Cirò e Gaglioppo, il vino calabrese che sa di antico

Se dovessimo scegliere un vino con il pedigree più lungo d’Italia, i candidati seri sarebbero pochi. Il Cirò, però, ha un vantaggio sleale: ha una leggenda. Si racconta che gli atleti vincitori alle Olimpiadi antiche venissero premiati con il Krimisa, il vino delle colline sopra la costa ionica calabrese, quella che i Greci chiamavano Magna Grecia. Va detto subito, per onestà: è una tradizione, non un fatto documentato bottiglia alla mano. Nessuno ha trovato l’etichetta. Ma una leggenda che resiste da secoli dice qualcosa, se non sul vino, almeno su quanto questa terra tenga alla propria storia.

Anche il nome ha un sapore di mito: la tradizione vuole che Krimisa fosse un insediamento greco legato all’eroe Filottete, e che il tempio di Apollo Aleo, sul promontorio di Punta Alice, fosse il luogo dove si offriva il primo vino. Sono racconti che ripetono in tanti, con più entusiasmo che prove. Prendiamoli per ciò che sono: un modo elegante per dire che qui si coltiva la vite da molto, molto tempo.

Una costa, un vitigno

Il Cirò nasce sul versante ionico della provincia di Crotone, tra il mare e le prime colline. La denominazione comprende quattro comuni: Cirò, Cirò Marina, Melissa e Crucoli. Solo i vigneti di Cirò e Cirò Marina possono fregiarsi del termine Classico, che qui indica il cuore storico della zona e non una generica garanzia di qualità.

Il clima è mediterraneo senza sconti: estati calde e asciutte, piogge concentrate in autunno e inverno, la brezza marina a rinfrescare le notti. I suoli sono in prevalenza argillosi e calcarei, con affioramenti sabbiosi. Qui il vigneto ha imparato a fare a meno di quasi tutto, e il paesaggio ha più a che fare con la sobrietà che con la cartolina.

Il Gaglioppo, vitigno da capire

Il Gaglioppo è il protagonista, e non è un vitigno accomodante. Il disciplinare chiede almeno l’80% di Gaglioppo sia per il rosso sia per il rosato, con un 20% al massimo di altre uve ammesse. Dà vini di colore non profondissimo, spesso più chiaro di quanto ci si aspetti da un rosso del Sud, ma con tannini decisi e un’acidità che sorprende chi pensa alla Calabria come a un luogo solo caldo e solare.

Per anni questo carattere è stato considerato un difetto. Il mercato voleva rossi scuri, rotondi, facili, e il Gaglioppo veniva ammorbidito, corretto, spesso lavorato con troppo legno. Il risultato era un vino senza spigoli e, purtroppo, senza identità. Il vitigno non ha colpe: ci vuole mano leggera e pazienza, e per un po’ non le abbiamo avute.

I “Cirò Boys” e la svolta

Poi qualcosa è cambiato. Un gruppo di giovani produttori, la stampa li ha ribattezzati “Cirò Boys” (l’etichetta è giornalistica, non un marchio ufficiale), ha deciso di tornare al Gaglioppo senza travestimenti. L’attenzione della stampa si concentra attorno al 2019, anno in cui il gruppo avviò anche un progetto di microvinificazioni per capire le differenze tra le sottozone della denominazione.

Le scelte sono abbastanza coerenti: viticoltura biologica o comunque a basso intervento, meno correzioni in cantina, nessuna rincorsa ai vitigni internazionali. Un’associazione di produttori, la Cirò Revolution, ha messo nero su bianco regole più severe di quelle della denominazione: Gaglioppo in purezza e niente barrique nell’affinamento. Risultava composta da undici aziende nel 2024. Non tutti i vignaioli della zona la pensano allo stesso modo, ed è giusto così: una denominazione sana è anche un posto dove si discute.

Rosso e rosato, due facce della stessa uva

Il rosso è la bandiera. Il disciplinare prevede le versioni Classico e Superiore: quest’ultima richiede un grado alcolico minimo più alto, almeno 13,5% vol, e la Riserva ha un affinamento minimo di due anni. Ma sarebbe un peccato fermarsi lì.

Il rosato di Gaglioppo è una piccola scoperta per chi lo trascura. Il colore è tenue, la struttura non è quella di un rosato da aperitivo distratto: ha tannino, ha tensione, sa stare a tavola con piatti che altrove richiederebbero un rosso. Con il pesce azzurro, con le preparazioni piccanti che la cucina calabrese non risparmia, funziona meglio di molti bianchi.

Esiste anche un Cirò bianco, da Greco bianco in misura minima dell’80%, ma è un altro capitolo.

Perché conta

Il Cirò non è il vino perfetto, e per fortuna. È un rosso che chiede attenzione, che da giovane può risultare scontroso e col tempo si compone. Racconta una regione che per decenni ha esportato uva e importato complessi di inferiorità, e che oggi ha smesso di farlo.

La mia opinione, per quel che vale: la Calabria del vino non ha bisogno di diventare la nuova Toscana, né di sembrare moderna a tutti i costi. Le basta restare fedele a un vitigno difficile e a una costa che sa di sale e di sole. Se la leggenda di Krimisa è vera o no, in fondo, importa meno. Importa che oggi, per una volta, il vino abbia smesso di rincorrere la propria fama e abbia cominciato a meritarla.

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