تشيرو وغاليوبو، نبيذ كالابريا الذي يفوح بالقِدَم

لو أردنا أن نختار نبيذًا بأطول نسب في إيطاليا، فالمرشحون الجادون قلة. أما تشيرو (Cirò) فله ميزة غير منصفة: له أسطورة. يُروى أن الرياضيين الفائزين في الألعاب الأولمبية القديمة كانوا يكافَأون بالـ«كريميزا» (Krimisa)، نبيذ التلال المطلة على الساحل الأيوني لكالابريا، الذي كان الإغريق يسمّونه ماغنا غراشيا (Magna Grecia). ويجب أن يُقال فورًا، أمانةً: إنه تقليد، لا واقعة موثقة بزجاجة في اليد. لم يعثر أحد على الملصقة. لكن أسطورة صمدت قرونًا تقول شيئًا، إن لم يكن عن النبيذ فعلى الأقل عن مدى تمسك هذه الأرض بتاريخها.

وللاسم أيضًا مذاق الأسطورة: فالتقليد يقول إن كريميزا كانت مستوطنة إغريقية مرتبطة بالبطل فيلوكتيتس، وإن معبد أبولو ألِيوس (Apollo Aleo)، على رأس بونتا أليتشي، كان المكان الذي يُقدَّم فيه أول نبيذ. وهي حكايات يرددها كثيرون، بحماسة تفوق الأدلة. فلنأخذها على ما هي: طريقة أنيقة لقول إن الكرمة تُزرع هنا منذ زمن طويل جدًّا.

ساحل وصنف

يولد تشيرو على السفح الأيوني من مقاطعة كروتوني، بين البحر وأولى التلال. وتضم التسمية أربع بلديات: تشيرو وتشيرو مارينا وميليسا وكروكولي. وحدها كروم تشيرو وتشيرو مارينا يحق لها حمل لفظ «كلاسيكو» (Classico)، الذي يعني هنا القلب التاريخي للمنطقة لا ضمانة جودة عامة.

المناخ متوسطي بلا هوادة: صيف حار وجاف، وأمطار تتركز في الخريف والشتاء، ونسيم البحر يبرّد الليالي. والتربة في الغالب طينية وكلسية، مع نتوءات رملية. وهنا تعلّم الكرم أن يستغني عن كل شيء تقريبًا، وللمنظر صلة بالتقشف أكثر مما له بالبطاقة البريدية.

غاليوبو، صنف يجب فهمه

غاليوبو (Gaglioppo) هو البطل، وليس صنفًا مهادنًا. يطلب دفتر الشروط 80% على الأقل من الغاليوبو للأحمر وللروزيه معًا، مع 20% على الأكثر من أعناب أخرى مسموح بها. ويعطي أنبذة ذات لون ليس شديد العمق، وكثيرًا ما يكون أفتح مما يُنتظر من أحمر الجنوب، لكن بتانينات حازمة وحموضة تفاجئ من يظن كالابريا مكانًا حارًّا مشمسًا فحسب.

وظل هذا الطبع سنوات يُعدّ عيبًا. فالسوق كان يريد أنبذة حمراء داكنة مستديرة سهلة، وكان الغاليوبو يُلطَّف ويُصحَّح، وغالبًا يُعالَج بخشب مفرط. والنتيجة نبيذ بلا زوايا، وللأسف بلا هوية. والصنف بريء: يلزمه يد خفيفة وصبر، وقد افتقرنا إليهما حينًا.

«أولاد تشيرو» والتحول

ثم تغيّر شيء. قرر فريق من المنتجين الشباب، لقّبتهم الصحافة «Cirò Boys» (التسمية صحفية، وليست علامة رسمية)، أن يعودوا إلى الغاليوبو بلا تنكّر. ويتركز اهتمام الصحافة حول عام 2019، السنة التي أطلقت فيها المجموعة أيضًا مشروع تخميرات مصغّرة لفهم الفروق بين المناطق الفرعية في التسمية.

والخيارات متسقة إلى حد بعيد: زراعة عضوية أو على الأقل قليلة التدخل، وتصحيحات أقل في القبو، ولا مطاردة للأصناف العالمية. وقد دوّنت جمعية منتجين، Cirò Revolution، قواعد أشد من قواعد التسمية: غاليوبو صافٍ ولا بارّيك في التعتيق. وكانت تضم إحدى عشرة مزرعة عام 2024. وليس كل كرّامي المنطقة يرون الرأي نفسه، وهذا حسن: فالتسمية السليمة هي أيضًا مكان يُتجادل فيه.

أحمر وروزيه، وجهان للعنب نفسه

الأحمر هو الراية. يتضمن دفتر الشروط نسختي «كلاسيكو» و«سوبيريوره» (Superiore): وهذه الأخيرة تتطلب درجة كحول دنيا أعلى، 13,5% بالحجم على الأقل، وللـ«ريزيرفا» (Riserva) تعتيق أدنى سنتان. لكن من المؤسف أن نتوقف عند ذلك.

روزيه الغاليوبو اكتشاف صغير لمن يهمله. لونه خفيف، وبنيته ليست بنية روزيه أبيريتيف شارد: فيه تانين، وفيه توتر، ويعرف كيف يجلس إلى المائدة مع أطباق تتطلب في أماكن أخرى أحمر. ومع السمك الأزرق، ومع التحضيرات الحارة التي لا يبخل بها المطبخ الكالابري، يعمل أفضل من كثير من الأبيض.

وهناك أيضًا تشيرو أبيض، من غريكو بيانكو (Greco bianco) بنسبة لا تقل عن 80%، لكنه فصل آخر.

لماذا يهم

تشيرو ليس النبيذ المثالي، ولحسن الحظ. إنه أحمر يطلب الانتباه، قد يبدو في فتوته عابسًا ويتماسك مع الزمن. ويروي إقليمًا صدّر لعقود العنب واستورد عقد النقص، وقد كفّ اليوم عن ذلك.

ورأيي، لما يساويه: لا تحتاج كالابريا النبيذية أن تصير توسكانا الجديدة، ولا أن تبدو عصرية بأي ثمن. يكفيها أن تبقى وفية لصنف صعب ولساحل يفوح بالملح والشمس. وسواء صحّت أسطورة كريميزا أم لا، فالأمر في النهاية أقل أهمية. المهم أن النبيذ اليوم، ولمرة، كفّ عن مطاردة شهرته وبدأ يستحقها.

❦