International Sherry Week 2026: Sieben Tage, um Jerez nicht länger zu verschmähen

Der Sherry hat ein Imageproblem, das kein anderer großer Wein der Welt kennt. Für die eine Hälfte des Publikums ist er das süßliche Gläschen der Tante, für die andere Hälfte etwas aus einer englischen Bar mit Teppichboden. Beide Hälften irren, und die International Sherry Week existiert genau, um das zu beweisen. Vom 2. bis 8. November öffnen Jerez und mehr als dreißig Länder Flaschen, Lehrstühle und Tresen für eine ganze Woche, die dem unverstandensten Wein Europas gewidmet ist. Es ist der richtige Moment, das zu ändern.

Eine Woche, Tausende von Gläsern

Die Initiative entstand 2014 unter dem Dach des Consejo Regulador, des Konsortiums, das die Herkunftsbezeichnungen Jerez-Xérès-Sherry und Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda schützt. Die Ausgabe 2026 ist die dreizehnte. Die Formel ist einfach und clever: keine Messe mit Ständen, sondern ein verteiltes Netz von Veranstaltungen, die Bars, Restaurants, Weinhandlungen und Liebhaber kostenlos auf der offiziellen Website eintragen, wo sie auf einer durchsuchbaren Karte erscheinen. Nach Angaben der Veranstalter waren es 2025 rund viertausend Termine in 28 Ländern, und seit der ersten Ausgabe sind es über dreißigtausend Veranstaltungen.

Die Neuheit, die man im Auge behalten sollte, sind die „Sherry Rutas“: Stadtrouten, die mehr als zehn Lokale in derselben Stadt verbinden und Glas für Glas abgelaufen werden. Daneben gibt es Online-Verkostungen, Kochkurse und Themenabende. In den sozialen Medien ist der Hashtag #SherryWeek zu verfolgen. In Italien hängt die Präsenz wie jedes Jahr davon ab, wie viele Lokale sich anmelden: Es empfiehlt sich, die Karte kurz vor der Woche zu prüfen.

Das Dreieck, die Kreide und der Schleier

Der Sherry stammt aus einem genau umrissenen Winkel Andalusiens, in der Provinz Cádiz. Das historische Herz ist das sogenannte Sherry-Dreieck zwischen Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María und Sanlúcar de Barrameda. Das Produktionsgebiet ist größer und umfasst insgesamt neun Gemeinden, darunter Chipiona, Rota, Trebujena und Lebrija, mit gut siebentausend Hektar Rebfläche. Der Consejo Regulador, 1935 auf Grundlage des Weinstatuts von 1933 gegründet, war der erste in Spanien. Von wegen junge Mode.

Der Symbolboden ist die albariza, ein strahlend weißer, kalkhaltiger Boden, der im Sommer die Feuchtigkeit der Winterregen speichert und an die Wurzeln zurückgibt. Die Hauptrebe ist der Palomino, weiß, fast von Berufung neutral: Er bringt keine aufdringlichen Aromen mit und lässt gerade deshalb die Methode sprechen. Daneben stehen der Pedro Ximénez und der Moscatel, vor allem für die süßen Weine bestimmt.

Zwei Wörter erklären fast alles. Das erste ist flor: ein Hefeschleier, der sich spontan auf der Oberfläche des Weins in den randvollen Fässern bildet, ihn vor Sauerstoff schützt und verwandelt und jene Noten von Brot, Mandel und Meeressalz schenkt, die beim ersten Probieren verblüffen. Das zweite ist solera: ein System übereinandergestapelter Fässer, bei dem man den ältesten Wein aus der untersten Reihe entnimmt und sie mit dem der darüberliegenden Reihe auffüllt, und so weiter. Das Ergebnis ist ein Wein ohne Jahrgang, in dem der alte den jungen erzieht. Ein äußerst langsames Ritual, das mindestens zwei Jahre Reife vor dem Verkauf verlangt.

Die Regeln haben sich übrigens bewegt. Seit 2021 erlauben die Produktionsvorschriften, Fino und Manzanilla auch ohne Aufspritung mit Alkohol herzustellen, sie erlauben die Reifung im gesamten Produktionsgebiet und nicht nur im Dreieck, und sie haben sechs alte lokale weiße Rebsorten wieder zugelassen. Für eine Herkunftsbezeichnung, die viele für unbeweglich halten, ist das nicht wenig.

Fünf Stile, fünf Charaktere

Der Fino ist der reinste Sohn der flor: hell, trocken, gespannt, mit jenem salzigen Biss, der Hunger macht. Die Manzanilla ist sein Cousin vom Meer: dieselbe Familie, aber sie darf nur in Sanlúcar de Barrameda entstehen und reifen, wo die Feuchtigkeit der Guadalquivir-Mündung den Schleier dicker hält und den Wein noch feiner und jodiger macht.

Der Amontillado ist eine Geschichte in zwei Akten: Er beginnt wie ein Fino, dann erschöpft sich der Schleier (oder wird durch Zugabe von Alkohol entfernt), und der Wein reift im Kontakt mit Sauerstoff weiter. Heraus kommt ein bernsteinfarbener, trockener Wein mit Trockenfrüchten, Tabak und einer noch immer salzigen Ader. Der Oloroso überspringt den ersten Akt: Er wird früh aufgespritet, die flor siedelt sich nicht an, und der Wein altert nur oxidativ, wird dunkel, weit, mit Nüssen und Leder, bleibt aber, Achtung, trocken. Es ist das am weitesten verbreitete Missverständnis: Dunkle Farbe bedeutet keine Süße.

Der wirklich süße ist der Pedro Ximénez, aus in der Sonne getrockneten Trauben gewonnen: schwarz wie Kaffee, dicht, mit Feigen, Rosinen und Datteln. Es gibt dann noch Zwischenstile und gesüßte Weine, wie den Palo Cortado und die Cream, aber für eine erste Woche der Erkundung genügen diese fünf mehr als reichlich.

Bei Tisch, auch auf Italienisch

Sherry wird allzu oft allein getrunken, als Aperitif oder Digestif, und verliert so seine beste Mitgift: Er ist ein Speisenwein wie wenige. Und die italienische Küche bietet ihm mehr Gelegenheiten, als man denkt.

Fino und Manzanilla, kalt serviert, verlangen Salz und Fett. Denken Sie an ein gemischtes Frittiertes aus Fischen der Küste (fritto misto di paranza), marinierte Sardellen, Oliven aus Gaeta oder fein geschnittenen Culatello: Säure und Salzigkeit reinigen den Mund, wie es ein Bier nie könnte. Sie funktionieren auch zu rohem Fisch und, was viele überrascht, zur Artischocke, dem Erzfeind fast aller Weine.

Der Amontillado ist der ideale Begleiter eines Gerichts, zu dem kein anderer Wein gut passt: der Brühe. Tortellini in brodo, Cappelletti, eine Pilzsuppe oder ein Steinpilzrisotto finden in seinem Haselnussgeschmack ein genaues Echo. Der Oloroso hält den ernsten Dingen stand: Schmorbraten, Rinderbäckchen, Wild, vor allem aber einem sehr lange gereiften Parmigiano Reggiano oder einem Pecorino di fossa, wo sich die oxidativen Noten mit denen des Käses überlagern.

Der Pedro Ximénez schließlich ist ein Dessert für sich. Wer übertreiben will, kann einen Faden davon über ein Sahneeis gießen, eine Geste aus der spanischen Bar, die es verdient, auch bei uns zur Gewohnheit zu werden, oder ihn neben einer Scheibe Panforte oder einem würzigen Gorgonzola servieren. Ein praktischer Hinweis: Fino und Manzanilla sind wie ein delikater Weißwein zu behandeln, also Kühlschrank und nach dem Öffnen höchstens ein paar Tage. Die oxidativen Stile sind viel geduldiger.

Was Sie in jener Woche entkorken können

Gibt es keine Veranstaltung in Ihrer Nähe, lässt sich die Sherry Week hervorragend zu Hause feiern. Der Rat: eine kleine Vertikale der Stile, nicht der Jahrgänge: eine Manzanilla, ein Amontillado und ein Oloroso am selben Nachmittag, vielleicht mit einem Brett, um in einer Stunde zu verstehen, wie derselbe Palomino je nach Sauerstoffkontakt entgegengesetzte Wege einschlagen kann. Bleibt Platz, schließen Sie mit einem Pedro Ximénez. Ein Weißweinglas ist bestens geeignet, sogar besser als die klassische schmale Copita.

Und hier die Meinung: Der Sherry ist der große trockene Weißwein, den die Welt beschlossen hat, nicht zu sehen. Er reift in einem System ohnegleichen und steht bei Tisch besser da als manches große Etikett. Eine Woche im Jahr, um sich daran zu erinnern, ist sogar noch wenig.

Praktische Informationen

• Termine: 2. bis 8. November 2026
• Ausgabe: die dreizehnte
• Wo: Jerez de la Frontera und das Sherry-Gebiet, dazu Veranstaltungen in über 30 Ländern
• Teilnahme: Veranstaltungen werden kostenlos auf der offiziellen Website eingetragen und erscheinen auf einer durchsuchbaren Karte; für die „Sherry Rutas“ braucht es mehr als zehn Lokale in derselben Stadt
• Hashtag: #SherryWeek
• Offizielle Website: sherry.wine

❦