Cirò y Gaglioppo, el vino calabrés que sabe a antiguo

Si tuviéramos que elegir un vino con el pedigrí más largo de Italia, los candidatos serios serían pocos. El Cirò, sin embargo, tiene una ventaja desleal: tiene una leyenda. Se cuenta que a los atletas vencedores de las Olimpiadas antiguas se les premiaba con el Krimisa, el vino de las colinas sobre la costa jónica calabresa, la que los griegos llamaban Magna Grecia. Hay que decirlo enseguida, por honestidad: es una tradición, no un hecho documentado botella en mano. Nadie ha encontrado la etiqueta. Pero una leyenda que resiste desde hace siglos dice algo, si no sobre el vino, al menos sobre cuánto aprecia esta tierra su propia historia.

También el nombre tiene un sabor de mito: la tradición quiere que Krimisa fuera un asentamiento griego ligado al héroe Filoctetes, y que el templo de Apolo Aleo, en el promontorio de Punta Alice, fuera el lugar donde se ofrecía el primer vino. Son relatos que mucha gente repite, con más entusiasmo que pruebas. Tomémoslos por lo que son: una manera elegante de decir que aquí se cultiva la vid desde hace muchísimo tiempo.

Una costa, una variedad

El Cirò nace en la vertiente jónica de la provincia de Crotone, entre el mar y las primeras colinas. La denominación comprende cuatro municipios: Cirò, Cirò Marina, Melissa y Crucoli. Solo los viñedos de Cirò y Cirò Marina pueden lucir el término Classico, que aquí indica el corazón histórico de la zona y no una genérica garantía de calidad.

El clima es mediterráneo sin concesiones: veranos cálidos y secos, lluvias concentradas en otoño e invierno, la brisa marina refrescando las noches. Los suelos son en su mayoría arcillosos y calcáreos, con afloramientos arenosos. Aquí el viñedo ha aprendido a prescindir de casi todo, y el paisaje tiene más que ver con la sobriedad que con la postal.

El Gaglioppo, una variedad que hay que entender

El Gaglioppo es el protagonista, y no es una variedad acomodaticia. El pliego de condiciones exige al menos un 80 % de Gaglioppo tanto para el tinto como para el rosado, con un 20 % como máximo de otras uvas admitidas. Da vinos de color no muy profundo, a menudo más claro de lo que se espera de un tinto del Sur, pero con taninos marcados y una acidez que sorprende a quien piensa en Calabria como en un lugar solo cálido y soleado.

Durante años este carácter se consideró un defecto. El mercado quería tintos oscuros, redondos, fáciles, y el Gaglioppo se suavizaba, se corregía, a menudo se trabajaba con demasiada madera. El resultado era un vino sin aristas y, por desgracia, sin identidad. La variedad no tiene culpa: hacen falta mano ligera y paciencia, y durante un tiempo no las tuvimos.

Los «Cirò Boys» y el cambio de rumbo

Luego algo cambió. Un grupo de jóvenes productores, a los que la prensa rebautizó «Cirò Boys» (la etiqueta es periodística, no una marca oficial), decidió volver al Gaglioppo sin disfraces. La atención de la prensa se concentra en torno a 2019, año en que el grupo puso en marcha también un proyecto de microvinificaciones para entender las diferencias entre las subzonas de la denominación.

Las decisiones son bastante coherentes: viticultura ecológica o en cualquier caso de baja intervención, menos correcciones en bodega, ninguna carrera tras las variedades internacionales. Una asociación de productores, la Cirò Revolution, ha puesto por escrito reglas más severas que las de la denominación: Gaglioppo en pureza y ninguna barrica en la crianza. Estaba compuesta por once empresas en 2024. No todos los viticultores de la zona piensan igual, y está bien que así sea: una denominación sana es también un lugar donde se discute.

Tinto y rosado, dos caras de la misma uva

El tinto es la bandera. El pliego de condiciones prevé las versiones Classico y Superiore: esta última exige una graduación alcohólica mínima más alta, al menos 13,5 % vol, y la Riserva tiene una crianza mínima de dos años. Pero sería una pena quedarse ahí.

El rosado de Gaglioppo es un pequeño descubrimiento para quien lo descuida. El color es tenue, la estructura no es la de un rosado de aperitivo distraído: tiene tanino, tiene tensión, sabe estar en la mesa con platos que en otros lugares pedirían un tinto. Con pescado azul, con las preparaciones picantes que la cocina calabresa no escatima, funciona mejor que muchos blancos.

Existe también un Cirò blanco, de Greco bianco en una proporción mínima del 80 %, pero es otro capítulo.

Por qué cuenta

El Cirò no es el vino perfecto, y menos mal. Es un tinto que pide atención, que de joven puede resultar huraño y con el tiempo se compone. Cuenta una región que durante décadas exportó uva e importó complejos de inferioridad, y que hoy ha dejado de hacerlo.

Mi opinión, por lo que vale: la Calabria del vino no necesita convertirse en la nueva Toscana, ni parecer moderna a toda costa. Le basta con seguir fiel a una variedad difícil y a una costa que sabe a sal y a sol. Si la leyenda de Krimisa es cierta o no, en el fondo, importa menos. Importa que hoy, por una vez, el vino haya dejado de perseguir su propia fama y haya empezado a merecerla.

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