Cirò与Gaglioppo：带着古意的卡拉布里亚葡萄酒

如果要挑一款谱系最长的意大利葡萄酒，认真的候选者不会多。不过Cirò有一个不公平的优势：它有传说。据说古代奥运会的获胜运动员会以克里米萨（Krimisa）酒作为奖赏，那是卡拉布里亚爱奥尼亚海岸之上丘陵的葡萄酒，那片海岸希腊人称之为大希腊（Magna Grecia）。出于诚实，必须先说明：这是传统，不是手里拿着酒瓶就能证实的事实。没人找到过酒标。但一个延续了几个世纪的传说总能说明点什么，即使不是关于酒，至少是关于这片土地多么珍视自己的历史。

连名字也带着神话的味道：传统说，克里米萨是一个与英雄菲罗克忒忒斯（Filottete）有关的希腊聚居地，而阿利切角（Punta Alice）岬角上的阿波罗·阿莱奥（Apollo Aleo）神庙，是献上第一杯酒的地方。这些故事很多人都在重复，热情多于证据。就让我们把它们当作本来的样子：一种优雅的说法，意思是这里种葡萄已经很久很久了。

一段海岸，一个品种

Cirò产自克罗托内省的爱奥尼亚一侧，在大海与最初的丘陵之间。该产区包括四个市镇：Cirò、Cirò Marina、梅利萨（Melissa）和克鲁科利（Crucoli）。只有Cirò和Cirò Marina的葡萄园可以冠以经典（Classico）一词，在这里它指的是产区的历史核心，而不是泛泛的品质保证。

气候是毫不打折的地中海式：夏季炎热干燥，降雨集中在秋冬，海风为夜晚降温。土壤以黏土和钙质为主，有沙质露头。在这里，葡萄园学会了几乎什么都不依赖，景观与朴素的关系比与明信片的关系更深。

Gaglioppo，一个需要读懂的品种

Gaglioppo是主角，而且不是一个随和的品种。规章要求红酒和桃红酒都含至少80%的Gaglioppo，其他获准葡萄最多20%。它酿出的酒颜色不算很深，常常比人们对南方红酒的预期更浅，却有坚实的单宁，以及一种让以为卡拉布里亚只是炎热和阳光的人感到惊讶的酸度。

多年来，这种性格被视为缺陷。市场想要深色、圆润、容易入口的红酒，于是Gaglioppo被软化、被修正，常常用了太多的木桶。结果是一款没有棱角的酒，遗憾的是，也没有身份。这个品种没有错：需要的是轻手和耐心，而有一段时间，我们两样都没有。

“Cirò Boys”与转折

后来有些东西变了。一批年轻的酿酒人，媒体给他们起了“Cirò Boys”的绰号（这个标签是新闻界的，不是官方商标），决定不加伪装地回到Gaglioppo。媒体的关注集中在2019年前后，那一年这个团体还启动了一个微型酿造项目，以弄清产区内各分区之间的差别。

他们的选择相当一贯：有机或至少低干预的葡萄栽培，酒窖里更少的修正，不追逐国际品种。一个酿酒人协会，Cirò Revolution，把比产区规章更严格的规则白纸黑字写了下来：纯Gaglioppo，陈年时不用小橡木桶（barrique）。2024年它由十一家酒庄组成。当地并非所有葡萄农都这么想，这也是应该的：一个健康的产区，也是一个可以争论的地方。

红与桃红，同一种葡萄的两张面孔

红酒是旗帜。规章设有经典（Classico）和优级（Superiore）两个版本：后者要求更高的最低酒精度，至少13.5% vol，而陈酿级（Riserva）的最短陈年为两年。但止步于此未免可惜。

Gaglioppo的桃红酒，对忽视它的人来说是个小小的发现。颜色淡雅，结构却不是心不在焉的开胃桃红酒那种：有单宁，有张力，能上桌配那些换了别处就得配红酒的菜肴。配青背鱼，配卡拉布里亚菜从不吝啬的辛辣做法，它比许多白酒更合适。

也有一款Cirò白酒，用白希腊（Greco bianco）酿成，最低占80%，但那是另一章了。

为什么重要

Cirò不是完美的酒，幸好如此。它是一款需要关注的红酒，年轻时可能显得倔强，随时间沉淀下来。它讲述的是一个产区，几十年来出口葡萄、进口自卑情结，而如今不再这样做了。

我的看法，仅供参考：卡拉布里亚的葡萄酒不需要成为新的托斯卡纳，也不必不惜代价显得现代。它只需忠于一个困难的品种，和一段带着盐味与阳光味的海岸。克里米萨的传说是真是假，说到底并不那么重要。重要的是，如今，难得一次，这款酒不再追逐自己的名声，而是开始配得上它。

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