Cirò und Gaglioppo: Kalabriens Wein mit uraltem Gedächtnis

Wenn wir den Wein mit dem längsten Stammbaum Italiens küren müssten, kämen nur wenige ernsthaft in Frage. Der Cirò aber hat einen unlauteren Vorteil: Er hat eine Legende. Man erzählt, die Sieger der antiken Olympischen Spiele seien mit dem Krimisa belohnt worden, dem Wein der Hügel über der kalabrischen Ionischen Küste, jener Küste, die die Griechen Magna Graecia nannten. Gleich vorweg, der Ehrlichkeit halber: Das ist eine Überlieferung, keine Tatsache, die sich mit einer Flasche in der Hand belegen ließe. Niemand hat das Etikett gefunden. Aber eine Legende, die sich seit Jahrhunderten hält, sagt etwas aus, wenn schon nicht über den Wein, dann doch darüber, wie sehr dieses Land an seiner eigenen Geschichte hängt.

Auch der Name klingt nach Mythos: Der Überlieferung nach war Krimisa eine griechische Siedlung, die mit dem Helden Philoktet verbunden war, und der Tempel des Apollo Aleos auf der Landzunge von Punta Alice soll der Ort gewesen sein, an dem der erste Wein dargebracht wurde. Das erzählen viele, mit mehr Begeisterung als Belegen. Nehmen wir es als das, was es ist: eine elegante Art zu sagen, dass hier seit sehr, sehr langer Zeit Reben wachsen.

Eine Küste, eine Rebsorte

Der Cirò entsteht an der ionischen Seite der Provinz Crotone, zwischen Meer und ersten Hügeln. Das Anbaugebiet umfasst vier Gemeinden: Cirò, Cirò Marina, Melissa und Crucoli. Nur die Weinberge von Cirò und Cirò Marina dürfen die Bezeichnung Classico führen, die hier das historische Herz der Zone meint und keine allgemeine Qualitätsgarantie.

Das Klima ist mediterran ohne Abstriche: heiße, trockene Sommer, Regen vor allem im Herbst und Winter, dazu die Meeresbrise, die die Nächte kühlt. Die Böden sind überwiegend lehmig und kalkhaltig, mit sandigen Einsprengseln. Hier hat der Weinberg gelernt, auf fast alles zu verzichten, und die Landschaft hat mehr mit Nüchternheit zu tun als mit Postkartenidylle.

Der Gaglioppo, eine Rebsorte, die man verstehen muss

Der Gaglioppo ist die Hauptfigur, und er ist keine entgegenkommende Rebsorte. Das Reglement verlangt mindestens 80 % Gaglioppo, sowohl für den Rotwein als auch für den Rosato, mit höchstens 20 % anderer zugelassener Sorten. Er liefert Weine von nicht sehr tiefer Farbe, oft heller, als man es von einem Roten aus dem Süden erwartet, aber mit festen Tanninen und einer Säure, die überrascht, wer Kalabrien nur für einen heißen, sonnigen Ort hält.

Jahrelang galt dieser Charakter als Makel. Der Markt wollte dunkle, runde, leicht zugängliche Rotweine, und der Gaglioppo wurde weichgespült, korrigiert, oft mit zu viel Holz bearbeitet. Das Ergebnis war ein Wein ohne Ecken und Kanten und leider auch ohne Identität. Die Rebsorte trägt keine Schuld: Sie braucht eine leichte Hand und Geduld, und eine Zeit lang haben wir beides nicht aufgebracht.

Die „Cirò Boys“ und die Wende

Dann hat sich etwas geändert. Eine Gruppe junger Erzeuger, von der Presse „Cirò Boys“ getauft (die Bezeichnung ist journalistisch, keine offizielle Marke), beschloss, zum Gaglioppo ohne Verkleidung zurückzukehren. Die Aufmerksamkeit der Presse konzentriert sich um das Jahr 2019, in dem die Gruppe auch ein Projekt mit Mikrovinifikationen startete, um die Unterschiede zwischen den Unterzonen der Appellation zu verstehen.

Die Entscheidungen sind recht stimmig: biologischer oder zumindest eingriffsarmer Weinbau, weniger Korrekturen im Keller, kein Wettlauf mit den internationalen Rebsorten. Ein Erzeugerverband, die Cirò Revolution, hat strengere Regeln festgeschrieben als die der Appellation: sortenreiner Gaglioppo und keine Barrique beim Ausbau. 2024 bestand sie aus elf Betrieben. Nicht alle Winzer der Gegend sehen das gleich, und das ist gut so: Eine gesunde Appellation ist auch ein Ort, an dem gestritten wird.

Rot und Rosato, zwei Gesichter derselben Traube

Der Rotwein ist die Flagge. Das Reglement sieht die Versionen Classico und Superiore vor: Letztere verlangt einen höheren Mindestalkoholgehalt, mindestens 13,5 % vol, und die Riserva hat einen Mindestausbau von zwei Jahren. Aber es wäre schade, dort stehen zu bleiben.

Der Rosato aus Gaglioppo ist eine kleine Entdeckung für alle, die ihn übersehen. Die Farbe ist zart, die Struktur nicht die eines Rosato für den zerstreuten Aperitif: Er hat Tannin, er hat Spannung, und er hält sich bei Tisch bei Gerichten, die anderswo einen Rotwein verlangen würden. Zu Blaufisch, zu den scharfen Zubereitungen, an denen die kalabrische Küche nicht spart, funktioniert er besser als mancher Weißwein.

Es gibt auch einen Cirò Bianco, aus mindestens 80 % Greco bianco, aber das ist ein anderes Kapitel.

Warum er zählt

Der Cirò ist nicht der perfekte Wein, und zum Glück. Er ist ein Roter, der Aufmerksamkeit verlangt, in der Jugend schroff wirken kann und mit der Zeit zu sich findet. Er erzählt von einer Region, die jahrzehntelang Trauben exportiert und Minderwertigkeitskomplexe importiert hat und damit heute aufgehört hat.

Meine Meinung, für was sie wert ist: Das Weinland Kalabrien muss nicht die neue Toskana werden und auch nicht um jeden Preis modern wirken. Es genügt, wenn es einer schwierigen Rebsorte treu bleibt und einer Küste, die nach Salz und Sonne schmeckt. Ob die Legende von Krimisa stimmt oder nicht, ist am Ende weniger wichtig. Wichtig ist, dass der Wein heute ausnahmsweise aufgehört hat, seinem Ruf hinterherzulaufen, und angefangen hat, ihn zu verdienen.

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