International Sherry Week 2026: siete días para dejar de despreciar Jerez

El Sherry tiene un problema de imagen que ningún otro gran vino del mundo tiene. Para la mitad del público es la copita dulzona de la tía, para la otra mitad es una cosa de bar inglés con moqueta. Ambas mitades se equivocan, y la International Sherry Week existe precisamente para demostrarlo. Del 2 al 8 de noviembre Jerez y más de treinta países abrirán botellas, cátedras y barras durante una semana entera dedicada al vino más incomprendido de Europa. Es el momento justo para remediarlo.

Una semana, miles de copas

La iniciativa nace en 2014 bajo el paraguas del Consejo Regulador, el organismo que tutela las denominaciones Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. La de 2026 será la decimotercera edición. La fórmula es simple y astuta: no un salón con stands, sino una red difusa de eventos que bares, restaurantes, vinotecas y aficionados registran gratuitamente en el sitio oficial, donde acaban en un mapa consultable. Según los organizadores, en 2025 los eventos fueron unos cuatro mil en 28 países, y desde la primera edición hasta hoy se superan los treinta mil eventos.

La novedad que vale la pena vigilar son las «Sherry Rutas»: recorridos urbanos que conectan más de diez locales de la misma ciudad, para hacer copa tras copa. Junto a ellas habrá catas en línea, clases de cocina y cenas temáticas. En las redes, la etiqueta que seguir es #SherryWeek. En Italia la presencia dependerá, como cada año, de cuántos locales se inscriban: conviene consultar el mapa justo antes de la semana.

El triángulo, la tiza y el velo

El Sherry viene de un rincón preciso de Andalucía, en la provincia de Cádiz. El corazón histórico es el llamado triángulo del Sherry, entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. La zona de producción es más amplia y comprende en total nueve municipios, entre ellos Chipiona, Rota, Trebujena y Lebrija, con algo más de siete mil hectáreas de viña. El Consejo Regulador, fundado en 1935 con base en el Estatuto del vino de 1933, es el primero creado en España. Nada de moda reciente.

El terreno emblemático es la albariza, un suelo blanquísimo y calcáreo que en verano retiene la humedad de las lluvias invernales y la devuelve a las raíces. La uva principal es el Palomino, blanca, neutra casi por vocación: no aporta aromas prepotentes, y precisamente por eso deja hablar al método. A su lado están el Pedro Ximénez y el Moscatel, destinados sobre todo a los vinos dulces.

Dos palabras explican casi todo. La primera es flor: un velo de levaduras que se forma espontáneamente en la superficie del vino en las botas colmadas, lo protege del oxígeno y lo transforma, regalando esas notas de pan, almendra y salitre que en una primera cata desconciertan. La segunda es solera: un sistema de botas superpuestas en el que se extrae el vino más viejo de la fila de abajo y se rellena con el de la fila superior, y así sucesivamente. El resultado es un vino sin añada, en el que el viejo educa al joven. Un rito lentísimo que exige al menos dos años de crianza antes de la venta.

Las reglas, por cierto, se han movido. Desde 2021 el pliego de condiciones permite producir Fino y Manzanilla también sin fortificación con alcohol, ha permitido la crianza en toda la zona de producción y no solo en el triángulo, y ha readmitido seis antiguas variedades blancas locales. Para una denominación que muchos consideran inmóvil, no es poco.

Cinco estilos, cinco caracteres

El Fino es el más puro hijo de la flor: claro, seco, tenso, con ese mordisco salino que da hambre. La Manzanilla es su primo de mar: misma familia, pero solo puede nacer y criarse en Sanlúcar de Barrameda, donde la humedad del estuario del Guadalquivir mantiene el velo más espeso y el vino todavía más sutil y yodado.

El Amontillado es una historia en dos actos: empieza como un Fino, luego el velo se agota (o se retira con la adición de alcohol) y el vino prosigue en contacto con el oxígeno. Sale ambarino, seco, con fruta seca, tabaco y una veta todavía salada. El Oloroso se salta el primer acto: se fortifica pronto, la flor no prende y el vino envejece solo por vía oxidativa, volviéndose oscuro, amplio, con nueces y cuero, pero, atención, sigue siendo seco. Es el equívoco más extendido: el color oscuro no significa dulzura.

El dulce verdadero es el Pedro Ximénez, obtenido de uvas dejadas pasificar al sol: negro como el café, denso, con higos, pasas y dátiles. Existen además estilos intermedios y vinos edulcorados, como el Palo Cortado y los Cream, pero para una primera semana de exploración estos cinco bastan y sobran.

En la mesa, también a la italiana

El Sherry se bebe demasiado a menudo solo, como aperitivo o digestivo, y así pierde su mejor virtud: es un vino de comida como pocos. Y la cocina italiana le ofrece más ocasiones de las que se piensa.

Fino y Manzanilla, servidos fríos, piden sal y grasa. Piense en un fritto misto de paranza, en anchoas marinadas, en aceitunas de Gaeta o en un culatello cortado fino: la acidez y la salinidad limpian la boca como una cerveza nunca sabrá hacerlo. Funcionan también con el pescado crudo y, cosa que sorprende a muchos, con la alcachofa, enemiga jurada de casi todos los vinos.

El Amontillado es el compañero ideal de un plato que ningún otro vino acompaña bien: el caldo. Tortellini in brodo, cappelletti, una sopa de setas o un risotto de porcini encuentran en su sabor de avellana un eco preciso. El Oloroso aguanta las cosas serias: estofados, carrilleras de ternera, caza, pero sobre todo un Parmigiano Reggiano muy curado o un pecorino di fossa, donde las notas oxidativas se superponen a las del queso.

El Pedro Ximénez, por último, es un postre en sí mismo. Quien quiera excederse puede verter un hilo sobre un helado de crema, gesto de bar español que merece convertirse en costumbre también entre nosotros, o servirlo junto a una porción de panforte o a un gorgonzola picante. Una advertencia práctica: Fino y Manzanilla deben tratarse como un blanco delicado, así que nevera y unos pocos días como máximo tras la apertura. Los estilos oxidativos son mucho más pacientes.

Qué descorchar esa semana

Si no hay un evento cerca de usted, la Sherry Week se puede celebrar perfectamente en casa. El consejo es hacer una pequeña vertical de estilos, no de añadas: una Manzanilla, un Amontillado y un Oloroso en la misma tarde, quizá con una tabla de embutidos y quesos, para entender en una hora cómo el mismo Palomino puede tomar caminos opuestos según cuánto oxígeno encuentre. Si le sobra espacio, cierre con un Pedro Ximénez. Una copa de vino blanco irá muy bien, mejor incluso que la clásica copita estrecha.

Y he aquí la opinión: el Sherry es el gran vino blanco seco que el mundo ha decidido no ver. Envejece en un sistema que no tiene igual y en la mesa se luce más que muchos blasones. Una semana al año para recordarlo es incluso poco.

Información práctica

• Fechas: del 2 al 8 de noviembre de 2026
• Edición: decimotercera
• Dónde: Jerez de la Frontera y el territorio del Sherry, más eventos en más de 30 países
• Participación: los eventos se registran gratuitamente en el sitio oficial y aparecen en un mapa consultable; para las «Sherry Rutas» hacen falta más de diez locales en la misma ciudad
• Hashtag: #SherryWeek
• Sitio oficial: sherry.wine

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