Oltrepò Pavese: der Weinberg Mailands, den Mailand übersieht

Mailand trinkt seit jeher den Wein, der von weit herkommt, und ignoriert den, der eine Autostunde von zu Hause wächst. Es genügt, bei Pavia den Po zu überqueren, und die Hügel steigen sanft an, dicht mit Rebzeilen besetzt, während der Nebel im Herbst wie ein ausgebreitetes Laken in der Ebene liegen bleibt. Das ist der Oltrepò Pavese, das größte Weinbaugebiet der Lombardei, und für die Mailänder bleibt er der Ort, an den man zum Salamiessen fährt, nicht um sich Fragen über Wein zu stellen.

Das ist schade, und auch ein Fehler der Perspektive. Denn hier liegt eine der seltsamsten Geschichten des italienischen Weins: ein Gebiet, das alle Voraussetzungen hätte, berühmt zu sein, und das jahrzehntelang damit verbracht hat, sich durch das bekannt zu machen, was es nicht war.

Der Rote, der prickelt

Beginnen wir mit einem Missverständnis beim Namen. Der Bonarda des Oltrepò ist nicht der argentinische Bonarda und auch keine Rebsorte namens Bonarda: Er ist Croatina, eine dunkle rote Traube, reich an Farbe und Tannin, die hier traditionell die wichtigste Sorte ist. Der Wein im Glas, meist lebhaft, mit violettem Schaum und dem Duft von Kirsche und Pflaume, ist der natürliche Begleiter zu Aufschnitt, Risotto und der Küche der Poebene. Ohne Snobismus gesagt: Es ist kein Wein zum Meditieren, es ist ein Wein für den echten Tisch, und ihn gut zu machen ist schwieriger, als es scheint.

Dann gibt es den Buttafuoco, einen Namen, der wie ein Versprechen klingt und nach der verbreitetsten Erklärung von einem Bild herrührt: Wein, der „Feuer spuckt“. Er wird aus Croatina, Barbera und anderen lokalen Trauben wie Uva Rara und Ughetta gemacht und ist ein stiller Wein mit Struktur. Ein Teil der Erzeuger hat die Bezeichnung Storico geschaffen, mit strengeren Regeln: nach den Zahlen, die ich gefunden habe, 36 Monate Reifung, davon mindestens 12 im Holz und 6 auf der Flasche, doch die Angabe ist als Richtwert zu lesen und ersetzt nicht die geltende Produktionsvorschrift.

Und es gibt den Sangue di Giuda („Judasblut“), den theatralischsten Namen des italienischen Weins. Ein süßer, traditionell perlender Rotwein aus denselben Trauben, die Fahne eines Geschmacks von früher, der Sommeliers heute zum Lächeln bringt und alle erobert, die ihn mit einem Brett gereiften Käses wiederentdecken. Er gibt nicht vor, etwas anderes zu sein, und das rettet ihn.

Der Pinot Nero, den niemand erwartet

Die wahre Überraschung ist eine andere. In einem Land von Croatina und Barbera hat der Pinot Nero einen riesigen Platz eingenommen. Die Zahlen sind mit Vorsicht zu nehmen, aber die Quellen, die ich konsultiert habe, sprechen von etwa 2.500 bis 3.000 Hektar bei einer Gesamtfläche von rund 15.000: ein Anteil, der den Oltrepò zu einem der wichtigsten italienischen Reservoirs der Sorte macht. Ein Teil wird als stiller Rotwein vinifiziert, aber das historische Ziel ist ein anderes: die Schaumweinbereitung.

Hier tut der Pinot Nero, was er in der Champagne tut, nämlich dem Schaumwein nach klassischer Methode das Rückgrat zu geben: zweite Gärung in der Flasche, lange Hefelagerung, gespannte Frische. Er entsteht nicht als Kopie von irgendwem: Der Hügel bietet jene Höhe und jene kühlen Nächte, die der Pinot Nero braucht, um die Säure zu halten.

Eine DOCG mit langem Namen

Die Anerkennung kam 2007 mit der Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG. Die ursprüngliche Produktionsvorschrift verlangte mindestens 70 % Pinot Nero in der Basisversion und im Rosé (85 % für den Typ Pinot Nero), der Rest entfiel auf Chardonnay, Pinot Grigio und Pinot Bianco, mit mindestens 15 Monaten auf der Hefe, 24 für den Jahrgangsschaumwein.

Das Problem ist der Name. „Oltrepò Pavese Metodo Classico“ ist korrekt und reizlos, in einer vollen Enoteca unmöglich auszusprechen. Deshalb hat das Gebiet an einer kürzeren Herkunftsmarke gearbeitet, Classese, und an strengeren Regeln: Den Berichten zufolge Handlese, niedrigere Erträge und mindestens 24 Monate auf der Hefe für alle. Zur endgültigen Fassung dieser Änderungen und zu ihrem Inkrafttreten habe ich keine Bestätigung gefunden, die mir ein Datum zu nennen erlaubt, und deshalb stelle ich es als Marschrichtung dar, nicht als vollendete Tatsache.

Das Imageproblem und der Neustart

Warum tut sich ein Gebiet, das so nah an einem Markt von Millionen Menschen liegt, so schwer, wahrgenommen zu werden? Die Antwort ist zum Teil struktureller Natur. Jahrzehntelang war der Oltrepò ein Gebiet der Menge: viele Trauben, viele Genossenschaftskellereien, viel Wein, der offen oder unter anderen Etiketten verkauft wurde, mit einer Zersplitterung der Appellationen, die selbst Branchenkenner verwirrt (die Quellen, die ich gelesen habe, sprechen von über vierzig Typen allein in der DOC). Wer keine klare Identität hat, lässt sich von anderen erzählen, und die anderen sind nicht immer großzügig.

Der Neustart läuft über drei Entscheidungen. Die erste ist, auf die klassische Methode zu setzen, wo der Oltrepò ein erkennbares Qualitätsspiel spielen kann und wo, wie man gesehen hat, das mögliche Volumen die heutige Produktion bei Weitem übersteigt. Die zweite ist, dem Bonarda und dem Buttafuoco Würde zu geben, Rotweinen mit lokalem Charakter, die niemand sonst kopieren kann. Die dritte, die schwierigste, ist, den Mailändern begreiflich zu machen, dass der Weinberg vor ihrer Haustür liegt.

Eine Meinung

Ich glaube, der Oltrepò hat ein Problem, um das ihn viele Regionen beneiden würden: zu viel Vielfalt, nicht zu wenig. Er hat die populären Roten, den ernsthaften Roten, den theatralischen Süßen, den Schaumwein von Klasse. Die Versuchung wäre, sie alle in derselben Lautstärke zu erzählen, und das wäre falsch. Besser, man wählt ein Schaufenster, den Pinot Nero und den Schaumwein, und nutzt es, um den Besucher hereinzulocken, der den Rest dann von allein entdeckt. Wer den lombardischen Wein verstehen will, muss nicht weit fahren: Ihm genügen ein Sonntag im Oktober, eine Straße zwischen den Rebzeilen und der Mut, nach etwas anderem als dem Üblichen zu fragen.

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