瓦莱达奥斯塔：抬头种出来的山地葡萄酒

在这一带，葡萄园不是用来看的，而是用来爬的。在瓦莱达奥斯塔（Valle d’Aosta），酿酒人常常是倾斜着身子干活，山坡几乎抬到他的脸边，头顶上一座城堡和一道雪脊，根本没打算为他引人注目。这是意大利最小的葡萄酒产区，也正因如此，成了最倔的产区之一：产量少，费力气，与其他任何地方都不像。

一整条山谷，只有一个DOC

在意大利几乎所有地方，产区名称都像蘑菇一样冒出来。这里恰好相反：只有一个大区DOC，Valle d’Aosta（或Vallée d’Aoste），为一切撑起一把伞。伞下有七个分区，以村镇或山坡命名：Morgex et La Salle、Enfer d’Arvier、Torrette、Nus、Chambave、Arnad-Montjovet和Donnas。除此之外，还有品种版本，即标签上写明葡萄品种名的酒：Petite Arvine、Fumin、Cornalin、Petit Rouge等等。

这是一个小得负担不起各种仪式的大区的逻辑。必须坦率地说：关于这个DOC的诞生日期，我查阅的资料说法不一。有人说是1971年，有人说是1986年，据说那一年先前的几个产区被合并。最好不去确定一个日期，只记住要点，也就是今天这条山谷用同一个声音说话，产量与西北部的大牌相比仍然微乎其微。

爬到云端的白酒

如果说有哪一款瓦莱达奥斯塔的酒让外地人扬起眉毛，那就是用Prié Blanc葡萄酿的Blanc de Morgex et de La Salle。葡萄园位于勃朗峰（Monte Bianco）脚下，据资料，海拔最高可达约1,200米：因此被说成是欧洲最高的葡萄园之一。确切数字因资料而异，所以这个最高级要谨慎看待，但实质不变：在别处只种草地和固执的地方，这里的葡萄藤活了下来。

Prié Blanc是一种耐寒、成熟早的本地品种。在这样的高度，气候严酷，夏季短暂，昼夜温差很大。藤蔓压得很低，传统上采用棚架，贴近夜里会释放一些白天所积热量的土地。还有人说，寒冷把根瘤蚜挡在了外面：这个说法流传很广，也说得通，值得讲，只是对太美的故事要保持应有的谨慎。

杯中可以期待一种紧绷、清新的饮感，酸度分明，矿物与花香的轮廓带着稀薄空气的味道。这是一款不想讨所有人喜欢的白酒，这样很好。

红酒：只是看上去轻

来到瓦莱达奥斯塔，以为会遇到单薄、有点怯场的红酒的人，最好改变想法，而且要快。

Petit Rouge。 这是山谷中最重要的红色品种，是大区内许多酒的脊梁，尤其在Torrette一带。酿出的酒呈宝石红色，香气怡人，果味清脆，酒体中等。

Fumin。 家族里性格最强的一个。成熟得晚，比其他品种更深、更严峻，单宁需要时间。曾经它几乎被当作该遗忘的品种，如今，寻找有些骨架的山地红酒的人，已对它另眼相看。

Cornalin。 一种稀有的品种，颜色浓郁，在这样的纬度上结构出人意料，带着香料的气息和林地的底味。不要与邻近地区种植的其他名字相近的品种混淆。

标签上写品种名的版本，必须含有该葡萄的最低比例：据查阅的资料，Petite Arvine、Fumin、Cornalin和Petit Rouge至少为85%。而Blanc de Morgex则直奔主题：100%的Prié Blanc。

Petite Arvine，意料之外的白酒

在白葡萄中，除了Prié Blanc，Petite Arvine值得单独一提。这个品种在瓦莱达奥斯塔以更丰厚、更有滋味的白酒闯出了名声，清新鲜活，带一份咸味，宜于佐餐。这是一款适合山区菜肴、高山牧场奶酪，以及奶油黄油菜肴的酒，是山谷自古熟悉的那些家常滋味。

我们为什么该关心

有人会反驳，说英雄式葡萄种植是一种奢侈，在某些方面确实如此：要维护的梯田，要修补的干砌石墙，手工劳作，极低的产量。但正是这份辛劳，维系着一片风景和一批品种的多样性，它们在别处早已在便利的重压下消失了。

我的看法很简单。瓦莱达奥斯塔不是为了显得与众不同而去收集的产区，而是应该带着好奇去喝的产区，最好是在某个小村子的小酒窖里。它不需要变得时髦：只需要不被遗忘，并牢牢守住它那些古怪的品种、不可能的山坡，以及那副自知有理的神气。

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