Vinos del Valle de Aosta, cultivados mirando hacia arriba

Por estos pagos la viña no se mira, se escala. En el Valle de Aosta el viticultor trabaja a menudo inclinado, con la pendiente casi a la altura de la cara, y sobre su cabeza un castillo y una cresta de nieve que no tienen la menor intención de hacerse notar por él. Es la región vinícola más pequeña de Italia, y precisamente por eso una de las más tercas: produce poco, cuesta esfuerzo y no se parece a nada más.

Una sola DOC para todo un valle

Casi en cualquier lugar de Italia las denominaciones se multiplican como setas. Aquí ocurre lo contrario: una sola DOC regional, Valle d’Aosta (o Vallée d’Aoste), que hace de paraguas para todo. Bajo el paraguas hay siete subzonas, que toman el nombre de los pueblos o de las laderas: Morgex e La Salle, Enfer d’Arvier, Torrette, Nus, Chambave, Arnad-Montjovet y Donnas. Junto a estas existen las versiones varietales, es decir, vinos que llevan en la etiqueta el nombre de la variedad: Petite Arvine, Fumin, Cornalin, Petit Rouge y otras más.

La lógica es la de una región demasiado pequeña para permitirse las liturgias. Hay que decirlo con honestidad: sobre la fecha de nacimiento de la DOC las fuentes que he consultado no coinciden. Unos indican 1971, otros 1986, año en que se habrían reunido las denominaciones anteriores. Mejor no fijar una fecha y recordar lo esencial, a saber, que hoy el valle habla con una sola voz, con cifras de producción que siguen siendo microscópicas frente a los grandes nombres del noroeste.

El blanco que sube hasta las nubes

Si hay un vino valdostano que hace levantar las cejas a los forasteros, es el Blanc de Morgex et de La Salle, de uvas Prié Blanc. Los viñedos se encuentran a los pies del Mont Blanc, a una altitud que, según las fuentes, llega hasta unos 1.200 metros sobre el nivel del mar: por eso se presentan como de los más altos de Europa. El dato exacto cambia de una fuente a otra, así que el superlativo debe tomarse con la debida cautela, pero la sustancia no cambia: aquí la vid vive donde en otros lugares solo se cultivan prados y obstinación.

El Prié Blanc es una variedad local que resiste el frío y madura pronto. A estas alturas el clima es duro, el verano es corto y las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche son fuertes. Las vides se mantienen bajas, tradicionalmente en pérgola, cerca del suelo que de noche devuelve algo del calor acumulado. Se cuenta además que el frío mantuvo lejos a la filoxera: una historia difundida y plausible, que vale la pena contar también con la prudencia que merecen las historias demasiado bonitas.

En la copa se espera un trago tenso, fresco, con una acidez nítida y un perfil mineral y floral que sabe a aire enrarecido. Es un blanco que no intenta gustar a todos, y hace bien.

Los tintos: ligeros solo en apariencia

Quien llega al Valle de Aosta pensando encontrar tintos delgados y algo tímidos hace bien en cambiar de idea, y en hacerlo deprisa.

Petit Rouge. Es la variedad tinta más importante del valle, la columna vertebral de muchos vinos de la región y en particular de la zona de Torrette. Da vinos de color rubí, perfumados, de fruta crujiente y estructura media.

Fumin. El carácter fuerte de la familia. Madura tarde, es más oscuro y austero que los demás, con un tanino que pide tiempo. En otro tiempo se lo consideraba casi una variedad para olvidar, hoy lo miran con respeto quienes buscan tintos de montaña con algo de columna vertebral.

Cornalin. Una variedad rara, de color intenso y estructura sorprendente para estas latitudes, con notas especiadas y un fondo de bosque. No debe confundirse con otras variedades de nombre parecido cultivadas en zonas cercanas.

Las versiones varietales con el nombre de la variedad en la etiqueta deben contener un porcentaje mínimo de esa uva: según las fuentes consultadas, al menos el 85 % para Petite Arvine, Fumin, Cornalin y Petit Rouge. El Blanc de Morgex, en cambio, va derecho al grano: es Prié Blanc en pureza.

La Petite Arvine, el blanco que no esperas

Entre los blancos, junto al Prié Blanc, la Petite Arvine merece una mención aparte. Es una variedad que en el Valle de Aosta se ha hecho un nombre como blanco más rico y sabroso, con una frescura viva y un lado salino que lo vuelve gastronómico. Un vino adecuado para la cocina de montaña, para los quesos de alpe, para platos con mantequilla y nata, para esos sabores caseros que el valle conoce desde siempre.

Por qué deberían interesarnos

Se puede objetar que la viticultura heroica es un lujo, y en ciertos aspectos lo es: terrazas que mantener, muretes de piedra seca que reparar, trabajo manual, rendimientos mínimos. Pero precisamente este esfuerzo mantiene vivos un paisaje y una diversidad de variedades que en otros lugares habrían desaparecido bajo el peso de la conveniencia.

Mi opinión es sencilla. El Valle de Aosta no es una región para coleccionar y sentirse original, sino una para beber con curiosidad, quizá en una pequeña bodega de pueblo. No necesita ponerse de moda: solo necesita no ser olvidada, y aferrarse a sus variedades extravagantes, a sus pendientes imposibles y a ese aire de quien sabe que tiene razón.

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