Teroldego Rotaliano, il rosso nato in pianura

Nel Trentino tutto sale: i vigneti si arrampicano su terrazze, i vini bianchi cercano quota e freschezza. Poi c’è un rosso che fa il contrario e scende a fondovalle. Il Teroldego vive su una piana, schiacciata fra pareti di roccia che sembrano messe lì per contenerla, ed è forse l’unico grande rosso italiano la cui identità dipende da un ghiaione.

Un fondovalle, tre comuni

La zona della DOC si chiama Campo Rotaliano e ha confini quasi da catasto. Il disciplinare la limita ai territori di Mezzolombardo e Mezzocorona e alla frazione di Grumo, nel comune di San Michele all’Adige. Fine. Niente colline satellite, niente sottozone, niente estensioni “per ragioni storiche” come capita altrove.

Il suolo è alluvionale: depositi di origine glaciale e fluviale, in un paesaggio dove l’acqua ha fatto più lavoro dell’uomo. Qui domina la pergola trentina, la forma di allevamento che a molti fa pensare a un tetto di foglie sopra i filari. Chi pensa che un grande rosso nasca solo su pendii scoscesi dovrà accettare che questa è una pianura con un carattere.

Un nome che nessuno sa spiegare

La prima menzione documentata del Teroldego risale, secondo le fonti consultate, al 1480. Sull’origine del nome le versioni divergono, e conviene dirlo con onestà. Alcuni studiosi lo collegano a tirella, un’antica forma di allevamento precedente alla pergola; altri a Teroldeghe, una località di Mezzolombardo. Nessuna delle due ipotesi ha mai prevalso, e forse è giusto così: un vitigno con troppe certezze sarebbe meno interessante.

C’è poi il tema, molto trentino, di quanto il Teroldego sia rimasto a casa. Per secoli i tentativi di piantarlo altrove hanno dato risultati poco convincenti, e ancora oggi è un vino che si identifica con un luogo prima che con una moda.

Una DOC con quattro versioni

La denominazione Teroldego Rotaliano è stata riconosciuta con decreto del 1971. Il disciplinare prevede quattro tipologie: il rosso (detto anche Rubino), il rosato (o Kretzer), il Superiore e il Superiore Riserva. Le gradazioni minime al consumo salgono da 11,5% vol. per rosso e rosato a 12% per Superiore e Riserva; per quest’ultima è richiesto un affinamento non inferiore a due anni.

Il rosato, per inciso, è la tipologia che fa meno notizia e che meriterebbe più attenzione: il colore intenso del Teroldego regala rosati di una vivacità rara, capaci di stare a tavola molto meglio di certi bianchi timidi.

I parenti: una famiglia attraversa le Alpi

La parte più interessante, però, è nel DNA. Nel 2006 José Vouillamoz e Maria Stella Grando pubblicarono su Heredity uno studio sulla genealogia delle varietà di vite, e nel mezzo di quel lavoro il Teroldego si rivelò un nodo centrale di famiglia. Secondo l’analisi, è fratello pieno della Dureza, ed è genitore sia del Lagrein sia del Marzemino, in entrambi i casi con un altro genitore ignoto. Lagrein e Marzemino, cioè, sono figli del nostro rosso di pianura.

Il colpo di scena sta nel resto dell’albero. Dallo studio emerge un rapporto di secondo grado fra Teroldego e Syrah, una specie di zio e nipote, e un legame di pari grado con il Pinot. Era la prima prova di un collegamento genetico fra uve di qua e di là delle Alpi.

Un’avvertenza da buon lettore di genetica: questi sono risultati di un singolo lavoro, solido ma datato, e “parentela” va letta come probabilità statistica fra profili, non come albero genealogico documentato.

Come si beve

Nel bicchiere il Teroldego è colore, prima di tutto: un rosso rubino intenso, con riflessi granato quando invecchia. Il profilo classico è fatto di piccoli frutti rossi e neri, fiori, una nota di liquirizia e di caffè nelle versioni più mature, e tannini che sono presenti ma piacevolmente addomesticati. L’acidità minima prevista è di 4,5 g/l, un dato che spiega la freschezza che molti si aspettano meno da un rosso di fondovalle.

Gli stili oscillano. C’è il Teroldego da bere giovane, succoso e diretto, spesso affinato in acciaio, e c’è quello da grandi occasioni, più strutturato, con legno e tempo. Le fasce di prezzo variano molto con la tipologia e il produttore, e preferisco non fingere precisione: conviene guardare allo scaffale più che a una cifra.

Il rosso che non fa il difficile

Il Teroldego non ha la fama severa del Nebbiolo né il blasone del Barolo. Ha una cosa più rara, la capacità di essere buono senza chiedere un esame d’ingresso. Per questo viene spesso sottovalutato, in un paese che confonde la serietà con la fatica.

La mia opinione è che sia una delle migliori prove di come il territorio non debba per forza fare il duro: basta una piana di sassi, una pergola, una famiglia genetica insospettabile. E un rosso che ha fatto figli come Lagrein e Marzemino, e che a quanto pare è parente di secondo grado della Syrah, merita più rispetto di quanto gli venga concesso di solito.

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