Aostatal: Weine, die man mit dem Blick nach oben anbaut

Hier schaut man den Weinberg nicht an, man erklimmt ihn. Im Aostatal arbeitet der Winzer oft schräg geneigt, der Hang reicht ihm fast bis ans Gesicht, und über dem Kopf thronen eine Burg und ein schneebedeckter Grat, die nicht die geringste Absicht haben, sich seinetwegen in Szene zu setzen. Es ist die kleinste Weinregion Italiens und gerade deshalb eine der störrischsten: Sie erzeugt wenig, kostet Mühe und gleicht nichts anderem.

Eine einzige DOC für ein ganzes Tal

Fast überall in Italien vermehren sich die Appellationen wie Pilze. Hier ist es umgekehrt: eine einzige regionale DOC, Valle d’Aosta (oder Vallée d’Aoste), die als Schirm über allem steht. Unter dem Schirm gibt es sieben Unterzonen, benannt nach Dörfern oder Hängen: Morgex e La Salle, Enfer d’Arvier, Torrette, Nus, Chambave, Arnad-Montjovet und Donnas. Daneben gibt es die sortenreinen Versionen, also Weine, die den Namen der Rebsorte auf dem Etikett tragen: Petite Arvine, Fumin, Cornalin, Petit Rouge und weitere.

Das ist die Logik einer Region, die zu klein ist, um sich Liturgien zu leisten. Ehrlicherweise muss man sagen: Über das Geburtsjahr der DOC sind sich die Quellen, die ich konsultiert habe, nicht einig. Manche nennen 1971, andere 1986, das Jahr, in dem die früheren Appellationen zusammengeführt worden sein sollen. Besser, man legt sich auf kein Datum fest und hält das Wesentliche fest: Heute spricht das Tal mit einer einzigen Stimme, mit Produktionszahlen, die im Vergleich zu den großen Namen des Nordwestens winzig bleiben.

Der Weißwein, der bis in die Wolken steigt

Wenn es einen Wein aus dem Aostatal gibt, bei dem Fremde die Augenbrauen heben, dann den Blanc de Morgex et de La Salle aus der Traube Prié Blanc. Die Weinberge liegen am Fuß des Montblanc, in einer Höhe, die laut den Quellen bis auf etwa 1.200 Meter über dem Meeresspiegel reicht: Deshalb werden sie als einige der höchstgelegenen Europas präsentiert. Die genaue Angabe schwankt von Quelle zu Quelle, der Superlativ ist also mit der gebotenen Vorsicht zu nehmen, doch am Kern ändert das nichts: Hier gedeiht die Rebe dort, wo anderswo nur Wiesen und Sturheit wachsen.

Der Prié Blanc ist eine lokale Rebsorte, die Kälte verträgt und früh reift. In diesen Höhen ist das Klima rau, der Sommer kurz, und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind groß. Die Reben werden niedrig gehalten, traditionell als pergola, nahe am Boden, der nachts einen Teil der gespeicherten Wärme zurückgibt. Man erzählt außerdem, die Kälte habe die Reblaus ferngehalten: eine verbreitete und plausible Geschichte, die man erzählen darf, wenn auch mit der Vorsicht, die zu schönen Geschichten gebührt.

Im Glas erwartet man einen gespannten, frischen Trunk mit klarer Säure und einem mineralischen, blumigen Profil, das nach dünner Luft schmeckt. Es ist ein Weißwein, der nicht allen gefallen will, und das ist gut so.

Die Roten: nur dem Anschein nach leicht

Wer ins Aostatal kommt und schmächtige, ein wenig schüchterne Rotweine erwartet, tut gut daran, sich eines Besseren belehren zu lassen, und zwar schnell.

Petit Rouge. Die wichtigste rote Rebsorte des Tals, das Rückgrat vieler Weine der Region und insbesondere des Gebiets von Torrette. Er ergibt rubinfarbene, duftige Weine mit knackiger Frucht und mittlerem Körper.

Fumin. Der starke Charakter der Familie. Er reift spät, ist dunkler und herber als die anderen, mit einem Tannin, das Zeit verlangt. Einst galt er fast als Rebsorte, die man vergessen konnte, heute wird er von denen respektvoll betrachtet, die Bergrotweine mit etwas Rückgrat suchen.

Cornalin. Eine seltene Rebsorte mit intensiver Farbe und einer für diese Breiten überraschenden Struktur, mit würzigen Noten und einem Unterton von Wald. Nicht zu verwechseln mit anderen, ähnlich benannten Rebsorten aus benachbarten Gebieten.

Die sortenreinen Versionen mit dem Rebsortennamen auf dem Etikett müssen einen Mindestanteil dieser Traube enthalten: nach den konsultierten Quellen mindestens 85% bei Petite Arvine, Fumin, Cornalin und Petit Rouge. Der Blanc de Morgex dagegen kommt gleich zur Sache: Er ist reiner Prié Blanc.

Die Petite Arvine, der Weißwein, mit dem man nicht rechnet

Unter den Weißen verdient neben dem Prié Blanc die Petite Arvine eine eigene Erwähnung. Sie ist eine Rebsorte, die sich im Aostatal einen Namen als reicherer, geschmackvollerer Weißwein gemacht hat, mit lebendiger Frische und einer salzigen Seite, die ihn zum Speisenbegleiter macht. Ein Wein für die Bergküche, für Almkäse, für Gerichte mit Butter und Sahne, für jene heimischen Aromen, die das Tal seit jeher kennt.

Warum es uns interessieren sollte

Man kann einwenden, heroischer Weinbau sei ein Luxus, und in mancher Hinsicht ist er das: Terrassen, die zu unterhalten sind, Trockenmauern, die repariert werden müssen, Handarbeit, minimale Erträge. Doch gerade diese Mühe erhält eine Landschaft und eine Vielfalt an Rebsorten am Leben, die anderswo unter dem Gewicht der Bequemlichkeit verschwunden wären.

Meine Meinung ist einfach. Das Aostatal ist keine Region, die man sammelt, um sich originell zu fühlen, sondern eine, die man mit Neugier trinkt, vielleicht in einer kleinen Dorfkellerei. Es muss nicht in Mode kommen: Es braucht nur, nicht vergessen zu werden, und seine extravaganten Rebsorten, seine unmöglichen Hänge und die Miene dessen, der weiß, dass er recht hat, fest in den Händen zu behalten.

❦