Valle d'Aosta, il vino che si coltiva guardando in su

Da queste parti la vigna non si guarda, si scala. Nella Valle d’Aosta il vignaiolo lavora spesso inclinato, con il pendio che gli arriva quasi all’altezza del viso, e sopra la testa un castello e una cresta di neve che non hanno nessuna intenzione di farsi notare per lui. È la regione vinicola più piccola d’Italia, e proprio per questo una delle più testarde: produce poco, costa fatica, e non somiglia a nient’altro.

Una DOC sola per un’intera valle

Quasi ovunque in Italia le denominazioni si moltiplicano come funghi. Qui il contrario: una sola DOC regionale, Valle d’Aosta (o Vallée d’Aoste), che fa da ombrello a tutto. Dentro l’ombrello ci sono sette sottozone, che prendono il nome dai paesi o dai versanti: Morgex e La Salle, Enfer d’Arvier, Torrette, Nus, Chambave, Arnad-Montjovet e Donnas. Accanto a queste esistono le versioni varietali, cioè vini che portano in etichetta il nome del vitigno: Petite Arvine, Fumin, Cornalin, Petit Rouge e altri ancora.

La logica è quella di una regione troppo piccola per permettersi le liturgie. Bisogna dirlo con onestà: sulla data di nascita della DOC le fonti che ho consultato non concordano. C’è chi indica il 1971, chi il 1986, anno in cui sarebbero state riunite le denominazioni precedenti. Meglio non fissare una data e ricordare l’essenziale, ovvero che oggi la valle parla con una voce sola, con numeri di produzione che restano microscopici rispetto ai grandi nomi del Nord-Ovest.

Il bianco che sale fino alle nuvole

Se esiste un vino valdostano che fa alzare le sopracciglia ai forestieri, è il Blanc de Morgex et de La Salle, da uve Prié Blanc. I vigneti si trovano ai piedi del Monte Bianco, a una quota che, secondo le fonti, arriva fino a circa 1.200 metri sul livello del mare: per questo vengono presentati come tra i più alti d’Europa. Il dato esatto cambia da una fonte all’altra, quindi il superlativo va preso con la dovuta cautela, ma la sostanza non cambia: qui la vite campa dove altrove si coltivano soltanto prati e ostinazione.

Il Prié Blanc è un vitigno locale che regge il freddo e matura presto. A queste altezze il clima è duro, l’estate è breve e gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte sono forti. Le viti sono tenute basse, tradizionalmente a pergola, vicine al suolo che di notte restituisce un po’ del calore accumulato. Si racconta inoltre che il freddo abbia tenuto lontana la fillossera: una storia diffusa e plausibile, che vale la pena di raccontare anche con la prudenza dovuta alle storie troppo belle.

Nel bicchiere ci si aspetta una bevuta tesa, fresca, con un’acidità netta e un profilo minerale e floreale che sa di aria sottile. È un bianco che non cerca di piacere a tutti, e fa bene.

I rossi: leggeri solo all’apparenza

Chi arriva in Valle d’Aosta pensando di trovare rossi esili e un po’ timidi fa bene a ricredersi, e a farlo in fretta.

Petit Rouge. È il vitigno rosso più importante della valle, la spina dorsale di molti vini della regione e in particolare dell’area di Torrette. Dà vini di colore rubino, profumati, dal frutto croccante e dalla struttura media.

Fumin. Il carattere forte della famiglia. Matura tardi, è più scuro e austero degli altri, con un tannino che chiede tempo. Un tempo era considerato quasi un vitigno da dimenticare, oggi viene guardato con rispetto da chi cerca rossi di montagna con un po’ di spina dorsale.

Cornalin. Un vitigno raro, dal colore intenso e dalla struttura sorprendente per queste latitudini, con note speziate e un fondo di bosco. Non va confuso con altri vitigni dal nome simile coltivati in zone vicine.

Le versioni varietali con il nome del vitigno in etichetta devono contenere una percentuale minima di quella uva: secondo le fonti consultate, almeno l’85% per Petite Arvine, Fumin, Cornalin e Petit Rouge. Il Blanc de Morgex, invece, va dritto al sodo: è Prié Blanc in purezza.

La Petite Arvine, il bianco che non ti aspetti

Tra i bianchi, accanto al Prié Blanc, la Petite Arvine merita una citazione a parte. È un vitigno che in Valle d’Aosta si è fatto un nome come bianco più ricco e saporito, con una freschezza vivace e un lato salino che lo rende gastronomico. Un vino adatto alla cucina di montagna, ai formaggi di malga, a piatti con burro e panna, a quei sapori di casa che la valle conosce da sempre.

Perché dovremmo interessarcene

Si può obiettare che la viticoltura eroica sia un lusso, e sotto certi aspetti lo è: terrazzamenti da mantenere, muretti a secco da riparare, lavoro manuale, rese minime. Ma proprio questa fatica tiene in vita un paesaggio e una diversità di vitigni che altrove sarebbero scomparsi sotto il peso della convenienza.

La mia opinione è semplice. La Valle d’Aosta non è una regione da collezionare per sentirsi originali, ma una da bere con curiosità, magari in una piccola cantina di paese. Non ha bisogno di diventare di moda: le serve soltanto di non essere dimenticata, e di tenersi ben stretti i suoi vitigni stravaganti, i suoi pendii impossibili e quell’aria di chi sa di avere ragione.

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