Teroldego Rotaliano, el tinto nacido en el fondo del valle

En el Trentino todo sube: los viñedos trepan por terrazas, los vinos blancos buscan altitud y frescura. Y luego hay un tinto que hace lo contrario y baja al fondo del valle. El Teroldego vive en una llanura, apretado entre paredes de roca que parecen puestas ahí para contenerlo, y es quizá el único gran tinto italiano cuya identidad depende de un pedregal.

Un fondo de valle, tres municipios

La zona de la DOC se llama Campo Rotaliano y tiene unos confines casi de catastro. El pliego de condiciones la limita a los territorios de Mezzolombardo y Mezzocorona y a la fracción de Grumo, en el municipio de San Michele all’Adige. Punto. Ni colinas satélite, ni subzonas, ni ampliaciones «por razones históricas» como ocurre en otros sitios.

El suelo es aluvial: depósitos de origen glaciar y fluvial, en un paisaje donde el agua ha hecho más trabajo que el hombre. Aquí domina la pérgola trentina, la forma de conducción que a muchos les hace pensar en un tejado de hojas sobre las hileras. Quien crea que un gran tinto nace solo en laderas escarpadas tendrá que aceptar que esta es una llanura con carácter.

Un nombre que nadie sabe explicar

La primera mención documentada del Teroldego se remonta, según las fuentes consultadas, a 1480. Sobre el origen del nombre las versiones divergen, y conviene decirlo con honestidad. Algunos estudiosos lo relacionan con tirella, una antigua forma de conducción anterior a la pérgola; otros con Teroldeghe, una localidad de Mezzolombardo. Ninguna de las dos hipótesis ha prevalecido jamás, y quizá sea lo justo: una variedad con demasiadas certezas sería menos interesante.

Está luego el tema, muy trentino, de cuánto se ha quedado el Teroldego en casa. Durante siglos los intentos de plantarlo en otros lugares dieron resultados poco convincentes, y todavía hoy es un vino que se identifica con un lugar antes que con una moda.

Una DOC con cuatro versiones

La denominación Teroldego Rotaliano fue reconocida por decreto en 1971. El pliego de condiciones prevé cuatro tipologías: el tinto (llamado también Rubino), el rosado (o Kretzer), el Superiore y el Superiore Riserva. Las graduaciones mínimas al consumo suben del 11,5 % vol. para tinto y rosado al 12 % para Superiore y Riserva; para esta última se exige un afinamiento no inferior a dos años.

El rosado, dicho sea de paso, es la tipología que menos noticia da y que más atención merecería: el intenso color del Teroldego regala rosados de una viveza poco común, capaces de sostenerse a la mesa mucho mejor que ciertos blancos tímidos.

Los parientes: una familia que cruza los Alpes

La parte más interesante, sin embargo, está en el ADN. En 2006 José Vouillamoz y Maria Stella Grando publicaron en Heredity un estudio sobre la genealogía de las variedades de vid, y en medio de ese trabajo el Teroldego resultó ser un nudo central de la familia. Según el análisis, es hermano carnal de la Dureza y progenitor tanto del Lagrein como del Marzemino, en ambos casos con otro progenitor desconocido. Lagrein y Marzemino, es decir, son hijos de nuestro tinto de llanura.

El golpe de efecto está en el resto del árbol. Del estudio emerge una relación de segundo grado entre Teroldego y Syrah, una especie de tío y sobrino, y un vínculo del mismo grado con el Pinot. Era la primera prueba de una conexión genética entre uvas de uno y otro lado de los Alpes.

Una advertencia de buen lector de genética: estos son resultados de un solo trabajo, sólido pero antiguo, y «parentesco» debe leerse como probabilidad estadística entre perfiles, no como árbol genealógico documentado.

Cómo se bebe

En la copa el Teroldego es color, antes que nada: un rojo rubí intenso, con reflejos granate cuando envejece. El perfil clásico se compone de pequeños frutos rojos y negros, flores, una nota de regaliz y de café en las versiones más maduras, y taninos presentes pero agradablemente domesticados. La acidez mínima prevista es de 4,5 g/l, un dato que explica la frescura que muchos esperan menos de un tinto de fondo de valle.

Los estilos oscilan. Está el Teroldego para beber joven, jugoso y directo, a menudo afinado en acero, y el de las grandes ocasiones, más estructurado, con madera y tiempo. Los rangos de precio varían mucho con la tipología y el productor, y prefiero no fingir precisión: conviene mirar la estantería más que una cifra.

El tinto que no se hace el difícil

El Teroldego no tiene la fama severa del Nebbiolo ni el blasón del Barolo. Tiene algo más raro, la capacidad de ser bueno sin exigir un examen de ingreso. Por eso a menudo se lo subestima, en un país que confunde seriedad con esfuerzo.

Mi opinión es que es una de las mejores pruebas de que el territorio no tiene por qué hacerse el duro: basta una llanura de piedras, una pérgola, una familia genética insospechada. Y un tinto que ha tenido hijos como Lagrein y Marzemino, y que al parecer es pariente en segundo grado de la Syrah, merece más respeto del que se le concede de ordinario.

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