Teroldego Rotaliano, der Rotwein, der in der Ebene geboren wurde

Im Trentino geht alles aufwärts: Die Weinberge klettern auf Terrassen, die Weißweine suchen Höhe und Frische. Dann gibt es einen Roten, der das Gegenteil tut und zum Talboden hinabsteigt. Der Teroldego lebt auf einer Ebene, eingeklemmt zwischen Felswänden, die wie hingestellt wirken, um sie zu bändigen, und er ist vielleicht der einzige große italienische Rotwein, dessen Identität von einem Geröllfeld abhängt.

Ein Talboden, drei Gemeinden

Das Gebiet der DOC heißt Campo Rotaliano und hat Grenzen fast wie im Grundbuch. Das disciplinare beschränkt es auf die Gebiete von Mezzolombardo und Mezzocorona sowie auf den Ortsteil Grumo in der Gemeinde San Michele all’Adige. Punkt. Keine Satellitenhügel, keine Unterzonen, keine Erweiterungen „aus historischen Gründen“, wie es anderswo vorkommt.

Der Boden ist alluvial: Ablagerungen glazialen und fluvialen Ursprungs, in einer Landschaft, in der das Wasser mehr gearbeitet hat als der Mensch. Hier herrscht die pergola trentina vor, die Erziehungsform, die bei vielen an ein Dach aus Blättern über den Zeilen denken lässt. Wer meint, ein großer Roter entstehe nur an schroffen Hängen, muss akzeptieren, dass dies eine Ebene mit Charakter ist.

Ein Name, den niemand erklären kann

Die erste dokumentierte Erwähnung des Teroldego geht nach den konsultierten Quellen auf das Jahr 1480 zurück. Zur Herkunft des Namens gehen die Versionen auseinander, und das sollte man ehrlich sagen. Manche Gelehrte bringen ihn mit tirella in Verbindung, einer alten Erziehungsform vor der Pergola; andere mit Teroldeghe, einem Ortsteil von Mezzolombardo. Keine der beiden Hypothesen hat sich je durchgesetzt, und vielleicht ist das richtig so: Eine Rebsorte mit zu vielen Gewissheiten wäre weniger interessant.

Dann gibt es das sehr trentinische Thema, wie sehr der Teroldego zu Hause geblieben ist. Jahrhundertelang haben Versuche, ihn anderswo anzupflanzen, wenig überzeugende Ergebnisse gebracht, und noch heute ist er ein Wein, der sich eher mit einem Ort identifiziert als mit einer Mode.

Eine DOC mit vier Versionen

Die Denomination Teroldego Rotaliano wurde mit einem Dekret von 1971 anerkannt. Das disciplinare sieht vier Typen vor: den Rotwein (auch Rubino genannt), den Rosé (oder Kretzer), den Superiore und den Superiore Riserva. Die Mindestalkoholgehalte beim Verbrauch steigen von 11,5 % vol. für Rot und Rosé auf 12 % für Superiore und Riserva; für Letztere ist eine Reifung von nicht weniger als zwei Jahren vorgeschrieben.

Der Rosé ist übrigens der Typ, der am wenigsten Schlagzeilen macht und mehr Aufmerksamkeit verdiente: Die intensive Farbe des Teroldego schenkt Roséweinen von seltener Lebendigkeit, die bei Tisch viel besser bestehen als manche schüchternen Weißen.

Die Verwandten: eine Familie überquert die Alpen

Der interessanteste Teil steckt aber in der DNA. 2006 veröffentlichten José Vouillamoz und Maria Stella Grando in Heredity eine Studie zur Genealogie der Rebsorten, und mitten in dieser Arbeit erwies sich der Teroldego als zentraler Knoten der Familie. Laut der Analyse ist er Vollgeschwister der Dureza und Elternteil sowohl des Lagrein als auch des Marzemino, in beiden Fällen mit einem anderen, unbekannten Elternteil. Lagrein und Marzemino sind also Kinder unseres Ebenenrotweins.

Die Überraschung liegt im Rest des Baumes. Aus der Studie geht eine Beziehung zweiten Grades zwischen Teroldego und Syrah hervor, eine Art Onkel und Neffe, und eine gleichrangige Verbindung zum Pinot. Es war der erste Beleg einer genetischen Verbindung zwischen Trauben diesseits und jenseits der Alpen.

Ein Hinweis als guter Leser der Genetik: Das sind Ergebnisse einer einzelnen Arbeit, solide, aber nicht mehr neu, und „Verwandtschaft“ ist als statistische Wahrscheinlichkeit zwischen Profilen zu lesen, nicht als dokumentierter Stammbaum.

Wie man ihn trinkt

Im Glas ist der Teroldego zuallererst Farbe: ein intensives Rubinrot, mit granatroten Reflexen, wenn er altert. Das klassische Profil besteht aus kleinen roten und schwarzen Früchten, Blüten, einer Note von Lakritz und Kaffee in den reiferen Versionen und Tanninen, die präsent, aber angenehm gezähmt sind. Die vorgesehene Mindestsäure beträgt 4,5 g/l, ein Wert, der die Frische erklärt, die viele von einem Roten vom Talboden weniger erwarten.

Die Stile schwanken. Es gibt den Teroldego zum jungen Trinken, saftig und direkt, oft im Stahl ausgebaut, und den für große Anlässe, strukturierter, mit Holz und Zeit. Die Preisklassen variieren stark mit Typ und Erzeuger, und ich möchte keine Genauigkeit vortäuschen: Man schaut besser ins Regal als auf eine Zahl.

Der Rote, der sich nicht ziert

Der Teroldego hat nicht den strengen Ruf des Nebbiolo und nicht das Wappen des Barolo. Er hat etwas Selteneres: die Fähigkeit, gut zu sein, ohne eine Aufnahmeprüfung zu verlangen. Deshalb wird er oft unterschätzt, in einem Land, das Ernsthaftigkeit mit Mühsal verwechselt.

Meine Meinung: Er ist einer der besten Belege dafür, dass das Terroir nicht zwangsläufig den Harten spielen muss: Es genügt eine Ebene aus Steinen, eine Pergola, eine ungeahnte genetische Familie. Und ein Roter, der Kinder wie Lagrein und Marzemino hat und der offenbar mit der Syrah im zweiten Grad verwandt ist, verdient mehr Respekt, als ihm gewöhnlich zugestanden wird.

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