International Sherry Week 2026: sette giorni per smettere di snobbare Jerez

Lo Sherry ha un problema di immagine che nessun altro grande vino del mondo ha. Per metà del pubblico è il bicchierino dolciastro della zia, per l’altra metà è una cosa da bar inglese con la moquette. Entrambe le metà sbagliano, e la International Sherry Week esiste esattamente per dimostrarlo. Dal 2 all’8 novembre Jerez e più di trenta paesi apriranno bottiglie, cattedre e bancone per una settimana intera dedicata al vino più incompreso d’Europa. È il momento giusto per rimediare.

Una settimana, migliaia di bicchieri

L’iniziativa nasce nel 2014 sotto l’ombrello del Consejo Regulador, il consorzio che tutela le denominazioni Jerez-Xérès-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Quella del 2026 sarà la tredicesima edizione. La formula è semplice e furba: non un salone con gli stand, ma una rete diffusa di eventi che bar, ristoranti, enoteche e appassionati registrano gratuitamente sul sito ufficiale, dove finiscono su una mappa consultabile. Secondo gli organizzatori, nel 2025 gli appuntamenti sono stati circa quattromila in 28 paesi, e dalla prima edizione a oggi si superano i trentamila eventi.

La novità che vale la pena tenere d’occhio sono le “Sherry Rutas”: percorsi cittadini che collegano più di dieci locali nella stessa città, da girare bicchiere dopo bicchiere. Accanto a questi ci saranno degustazioni online, lezioni di cucina e cene a tema. Sui social, l’etichetta da seguire è #SherryWeek. In Italia la presenza dipenderà, come ogni anno, da quanti locali si iscriveranno: conviene controllare la mappa a ridosso della settimana.

Il triangolo, il gesso e il velo

Lo Sherry viene da un angolo preciso dell’Andalusia, in provincia di Cadice. Il cuore storico è il cosiddetto triangolo dello Sherry, tra Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María e Sanlúcar de Barrameda. La zona di produzione è più ampia e comprende in tutto nove comuni, tra cui Chipiona, Rota, Trebujena e Lebrija, per poco più di settemila ettari di vigna. Il Consejo Regulador, fondato nel 1935 in base allo Statuto del vino del 1933, è il primo creato in Spagna. Altro che moda recente.

Il terreno simbolo è l’albariza, un suolo bianchissimo e calcareo che d’estate trattiene l’umidità delle piogge invernali e la restituisce alle radici. L’uva principe è il Palomino, bianca, neutra quasi per vocazione: non porta aromi prepotenti, e proprio per questo lascia parlare il metodo. Accanto ci sono il Pedro Ximénez e il Moscatel, destinati soprattutto ai vini dolci.

Due parole spiegano quasi tutto. La prima è flor: un velo di lieviti che si forma spontaneamente sulla superficie del vino nelle botti scolme, lo protegge dall’ossigeno e lo trasforma, regalando quelle note di pane, mandorla e salsedine che a un primo assaggio spiazzano. La seconda è solera: un sistema di botti sovrapposte in cui si preleva il vino più vecchio dalla fila in basso e la si rabbocca con quello della fila superiore, e così via. Il risultato è un vino senza annata, in cui il vecchio educa il giovane. Un rito lentissimo che richiede almeno due anni di affinamento prima della vendita.

Le regole, peraltro, si sono mosse. Dal 2021 il disciplinare consente di produrre Fino e Manzanilla anche senza fortificazione con alcol, ha permesso l’affinamento in tutta la zona di produzione e non solo nel triangolo, e ha riammesso sei antiche varietà bianche locali. Per una denominazione che molti considerano immobile, non è poco.

Cinque stili, cinque caratteri

Il Fino è il più puro figlio della flor: chiaro, secco, teso, con quel morso salino che fa venire fame. La Manzanilla è il suo cugino di mare: stessa famiglia, ma può nascere e affinarsi solo a Sanlúcar de Barrameda, dove l’umidità dell’estuario del Guadalquivir mantiene il velo più spesso e il vino ancora più sottile e iodato.

L’Amontillado è una storia in due atti: comincia come un Fino, poi il velo si esaurisce (o viene tolto con l’aggiunta di alcol) e il vino prosegue a contatto con l’ossigeno. Ne esce ambrato, secco, con frutta secca, tabacco e una vena ancora salata. L’Oloroso salta il primo atto: viene fortificato presto, la flor non attecchisce e il vino invecchia solo per via ossidativa, diventando scuro, ampio, con noci e cuoio, ma, attenzione, resta secco. È l’equivoco più diffuso: il colore scuro non significa dolcezza.

Il dolce vero è il Pedro Ximénez, ottenuto da uve lasciate appassire al sole: nero come il caffè, denso, con fichi, uvetta e datteri. Esistono poi stili intermedi e vini dolcificati, come il Palo Cortado e i Cream, ma per una prima settimana di esplorazione questi cinque bastano e avanzano.

A tavola, anche all’italiana

Lo Sherry si beve troppo spesso da solo, come aperitivo o digestivo, e così perde la sua dote migliore: è un vino da cibo come pochi. E la cucina italiana gli offre più occasioni di quanto si pensi.

Fino e Manzanilla, serviti freddi, chiedono sale e grasso. Pensate a un fritto misto di paranza, alle alici marinate, alle olive di Gaeta o a un culatello tagliato sottile: l’acidità e la salinità puliscono la bocca come una birra non saprà mai fare. Funzionano anche con il crudo di pesce e, cosa che sorprende molti, con il carciofo, nemico giurato di quasi tutti i vini.

L’Amontillado è il compagno ideale di un piatto che nessun altro vino accompagna bene: il brodo. Tortellini in brodo, cappelletti, una minestra di funghi o un risotto ai porcini trovano nel suo sapore di nocciola un’eco precisa. L’Oloroso regge le cose serie: brasati, guance di manzo, selvaggina, ma soprattutto un Parmigiano Reggiano molto stagionato o un pecorino di fossa, dove le note ossidative si sovrappongono a quelle del formaggio.

Il Pedro Ximénez, infine, è un dessert da solo. Chi vuole esagerare può versarne un filo su un gelato alla crema, gesto da bar spagnolo che merita di diventare abitudine anche da noi, oppure servirlo accanto a una fetta di panforte o a un gorgonzola piccante. Un avvertimento pratico: Fino e Manzanilla vanno trattati come un bianco delicato, quindi frigorifero e qualche giorno al massimo dopo l’apertura. Gli stili ossidativi sono molto più pazienti.

Cosa stappare quella settimana

Se non c’è un evento vicino a voi, la Sherry Week si può celebrare benissimo a casa. Il consiglio è fare una piccola verticale di stili, non di annate: una Manzanilla, un Amontillado e un Oloroso nello stesso pomeriggio, magari con un tagliere, per capire in un’ora come lo stesso Palomino possa prendere strade opposte a seconda di quanto ossigeno incontra. Se vi avanza spazio, chiudete con un Pedro Ximénez. Un calice da vino bianco andrà benissimo, anzi meglio della classica copita stretta.

Ed ecco l’opinione: lo Sherry è il grande vino bianco secco che il mondo ha deciso di non vedere. Invecchia in un sistema che non ha uguali e sta a tavola meglio di molti blasoni. Una settimana all’anno per ricordarselo è perfino poca.

Informazioni pratiche

• Date: dal 2 all’8 novembre 2026
• Edizione: tredicesima
• Dove: Jerez de la Frontera e il territorio dello Sherry, più eventi in oltre 30 paesi
• Partecipazione: gli eventi si registrano gratuitamente sul sito ufficiale e compaiono su una mappa consultabile; per le “Sherry Rutas” servono più di dieci locali nella stessa città
• Hashtag: #SherryWeek
• Sito ufficiale: sherry.wine

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