Lugana, le blanc du lac de Garde qui a conquis l’étranger

On dit que le lac de Garde ressemble à la mer, et le Lugana est le vin qui en a le mieux compris la leçon : de la lumière, un calme apparent, une sapidité qui arrive à la fin comme un embrun. Pourtant, pendant longtemps, ce fut un blanc de trattoria au bord de l’eau, à boire vite avec le poisson du lac et à oublier tout aussi vite. Aujourd’hui, c’est l’une des appellations blanches italiennes les plus reconnaissables à l’étranger, et il vaut la peine de se demander pourquoi.

Une bande de terre entre deux régions

La zone de production est minuscule. Elle comprend toute la commune de Sirmione et des parties de Desenzano del Garda, Lonato del Garda et Pozzolengo, dans la province de Brescia, donc en Lombardie, plus une portion de Peschiera del Garda, en Vénétie. Cela fait du Lugana une appellation à cheval sur deux régions, avec toutes les subtiles rivalités de clocher qui en découlent. Les hectares plantés dépassent de peu les deux mille, presque tous du côté lombard.

La DOC remonte à 1967, ce qui la place parmi les toutes premières appellations italiennes, et le cahier des charges a été actualisé plusieurs fois, la dernière en 2014 d’après les sources que j’ai consultées. C’est une histoire plus longue que ne le laisse supposer la célébrité récente : le Lugana n’est pas une mode née hier, c’est un vin qui a attendu son moment.

Turbiana, un cépage aux trop nombreux noms

Le cœur du vin, c’est la Turbiana, que l’on trouve aussi sous le nom de Trebbiano di Lugana ou de Trebbiano di Soave. Le cahier des charges prévoit au moins 90 % de ce raisin, avec une part résiduelle réservée à d’autres raisins blancs admis dans la zone ; dans la pratique, la plupart des producteurs la vinifient en pur.

Le malheur de la Turbiana, c’est son nom de famille. Le nom Trebbiano évoque dans l’imaginaire collectif des blancs neutres, de grand volume et de peu de personnalité. Ici, cela n’a rien à voir : la Turbiana a une acidité vive, une belle structure, un profil de fleurs blanches, d’agrumes et d’amande qui, avec les années, vire vers des tons plus épicés et balsamiques. C’est un cépage qui vieillit mieux que ne le suggèrent les préjugés, et c’est la raison pour laquelle certaines bouteilles de Lugana ont la surprenante habitude de s’améliorer après quelques années.

Les argiles, ou comment s’explique la sapidité

Le sol est le deuxième protagoniste. La partie plane, proche du lac, repose sur des argiles compactes, par endroits tenaces ; en montant vers les collines morainiques, l’argile devient plus sableuse. Les argiles retiennent l’eau et restituent de la fraîcheur même dans les étés chauds, tandis que le lac adoucit les extrêmes de température. Il en résulte un blanc qui allie corps et tension, deux qualités qui s’accordent rarement.

Cela dit, mieux vaut se méfier des explications trop commodes. Sapidité et minéralité sont des mots que le vin blanc italien emploie avec une certaine désinvolture, et personne n’a démontré de rapport direct entre l’argile et le sel en bouche. Il est plus honnête de dire que le sol, le climat lacustre et le cépage produisent ensemble un caractère reconnaissable, sans prétendre le décomposer en additions.

Quatre façons d’être Lugana

Le cahier des charges reconnaît plusieurs types, et les comprendre évite les malentendus au restaurant.

• Lugana, la version de base, commercialisée à partir du 15 janvier suivant la vendange : fraîche, immédiate, la plus répandue.
• Superiore, avec au moins douze mois d’affinage à compter du 1er octobre de l’année de récolte : plus structurée et conçue pour durer un peu plus longtemps.
• Riserva, avec au moins vingt-quatre mois, dont six en bouteille : le type pensé pour ceux qui veulent voir ce qui arrive au vin avec le temps.
• Vendemmia Tardiva, issue de raisins récoltés plus tard, avec un degré minimal plus élevé (13 % selon les sources consultées) : un Lugana plus ample et plus rond, à ne pas confondre avec un vin doux.

Il existe aussi la version effervescente, ce qui confirme que la Turbiana est plus souple que ne le laisse penser son profil de blanc d’apéritif. Quant aux prix, je n’ai pas trouvé de données assez solides pour indiquer des fourchettes fiables, et je préfère ne pas les inventer.

Pourquoi il plaît tant hors d’Italie

D’après les données que j’ai trouvées, plus de la moitié de la production prend le chemin de l’étranger. Pour une petite appellation, c’est un pourcentage remarquable, et les raisons se devinent. Le Lugana est un blanc facile à comprendre sans être banal : il n’a pas l’aromaticité envahissante de certains cépages internationaux, ni l’âpreté de certains blancs alpins, il possède une buvabilité qui rencontre le goût de marchés habitués aux vins frais et nets. Le lac de Garde, de plus, est une destination touristique mondiale : beaucoup d’étrangers découvrent le vin en vacances et le cherchent ensuite chez eux.

Le risque, c’est la célébrité elle-même. Une petite appellation qui grandit vite risque de voir se multiplier les produits standardisés, conçus pour contenter tout le monde et ne raconter personne.

Mon verdict

Je crois que l’avenir du Lugana se joue sur les types longs. Le vin de base suivra toujours le marché, et c’est bien ainsi. Mais ce sont la Riserva et les versions plus mûres qui diront si la Turbiana est vraiment un grand cépage blanc italien ou seulement une excellente machine à apéritif. Je parierais sur la première hypothèse, à condition que les producteurs aient la patience de laisser les vins en cave quelques années de plus que ne le demanderait le marché. C’est la même patience que, jadis, l’appellation a dû avoir envers elle-même.

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