Teroldego Rotaliano, le rouge né dans la plaine

Dans le Trentin, tout monte : les vignobles s’accrochent aux terrasses, les vins blancs cherchent l’altitude et la fraîcheur. Et puis il y a un rouge qui fait le contraire et descend au fond de la vallée. Le Teroldego vit sur une plaine, serrée entre des parois de roche qui semblent posées là pour la contenir, et c’est peut-être le seul grand rouge italien dont l’identité dépende d’un cône d’éboulis.

Un fond de vallée, trois communes

La zone de la DOC s’appelle Campo Rotaliano et a des frontières presque de cadastre. Le cahier des charges la limite aux territoires de Mezzolombardo et de Mezzocorona et au hameau de Grumo, dans la commune de San Michele all’Adige. Point final. Pas de collines satellites, pas de sous-zones, pas d’extensions « pour raisons historiques » comme cela arrive ailleurs.

Le sol est alluvial : dépôts d’origine glaciaire et fluviale, dans un paysage où l’eau a fait plus de travail que l’homme. Ici domine la pergola trentina, la forme de conduite qui évoque pour beaucoup un toit de feuilles au-dessus des rangs. Ceux qui pensent qu’un grand rouge ne naît que sur des pentes abruptes devront admettre que ceci est une plaine de caractère.

Un nom que personne ne sait expliquer

La première mention documentée du Teroldego remonte, selon les sources consultées, à 1480. Sur l’origine du nom, les versions divergent, et mieux vaut le dire honnêtement. Certains spécialistes le rattachent à tirella, une ancienne forme de conduite antérieure à la pergola ; d’autres à Teroldeghe, un lieu-dit de Mezzolombardo. Aucune des deux hypothèses ne s’est jamais imposée, et c’est peut-être bien ainsi : un cépage trop riche en certitudes serait moins intéressant.

Il y a aussi le thème, très trentin, de combien le Teroldego est resté chez lui. Pendant des siècles, les tentatives de le planter ailleurs ont donné des résultats peu convaincants, et aujourd’hui encore c’est un vin qui s’identifie à un lieu avant de s’identifier à une mode.

Une DOC à quatre versions

L’appellation Teroldego Rotaliano a été reconnue par décret de 1971. Le cahier des charges prévoit quatre types : le rouge (dit aussi Rubino), le rosé (ou Kretzer), le Superiore et le Superiore Riserva. Les degrés minimaux à la consommation passent de 11,5 % vol. pour le rouge et le rosé à 12 % pour le Superiore et la Riserva ; pour cette dernière, un élevage d’au moins deux ans est exigé.

Le rosé, soit dit en passant, est le type qui fait le moins de bruit et qui mériterait le plus d’attention : la couleur intense du Teroldego donne des rosés d’une vivacité rare, capables de tenir à table bien mieux que certains blancs timides.

Les parents : une famille qui traverse les Alpes

La partie la plus intéressante, pourtant, est dans l’ADN. En 2006, José Vouillamoz et Maria Stella Grando publièrent dans Heredity une étude sur la généalogie des variétés de vigne, et au milieu de ce travail le Teroldego se révéla un nœud central de la famille. Selon l’analyse, il est frère complet de la Dureza, et parent à la fois du Lagrein et du Marzemino, dans les deux cas avec un autre parent inconnu. Lagrein et Marzemino, c’est-à-dire, sont les enfants de notre rouge de plaine.

Le coup de théâtre se trouve dans le reste de l’arbre. L’étude fait émerger une relation au second degré entre Teroldego et Syrah, une sorte d’oncle et de neveu, et un lien de même degré avec le Pinot. C’était la première preuve d’un lien génétique entre des raisins de part et d’autre des Alpes.

Une mise en garde de bon lecteur de génétique : ce sont les résultats d’un seul travail, solide mais ancien, et « parenté » doit se lire comme une probabilité statistique entre profils, non comme un arbre généalogique documenté.

Comment on le boit

Dans le verre, le Teroldego est d’abord de la couleur : un rouge rubis intense, aux reflets grenat quand il vieillit. Le profil classique est fait de petits fruits rouges et noirs, de fleurs, d’une note de réglisse et de café dans les versions plus mûres, et de tanins présents mais agréablement apprivoisés. L’acidité minimale prévue est de 4,5 g/l, une donnée qui explique la fraîcheur que beaucoup attendent moins d’un rouge de fond de vallée.

Les styles oscillent. Il y a le Teroldego à boire jeune, juteux et direct, souvent élevé en inox, et celui des grandes occasions, plus structuré, avec du bois et du temps. Les fourchettes de prix varient beaucoup selon le type et le producteur, et je préfère ne pas feindre la précision : mieux vaut regarder le rayon que chercher un chiffre.

Le rouge qui ne fait pas le difficile

Le Teroldego n’a ni la réputation sévère du Nebbiolo ni le blason du Barolo. Il a une chose plus rare, la capacité d’être bon sans exiger d’examen d’entrée. C’est pourquoi on le sous-estime souvent, dans un pays qui confond sérieux et effort.

Mon opinion est que c’est l’une des meilleures preuves que le terroir n’a pas forcément à faire le dur : il suffit d’une plaine de cailloux, d’une pergola, d’une famille génétique insoupçonnée. Et un rouge qui a eu pour enfants le Lagrein et le Marzemino, et qui, semble-t-il, est parent au second degré de la Syrah, mérite plus de respect qu’on ne lui en accorde d’ordinaire.

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