International Sherry Week 2026 : sept jours pour cesser de bouder Jerez

Le Sherry a un problème d’image qu’aucun autre grand vin du monde ne connaît. Pour la moitié du public, c’est le petit verre sirupeux de la tante ; pour l’autre moitié, un truc de pub anglais à moquette. Les deux moitiés se trompent, et l’International Sherry Week existe précisément pour le démontrer. Du 2 au 8 novembre, Jerez et plus de trente pays ouvriront bouteilles, chaires et comptoirs pour une semaine entière consacrée au vin le plus incompris d’Europe. C’est le bon moment pour y remédier.

Une semaine, des milliers de verres

L’initiative est née en 2014 sous l’égide du Consejo Regulador, le consortium qui protège les appellations Jerez-Xérès-Sherry et Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. L’édition 2026 sera la treizième. La formule est simple et rusée : pas un salon avec des stands, mais un réseau diffus d’événements que bars, restaurants, cavistes et passionnés enregistrent gratuitement sur le site officiel, où ils apparaissent sur une carte consultable. Selon les organisateurs, en 2025 les rendez-vous ont été environ quatre mille dans 28 pays, et depuis la première édition on dépasse les trente mille événements.

La nouveauté à surveiller, ce sont les « Sherry Rutas » : des parcours urbains reliant plus de dix établissements dans la même ville, à faire verre après verre. À côté, il y aura des dégustations en ligne, des cours de cuisine et des dîners à thème. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé à suivre est #SherryWeek. En Italie, la présence dépendra, comme chaque année, du nombre d’établissements qui s’inscriront : mieux vaut consulter la carte à l’approche de la semaine.

Le triangle, la craie et le voile

Le Sherry vient d’un coin précis de l’Andalousie, dans la province de Cadix. Le cœur historique est le fameux triangle du Sherry, entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María et Sanlúcar de Barrameda. La zone de production est plus vaste et comprend en tout neuf communes, dont Chipiona, Rota, Trebujena et Lebrija, pour un peu plus de sept mille hectares de vigne. Le Consejo Regulador, fondé en 1935 en application du Statut du vin de 1933, est le premier créé en Espagne. Loin d’une mode récente.

Le sol emblématique est l’albariza, un sol très blanc et calcaire qui retient en été l’humidité des pluies hivernales et la restitue aux racines. Le raisin roi est le Palomino, blanc, neutre presque par vocation : il n’apporte pas d’arômes envahissants, et c’est précisément pour cela qu’il laisse parler la méthode. À côté, il y a le Pedro Ximénez et le Moscatel, destinés surtout aux vins doux.

Deux mots expliquent presque tout. Le premier est flor : un voile de levures qui se forme spontanément à la surface du vin dans les fûts pleins, le protège de l’oxygène et le transforme, offrant ces notes de pain, d’amande et de sel de mer qui déroutent à la première gorgée. Le second est solera : un système de fûts superposés dans lequel on prélève le vin le plus vieux de la rangée du bas et on le complète avec celui de la rangée supérieure, et ainsi de suite. Le résultat est un vin sans millésime, où le vieux éduque le jeune. Un rite très lent qui exige au moins deux ans d’élevage avant la vente.

Les règles, du reste, ont bougé. Depuis 2021, le cahier des charges permet de produire Fino et Manzanilla même sans fortification à l’alcool, a autorisé l’élevage dans toute la zone de production et pas seulement dans le triangle, et a réadmis six anciennes variétés blanches locales. Pour une appellation que beaucoup jugent immobile, ce n’est pas rien.

Cinq styles, cinq caractères

Le Fino est le plus pur enfant de la flor : clair, sec, tendu, avec cette morsure saline qui donne faim. La Manzanilla est son cousin marin : même famille, mais elle ne peut naître et s’élever qu’à Sanlúcar de Barrameda, où l’humidité de l’estuaire du Guadalquivir maintient le voile plus épais et le vin plus fin encore et plus iodé.

L’Amontillado est une histoire en deux actes : il commence comme un Fino, puis le voile s’épuise (ou est retiré par un ajout d’alcool) et le vin se poursuit au contact de l’oxygène. Il en sort ambré, sec, avec des fruits secs, du tabac et une veine encore salée. L’Oloroso saute le premier acte : il est fortifié tôt, la flor ne prend pas et le vin vieillit uniquement par voie oxydative, devenant sombre, ample, avec des noix et du cuir, mais, attention, il reste sec. C’est le malentendu le plus répandu : une couleur foncée ne signifie pas douceur.

Le vrai doux est le Pedro Ximénez, obtenu à partir de raisins flétris au soleil : noir comme le café, dense, avec des figues, des raisins secs et des dattes. Il existe ensuite des styles intermédiaires et des vins adoucis, comme le Palo Cortado et les Cream, mais pour une première semaine d’exploration, ces cinq suffisent et au-delà.

À table, y compris à l’italienne

Le Sherry se boit trop souvent seul, en apéritif ou en digestif, et perd ainsi son meilleur atout : c’est un vin de table comme peu d’autres. Et la cuisine italienne lui offre plus d’occasions qu’on ne le pense.

Fino et Manzanilla, servis frais, demandent du sel et du gras. Pensez à une friture mixte de paranza, à des anchois marinés, aux olives de Gaète ou à un culatello tranché finement : l’acidité et la salinité nettoient la bouche comme une bière ne saura jamais le faire. Ils fonctionnent aussi avec le poisson cru et, ce qui en surprend beaucoup, avec l’artichaut, ennemi juré de presque tous les vins.

L’Amontillado est le compagnon idéal d’un plat qu’aucun autre vin n’accompagne bien : le bouillon. Tortellini en bouillon, cappelletti, un velouté de champignons ou un risotto aux cèpes trouvent dans sa saveur de noisette un écho précis. L’Oloroso soutient les choses sérieuses : braisés, joues de bœuf, gibier, mais surtout un Parmigiano Reggiano très affiné ou un pecorino de fosse, où les notes oxydatives se superposent à celles du fromage.

Le Pedro Ximénez, enfin, est un dessert à lui seul. Qui veut exagérer peut en verser un filet sur une glace à la crème, geste de bar espagnol qui mérite de devenir une habitude chez nous aussi, ou le servir à côté d’une tranche de panforte ou d’un gorgonzola piquant. Un avertissement pratique : Fino et Manzanilla se traitent comme un blanc délicat, donc réfrigérateur et quelques jours au maximum après l’ouverture. Les styles oxydatifs sont bien plus patients.

Quoi déboucher cette semaine-là

S’il n’y a pas d’événement près de chez vous, la Sherry Week se célèbre très bien à la maison. Le conseil est de faire une petite verticale de styles, non de millésimes : une Manzanilla, un Amontillado et un Oloroso le même après-midi, peut-être avec une planche, pour comprendre en une heure comment le même Palomino peut prendre des chemins opposés selon la quantité d’oxygène qu’il rencontre. S’il vous reste de la place, terminez par un Pedro Ximénez. Un verre à vin blanc conviendra très bien, mieux même que la classique copita étroite.

Et voici l’opinion : le Sherry est le grand vin blanc sec que le monde a décidé de ne pas voir. Il vieillit dans un système sans équivalent et se tient à table mieux que bien des noms blasonnés. Une semaine par an pour s’en souvenir, c’est même peu.

Informations pratiques

• Dates : du 2 au 8 novembre 2026
• Édition : treizième
• Où : Jerez de la Frontera et le territoire du Sherry, plus des événements dans plus de 30 pays
• Participation : les événements s’enregistrent gratuitement sur le site officiel et apparaissent sur une carte consultable ; pour les « Sherry Rutas », il faut plus de dix établissements dans la même ville
• Hashtag : #SherryWeek
• Site officiel : sherry.wine

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