الأسبوع الدولي للشيري 2026: سبعة أيام لنكفّ عن الاستخفاف بخيريز

للشيري مشكلة صورة لا يعرفها أي نبيذ عظيم آخر في العالم. فهو عند نصف الجمهور كأس العمة الصغيرة الحلوة، وعند النصف الآخر شيء من حانات إنجلترا ذات السجاد. والنصفان مخطئان، والأسبوع الدولي للشيري (International Sherry Week) موجود بالضبط ليبرهن على ذلك. من 2 إلى 8 نوفمبر ستفتح خيريز وأكثر من ثلاثين بلدًا زجاجات ومنابر ومشارب أسبوعًا كاملًا مكرسًا لأكثر أنبذة أوروبا سوء فهم. إنها اللحظة المناسبة للتدارك.

أسبوع، آلاف الكؤوس

انطلقت المبادرة عام 2014 تحت مظلة Consejo Regulador، الاتحاد الذي يحمي تسميتي Jerez-Xérès-Sherry وManzanilla-Sanlúcar de Barrameda. وستكون دورة 2026 الثالثة عشرة. والصيغة بسيطة وماكرة: لا معرض بأجنحة، بل شبكة منتشرة من الفعاليات تسجلها الحانات والمطاعم ومحلات النبيذ والهواة مجانًا على الموقع الرسمي، فتظهر على خريطة قابلة للاطلاع. وبحسب المنظمين كانت المواعيد في 2025 نحو أربعة آلاف في 28 بلدًا، ومنذ الدورة الأولى حتى اليوم تتجاوز الفعاليات ثلاثين ألفًا.

والجديد الذي يستحق المتابعة هو «Sherry Rutas»: مسارات حضرية تربط أكثر من عشرة أماكن في المدينة نفسها، تُجال كأسًا بعد كأس. وإلى جانبها ستكون هناك تذوقات عبر الإنترنت ودروس طبخ وعشاءات موضوعية. وعلى وسائل التواصل الوسم الذي يُتابع هو #SherryWeek. وفي إيطاليا سيتوقف الحضور، كما في كل عام، على عدد الأماكن التي تسجّل: فالأفضل مراجعة الخريطة قبيل الأسبوع.

المثلث والطباشير والغشاء

يأتي الشيري من زاوية محددة في الأندلس، في مقاطعة قادس. وقلبه التاريخي هو ما يسمى مثلث الشيري، بين خيريز دي لا فرونتيرا والبورتو دي سانتا ماريا وسانلوكار دي باراميدا. ومنطقة الإنتاج أوسع وتضم تسع بلديات في المجمل، منها تشيبيونا وروتا وتريبوخينا وليبريخا، لما يزيد قليلًا على سبعة آلاف هكتار من الكروم. وConsejo Regulador، الذي تأسس عام 1935 بموجب نظام النبيذ لعام 1933، هو الأول المنشأ في إسبانيا. فأين الموضة الحديثة من هذا.

والتربة الرمز هي الألباريثا (albariza)، تربة شديدة البياض كلسية تحتفظ في الصيف برطوبة أمطار الشتاء وتردها إلى الجذور. والعنب الأول هو الباليمينو (Palomino)، أبيض محايد بالفطرة تقريبًا: لا يحمل عطورًا طاغية، ولهذا بالذات يترك الطريقة تتكلم. وإلى جانبه بيدرو خيمينيث (Pedro Ximénez) والموسكاتيل (Moscatel)، المخصصان أساسًا للأنبذة الحلوة.

وكلمتان تشرحان كل شيء تقريبًا. الأولى flor: غشاء من الخمائر يتكون تلقائيًّا على سطح النبيذ في البراميل الممتلئة، يحميه من الأكسجين ويحوّله، ويهب تلك النفحات من الخبز واللوز والملوحة التي تربك عند أول تذوق. والثانية solera: نظام براميل متراكبة يُسحب فيه النبيذ الأقدم من الصف السفلي ويُعاد ملؤه بنبيذ الصف الأعلى، وهكذا. والنتيجة نبيذ بلا سنة إنتاج، يربّي فيه القديم الفتيَّ. طقس بطيء جدًّا يستلزم سنتين على الأقل من التعتيق قبل البيع.

على أن القواعد تحركت. فمنذ 2021 يتيح دفتر الشروط إنتاج الفينو (Fino) والمانثانيا (Manzanilla) حتى دون تقوية بالكحول، وسمح بالتعتيق في كامل منطقة الإنتاج لا في المثلث وحده، وأعاد قبول ستة أصناف بيضاء محلية قديمة. ولتسمية يراها كثيرون جامدة، هذا ليس قليلًا.

خمسة أساليب، خمسة طباع

الفينو (Fino) أنقى أبناء الـ flor: شاحب جاف مشدود، بذلك العضّ الملحي الذي يوقظ الجوع. المانثانيا (Manzanilla) ابن عمه البحري: من العائلة نفسها، لكنها لا تُنتج وتُعتّق إلا في سانلوكار دي باراميدا، حيث تُبقي رطوبة مصب الوادي الكبير الغشاء أسمك والنبيذ أرقّ وأكثر يودية.

والأمونتيادو (Amontillado) حكاية من فصلين: يبدأ فينو، ثم يستنفد الغشاء (أو يُزال بإضافة الكحول) ويتابع النبيذ احتكاكه بالأكسجين. فيخرج عنبريًّا جافًّا، بفاكهة مجففة وتبغ وعرق لا يزال مالحًا. أما الأولوروسو (Oloroso) فيقفز فوق الفصل الأول: يُقوّى باكرًا، فلا تتمكن الـ flor، ويعتّق النبيذ بالتأكسد وحده، فيغدو داكنًا واسعًا، بجوز وجلد، لكنه، انتبه، يبقى جافًّا. وهذا أشيع سوء فهم: اللون الداكن لا يعني الحلاوة.

والحلو الحقيقي هو بيدرو خيمينيث (Pedro Ximénez)، من أعناب تُترك لتذبل في الشمس: أسود كالقهوة، كثيف، بتين وزبيب وتمر. وهناك أساليب وسيطة وأنبذة محلّاة، مثل بالو كورتادو (Palo Cortado) والكريم (Cream)، لكن لأسبوع أول من الاستكشاف تكفي هذه الخمسة وتزيد.

على المائدة، وعلى الطريقة الإيطالية أيضًا

يُشرب الشيري في أغلب الأحيان وحده، أبيريتيفًا أو هاضمًا، فيضيع منه أفضل مواهبه: إنه نبيذ طعام كقلة غيره. والمطبخ الإيطالي يمنحه فرصًا أكثر مما يُظن.

الفينو والمانثانيا، باردين، يطلبان الملح والدسم. فكّر في فريتو ميستو دي باراندسا (fritto misto di paranza)، وفي الأنشوجة المتبلة، وزيتون غايتا، وكولاتيلو مقطّع رقيقًا: الحموضة والملوحة تنظفان الفم كما لا تعرف البيرة أن تفعل. وهما يصلحان أيضًا مع السمك النيئ، ومع الخرشوف، وهو ما يفاجئ كثيرين، عدو ألدّ لأغلب الأنبذة.

والأمونتيادو الرفيق المثالي لطبق لا يرافقه جيدًا أي نبيذ آخر: المرق. تورتيليني في المرق، وكابيليتي، وحساء الفطر، وريزوتو البورتشيني تجد في طعمه البندقي صدى دقيقًا. والأولوروسو يتحمل الأمور الجادة: اللحوم المطهوّة على مهل، وخدود البقر، والصيد، لكن خصوصًا بارميجانو ريجانو معتّقًا جدًّا أو بيكورينو دي فوسا، حيث تتراكب النفحات التأكسدية على نفحات الجبن.

وبيدرو خيمينيث، أخيرًا، حلوى بذاته. ومن أراد الإسراف فليسكب خيطًا منه على آيس كريم الكريمة، حركة من حانات إسبانيا تستحق أن تصير عادة عندنا أيضًا، أو يقدمه إلى جانب شريحة بانفورتي أو جورجونزولا حارّ. وتنبيه عملي: الفينو والمانثانيا يعاملان كأبيض رقيق، أي الثلاجة وأيام قليلة على الأكثر بعد الفتح. أما الأساليب التأكسدية فأصبر بكثير.

ماذا تفتح في ذلك الأسبوع

إن لم يكن قربك فعالية، فالاحتفال بأسبوع الشيري في البيت ممكن تمامًا. والنصيحة أن تعمل «فيرتيكالا» صغيرة من الأساليب لا من المواسم: مانثانيا وأمونتيادو وأولوروسو في بعد ظهر واحد، ربما مع طبق مقبلات، لتفهم في ساعة كيف يسلك الباليمينو نفسه دروبًا متعاكسة بحسب مقدار الأكسجين الذي يلقاه. وإن بقي لديك مجال، فاختم ببيدرو خيمينيث. وكأس النبيذ الأبيض ستفي بالغرض، بل أفضل من الكوبيتا الضيقة المعهودة.

وهذا هو الرأي: الشيري هو النبيذ الأبيض الجاف العظيم الذي قرر العالم ألا يراه. يعتّق في نظام لا نظير له ويجلس إلى المائدة أفضل من كثير من أصحاب الألقاب. وأسبوع واحد في السنة ليتذكره المرء قليل حتى.

معلومات عملية

• التواريخ: من 2 إلى 8 نوفمبر 2026
• الدورة: الثالثة عشرة
• المكان: خيريز دي لا فرونتيرا ومنطقة الشيري، مع فعاليات في أكثر من 30 بلدًا
• المشاركة: تُسجَّل الفعاليات مجانًا على الموقع الرسمي وتظهر على خريطة قابلة للاطلاع؛ و«Sherry Rutas» تتطلب أكثر من عشرة أماكن في المدينة نفسها
• الوسم: #SherryWeek
• الموقع الرسمي: sherry.wine

❦