Lugana, il bianco del Garda che ha conquistato l'estero

Si dice che il Garda sia un lago che somiglia al mare, e il Lugana è il vino che meglio ne ha capito la lezione: luce, calma apparente, una sapidità che arriva alla fine come una spruzzata. Eppure per molto tempo è stato un bianco da trattoria rivierasca, da bere in fretta con il pesce di lago e da dimenticare altrettanto in fretta. Oggi è una delle denominazioni bianche italiane più riconoscibili all’estero, e conviene chiedersi perché.

Una striscia di terra tra due regioni

La zona di produzione è minuscola. Comprende tutto il comune di Sirmione e parti di Desenzano del Garda, Lonato del Garda e Pozzolengo, in provincia di Brescia, quindi in Lombardia, più una porzione di Peschiera del Garda, in Veneto. Questo fa del Lugana una denominazione a cavallo di due regioni, con tutte le sottili rivalità campanilistiche che ne derivano. Gli ettari vitati sono poco più di duemila, quasi tutti sul versante lombardo.

La Doc risale al 1967, il che la colloca tra le primissime denominazioni italiane, e il disciplinare è stato aggiornato più volte, l’ultima nel 2014 stando alle fonti che ho consultato. Si tratta di una storia più lunga di quanto la fama recente lasci intuire: il Lugana non è una moda nata ieri, è un vino che ha aspettato il suo momento.

Turbiana, un vitigno con troppi nomi

Il cuore del vino è la Turbiana, che si trova indicata anche come Trebbiano di Lugana o Trebbiano di Soave. Il disciplinare prevede almeno il 90% di questa uva, con una quota residua riservata ad altre uve a bacca bianca ammesse nella zona; in pratica, la maggior parte dei produttori la vinifica in purezza.

Il guaio, per la Turbiana, è il cognome. Il nome Trebbiano evoca nell’immaginario collettivo bianchi neutri, di grande volume e poca personalità. Qui non c’entra nulla: la Turbiana ha acidità viva, buona struttura, un profilo di fiori bianchi, agrumi e mandorla che con gli anni vira verso toni più speziati e balsamici. È un vitigno che invecchia meglio di quanto i pregiudizi suggeriscano, ed è la ragione per cui alcune bottiglie di Lugana hanno la sorprendente abitudine di migliorare dopo qualche anno.

Le argille, o come si spiega la sapidità

Il suolo è il secondo protagonista. La parte pianeggiante, vicina al lago, poggia su argille compatte, a tratti tenaci; salendo verso le colline moreniche l’argilla si fa più sabbiosa. Le argille trattengono l’acqua e rilasciano freschezza anche nelle estati calde, mentre il lago addolcisce gli estremi di temperatura. Ne risulta un bianco che unisce corpo e tensione, due qualità che di rado vanno d’accordo.

Detto questo, conviene diffidare delle spiegazioni troppo comode. Sapidità e mineralità sono parole che il vino bianco italiano usa con una certa disinvoltura, e nessuno ha dimostrato un rapporto diretto tra argilla e sale in bocca. È più onesto dire che suolo, clima lacustre e vitigno insieme producono un carattere riconoscibile, senza pretendere di scomporlo in addendi.

Quattro modi di essere Lugana

Il disciplinare riconosce più tipologie, e capirle evita malintesi al ristorante.

• Lugana, la versione base, in commercio dal 15 gennaio successivo alla vendemmia: fresca, immediata, la più diffusa.
• Superiore, con almeno dodici mesi di affinamento a partire dal 1° ottobre dell’anno di raccolta: più strutturata e pensata per durare un po’ di più.
• Riserva, con almeno ventiquattro mesi, di cui sei in bottiglia: la tipologia pensata per chi vuole vedere cosa succede al vino nel tempo.
• Vendemmia Tardiva, da uve raccolte più tardi, con gradazione minima più alta (13% secondo le fonti consultate): un Lugana più ampio e morbido, da non confondere con un vino dolce.

Esiste anche lo spumante, a conferma che la Turbiana è più duttile di quanto il suo profilo di bianco da aperitivo faccia pensare. Per quanto riguarda i prezzi non ho trovato riscontri abbastanza solidi per indicare fasce attendibili, e preferisco non inventarli.

Perché piace tanto fuori dall’Italia

Secondo i dati che ho trovato, oltre la metà della produzione prende la strada dell’estero. Per una denominazione piccola è una percentuale notevole, e le ragioni si intuiscono. Il Lugana è un bianco facile da capire senza essere banale: non ha l’aromaticità invadente di certi vitigni internazionali, non ha l’asprezza di certi bianchi alpini, ha una bevibilità che incontra il gusto di mercati abituati a vini freschi e puliti. Il Garda, poi, è una destinazione turistica globale: molti stranieri scoprono il vino in vacanza e lo cercano a casa.

Il rischio è la fama stessa. Una denominazione piccola che cresce in fretta rischia di vedere moltiplicarsi i prodotti standardizzati, pensati per accontentare tutti e non raccontare nessuno.

Il mio verdetto

Credo che il futuro del Lugana si giochi sulle tipologie lunghe. Il base seguirà sempre il mercato, ed è giusto così. Ma sono la Riserva e le versioni più mature a dire se la Turbiana è davvero un grande vitigno bianco italiano o soltanto un’eccellente macchina da aperitivo. Io scommetterei sulla prima ipotesi, a patto che i produttori abbiano la pazienza di lasciare i vini in cantina qualche anno in più di quanto il mercato chiederebbe. È la stessa pazienza che, un tempo, la denominazione ha dovuto avere con se stessa.

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