tapando la diferencia entre un viñedo junto al mar y otro en el interior, que son mundos distintos.

De precios, por mantenerme prudente, no daría cifras: la gama es demasiado amplia, del tinto cotidiano al vino de zona, para prometer una franja que se sostenga.

Qué le pediría

El Nero d’Avola ya no necesita demostrar que es un vino. El problema ahora es otro: decidir si quiere ser el tinto cómodo y reconocible de Sicilia o el que sabe hablar de lugares, como empezó a hacer en el Siracusano y en Vittoria. Yo apuesto por la segunda hipótesis, y no por esnobismo. Una uva que durante décadas hizo de escudero de otro merece contar, por fin, su propia historia.

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