Teroldego Rotaliano：诞生在平原上的红酒

在特伦蒂诺（Trentino），一切都向上走：葡萄园攀上梯田，白葡萄酒追逐海拔与清新。然后有一款红酒反其道而行，走向谷底。Teroldego生长在一片平原上，夹在仿佛特意为了圈住它而立起的岩壁之间，它也许是意大利唯一一款身份取决于一片碎石滩的伟大红酒。

一片谷底，三个市镇

这个DOC的产区叫Campo Rotaliano，边界几乎精确到地籍的程度。产区规章把它限定在Mezzolombardo和Mezzocorona两地，以及San Michele all’Adige市下辖的Grumo村。就这些。没有卫星式的山丘，没有分区，也没有像别处常有的那种“出于历史原因”的扩展。

土壤是冲积土：冰川与河流成因的沉积物，在这片风景里，水做的活比人多。这里以特伦蒂诺棚架（pergola trentina）为主，这种整枝方式会让许多人联想到葡萄行上方的一片叶子屋顶。认为伟大的红酒只能生于陡坡的人，将不得不承认，这是一片有性格的平原。

一个没人说得清的名字

据查阅的资料，Teroldego最早的文献记载可追溯到1480年。关于名字的来源，说法不一，应当坦率地说出来。有些学者把它与tirella联系起来，那是一种早于棚架的古老整枝方式；另一些则联系到Teroldeghe，Mezzolombardo的一处地名。两种假说都未曾占上风，也许这样正好：一个确定无疑的品种，反而不那么有趣。

还有一个很特伦蒂诺式的话题：Teroldego有多少时候是留在家里的。几个世纪里，把它种到别处的尝试，结果都不太令人信服，直到今天，它仍是一款先与一个地方相连、而后才与潮流相连的酒。

一个DOC，四种版本

Teroldego Rotaliano产区于1971年经法令确认。产区规章规定了四种类型：红酒（也叫Rubino）、桃红（或称Kretzer）、Superiore和Superiore Riserva。上市时的最低酒精度，从红酒和桃红的11.5%vol.，升至Superiore和Riserva的12%；对后者要求不少于两年的陈酿。

顺带一提，桃红是最不引人注目、却最值得更多关注的类型：Teroldego浓烈的颜色，酿出了罕见鲜活的桃红酒，在餐桌上比某些怯生生的白酒要出色得多。

亲戚们：一个跨越阿尔卑斯的家族

不过最有意思的部分在DNA里。2006年，José Vouillamoz和Maria Stella Grando在《遗传》（Heredity）上发表了一项关于葡萄品种谱系的研究，在那项工作中，Teroldego成了家族的核心节点。据分析，它是Dureza的全同胞兄弟，同时是Lagrein和Marzemino的亲本，两种情况下另一位亲本都不明。也就是说，Lagrein和Marzemino都是我们这款平原红酒的孩子。

转折在于树的其余部分。研究显示，Teroldego与Syrah之间存在二级亲缘关系，有点像叔侄，与Pinot之间也有同级的联系。这是阿尔卑斯山两侧葡萄之间存在遗传关联的第一份证据。

作为一个遗传学的好读者，要附上一句提醒：这些是单一研究的结果，扎实但已有些年头，“亲缘”应当理解为不同基因档案之间的统计概率，而不是有文献记载的家谱。

怎么喝

杯中的Teroldego，首先是颜色：浓郁的宝石红，陈年后泛石榴红。经典的轮廓由红色和黑色的小浆果、花香构成，较成熟的版本里有甘草和咖啡的气息，单宁明显，却被驯得很舒服。规定的最低酸度为4.5克/升，这个数字解释了为什么它有一份清新，是许多人不太指望一款谷底红酒会有的。

风格摇摆不定。有适合趁年轻喝的Teroldego，多汁而直接，常在不锈钢中陈酿；也有留给重要场合的，更有结构，经过木桶与时间。价格区间随类型和生产者差别很大，我不想假装精确：与其盯着一个数字，不如看货架。

不故作难的红酒

Teroldego没有Nebbiolo那种严厉的名声，也没有Barolo的显赫门第。它有一样更稀罕的东西：好喝，却不要求先过入门考试。因此它常被低估，在一个把严肃与吃力混为一谈的国度。

我的看法是，它是“风土不必非得摆出硬汉姿态”的最好证明之一：一片石滩平原，一架棚架，一个想不到的遗传家族，就够了。一款生出了Lagrein和Marzemino这样的孩子、而且看来与Syrah是二级亲戚的红酒，理应得到比通常更多的尊重。

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