Cirò et Gaglioppo, le vin calabrais qui a un parfum d’antique

Si l’on cherchait le vin au pedigree le plus long d’Italie, les candidats sérieux se compteraient sur les doigts d’une main. Le Cirò, lui, bénéficie d’un avantage déloyal : il a une légende. On raconte que les athlètes vainqueurs aux Jeux olympiques de l’Antiquité étaient récompensés avec le Krimisa, le vin des collines qui dominent la côte ionienne de la Calabre, celle que les Grecs appelaient la Grande-Grèce. Disons-le d’emblée, par honnêteté : c’est une tradition, pas un fait documenté, bouteille à l’appui. Personne n’a retrouvé l’étiquette. Mais une légende qui résiste depuis des siècles en dit long, sinon sur le vin, du moins sur l’attachement de cette terre à sa propre histoire.

Le nom lui-même a un parfum de mythe : selon la tradition, Krimisa était un établissement grec lié au héros Philoctète, et le temple d’Apollon Aléen, sur le promontoire de Punta Alice, était le lieu où l’on offrait le premier vin. Ce sont des récits que beaucoup répètent, avec plus d’enthousiasme que de preuves. Prenons-les pour ce qu’ils sont : une manière élégante de dire qu’on cultive la vigne ici depuis très, très longtemps.

Une côte, un cépage

Le Cirò naît sur le versant ionien de la province de Crotone, entre la mer et les premières collines. L’appellation couvre quatre communes : Cirò, Cirò Marina, Melissa et Crucoli. Seuls les vignobles de Cirò et de Cirò Marina peuvent revendiquer la mention Classico, qui désigne ici le cœur historique de la zone et non une vague garantie de qualité.

Le climat est méditerranéen sans concession : étés chauds et secs, pluies concentrées en automne et en hiver, brise marine pour rafraîchir les nuits. Les sols sont surtout argileux et calcaires, avec des affleurements sableux. Ici, la vigne a appris à se passer de presque tout, et le paysage a plus à voir avec la sobriété qu’avec la carte postale.

Le Gaglioppo, un cépage à comprendre

Le Gaglioppo est le héros de l’histoire, et ce n’est pas un cépage accommodant. Le cahier des charges exige au moins 80 % de Gaglioppo, aussi bien pour le rouge que pour le rosé, avec 20 % au maximum d’autres raisins autorisés. Il donne des vins à la couleur peu profonde, souvent plus claire qu’on ne l’attend d’un rouge du Sud, mais aux tanins fermes et à l’acidité surprenante pour qui ne voit dans la Calabre qu’une terre chaude et ensoleillée.

Pendant des années, ce caractère a été tenu pour un défaut. Le marché voulait des rouges sombres, ronds, faciles, et le Gaglioppo était adouci, corrigé, souvent travaillé avec trop de bois. Le résultat était un vin sans aspérités et, hélas, sans identité. Le cépage n’y est pour rien : il demande une main légère et de la patience, et pendant un temps nous n’avons eu ni l’une ni l’autre.

Les « Cirò Boys » et le tournant

Puis quelque chose a changé. Un groupe de jeunes producteurs, que la presse a rebaptisés les « Cirò Boys » (l’étiquette est journalistique, ce n’est pas une marque officielle), a décidé de revenir au Gaglioppo sans déguisement. L’attention médiatique se concentre autour de 2019, année où le groupe a également lancé un projet de micro-vinifications pour comprendre les différences entre les sous-zones de l’appellation.

Les choix sont assez cohérents : viticulture biologique ou, en tout cas, à faible intervention, moins de corrections en cave, aucune course aux cépages internationaux. Une association de producteurs, la Cirò Revolution, a couché sur le papier des règles plus strictes que celles de l’appellation : Gaglioppo en pur et pas de barrique pour l’élevage. Elle réunissait onze domaines en 2024. Tous les vignerons de la zone ne pensent pas de la même façon, et c’est très bien ainsi : une appellation en bonne santé est aussi un endroit où l’on discute.

Rouge et rosé, deux visages du même raisin

Le rouge est le fer de lance. Le cahier des charges prévoit les versions Classico et Superiore : cette dernière exige un titre alcoométrique minimal plus élevé, au moins 13,5 % vol., et la Riserva un élevage minimal de deux ans. Mais ce serait dommage de s’arrêter là.

Le rosé de Gaglioppo est une petite découverte pour qui le néglige. La couleur est délicate, la structure n’est pas celle d’un rosé d’apéritif distrait : il a du tanin, de la tension, et sait tenir sa place à table avec des plats qui, ailleurs, appelleraient un rouge. Avec les poissons bleus, avec les préparations piquantes que la cuisine calabraise ne ménage pas, il fonctionne mieux que bien des blancs.

Il existe aussi un Cirò blanc, issu de Greco bianco à 80 % minimum, mais c’est un autre chapitre.

Pourquoi il compte

Le Cirò n’est pas le vin parfait, et tant mieux. C’est un rouge qui demande de l’attention, qui peut paraître revêche dans sa jeunesse et se recompose avec le temps. Il raconte une région qui, pendant des décennies, a exporté du raisin et importé des complexes d’infériorité, et qui a aujourd’hui cessé de le faire.

Mon avis, pour ce qu’il vaut : la Calabre du vin n’a pas besoin de devenir la nouvelle Toscane, ni de paraître moderne à tout prix. Il lui suffit de rester fidèle à un cépage difficile et à une côte qui sent le sel et le soleil. Que la légende de Krimisa soit vraie ou non, au fond, cela importe moins. Ce qui compte, c’est qu’aujourd’hui, pour une fois, le vin a cessé de courir après sa réputation et a commencé à la mériter.

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