Carignan Day 2026 : le 29 octobre, on trinque au cépage réhabilité

Pendant une bonne partie du XXe siècle, le Carignan a été le cépage dont on avait honte. Il rendait énormément, donnait de la couleur et de l’acidité, finissait en citerne puis dans de gros bidons sans nom. Quand l’Europe a décidé de payer les agriculteurs pour arracher les vignes en excès, il a été l’un des premiers sacrifiés, et peu de gens ont pleuré. Le jeudi 29 octobre 2026, dernier jeudi du mois comme le veut la règle, le monde du vin lui consacrera pourtant une journée entière : l’International Carignan Day. Une réhabilitation en bonne et due forme, et pour une fois méritée.

Un cépage qui porte le nom d’une ville

Le nom trahit l’origine. Les ampélographes tendent à situer le berceau du Carignan à Cariñena, petite ville d’Aragon au sud de Saragosse, d’où il se serait diffusé le long des côtes de la Méditerranée. En chemin, il a collectionné les noms : Carignan en France, Mazuelo en Rioja, Samsó ou Carinyena en Catalogne, Carignano en Sardaigne, Carignane aux États-Unis. Il existe aussi de rares mutations à baie blanche et grise, survivantes surtout dans le Roussillon.

Le caractère est de ceux qui ne plaisent pas à tout le monde. Il débourre tard, mûrit tard, souffre de l’oïdium et du mildiou, et laissé libre, il produit des rendements énormes. En contrepartie, il apporte en dot une acidité naturelle élevée, beaucoup de couleur et des tanins anguleux, parfois franchement austères. Mal vinifié, issu de jeunes vignes surchargées, il donne des rouges durs et anonymes. Issu de vieux pieds, taillés court et cultivés sans irrigation, il change de visage : fruit noir, poivre, réglisse, une note végétale méditerranéenne et surtout une fraîcheur qui, sous les climats chauds, vaut de l’or.

C’est précisément cette double nature qui explique la journée du 29 octobre. On ne fête pas le Carignan dans l’abstrait, mais l’idée qu’un cépage jugé de quantité puisse devenir de qualité quand il rencontre le bon terrain et quelqu’un prêt à l’attendre.

France : de la citerne à la reconquête des vieilles vignes

Aucun pays ne raconte mieux la parabole du Carignan. En 1988, c’était le cépage le plus planté de France, avec environ 167 000 hectares concentrés dans le Midi. Puis sont arrivés les plans d’arrachage financés par l’Union européenne et le passage à la Syrah, au Grenache, au Merlot et au Cabernet : en 2000, les hectares étaient tombés à moins de 96 000, en 2009 autour de 53 000. Le vin de table qui avait désaltéré la France pendant des décennies, souvent coupé avec des rouges costauds importés d’Algérie, où le Carignan était le cheval de trait par excellence, n’avait plus de marché.

Ce qui est resté, pourtant, est souvent le meilleur : de vieilles vignes en gobelet sur les collines des Corbières, du Minervois, de Faugères, de Saint-Chinian et dans le Roussillon, où les rendements s’effondrent d’eux-mêmes et où le raisin atteint une concentration que les rangs de plaine n’ont jamais connue. Dans la région, on a aussi beaucoup travaillé en cave, par exemple avec la macération carbonique, qui assouplit les tanins et laisse courir le fruit. Le résultat, ce sont des rouges moins musclés qu’on ne l’attendrait du sud, avec une veine rustique qui fait partie du charme.

Espagne : le paradoxe de Cariñena et la gloire du Priorat

Il y a une ironie dans l’histoire espagnole. À Cariñena, l’une des plus anciennes appellations du pays, le cépage qui porte le nom de la ville est aujourd’hui une présence minoritaire : la scène est dominée par la Garnacha, qui à elle seule couvre une part importante du vignoble. Le Carignan reste, mais au second plan.

La revanche vient plus à l’est, en Catalogne. Dans le Priorat, l’une des deux seules appellations espagnoles de plus haut niveau avec la Rioja, le Samsó (ou Carinyena) pousse à côté de la Garnatxa sur la llicorella, l’ardoise sombre et friable qui contraint les racines à descendre en profondeur. Ici, les vieux pieds sur des terrasses vertigineuses ont contribué à construire l’un des rouges les plus célébrés d’Espagne, puissant mais tenu debout justement par cette acidité que le Carignan porte avec lui. On le rencontre aussi dans le Montsant voisin et, sous le nom de Mazuelo, dans les assemblages de la Rioja, où il sert à donner de l’ossature au Tempranillo.

Chili et Sardaigne : le sable, la sécheresse, le temps

Le cas le plus intéressant des quinze dernières années vient de l’autre bout du monde. Après le tremblement de terre de 1939, le ministère de l’agriculture chilien encouragea les agriculteurs du Maule à planter du Carignan, apprécié pour son acidité et son degré d’alcool contenu, utile pour soutenir le País. Avec l’arrivée de l’acidification en cave, ces vignes furent oubliées, mais non arrachées. Ainsi, des décennies plus tard, un groupe de producteurs les a redécouvertes et a fondé VIGNO, Vignadores de Carignan : une association avec ses propres règles, plus sévères que celles d’une appellation. Pour arborer le nom, un vin doit contenir au moins 70 % de Carignan issu de vignes d’au moins trente ans, conduites en gobelet et non irriguées, dans le secano du Maule, avec au moins 24 mois d’élevage entre fût et bouteille et le feu vert d’un panel de dégustation. Sur l’année exacte de fondation, les sources ne s’accordent pas, entre 2009 et 2011.

Et puis il y a la Sardaigne, dont nous avons déjà parlé sur Vinofilo dans le guide consacré à l’île. Rappelons simplement que dans le Sulcis, le Carignano pousse sur des sols sableux hostiles au phylloxéra, souvent encore franc de pied, en gobelet et battu par le mistral. La DOC Carignano del Sulcis existe depuis 1977 et c’est probablement la raison pour laquelle beaucoup d’Italiens connaissent ce cépage sans savoir combien de chemin il a parcouru.

Quoi déboucher le 29 octobre

La façon la plus amusante de célébrer la journée est un tour de la Méditerranée en trois ou quatre bouteilles, ouvertes l’une à côté de l’autre. Un rouge du Languedoc ou du Roussillon à base de Carignan de vieilles vignes, peut-être un Corbières ou un vin qui déclare sur l’étiquette des vignes centenaires. Un Priorat dans lequel le Samsó a une part importante, pour comprendre ce qui se passe quand il rencontre l’ardoise. Un VIGNO chilien, reconnaissable au nom imprimé en évidence, pour la version la plus fraîche et juteuse. Et naturellement un Carignano del Sulcis, le pont entre tous les autres.

Qui préfère une seule bouteille peut miser sur la sarde, la plus facile à trouver en Italie. Servez les rouges autour de 16-18 degrés ; les versions jeunes supportent aussi quelques degrés de moins. À table, le Carignan appelle une cuisine de substance : agneau, saucisses grillées, légumes secs mijotés, fromages de brebis affinés. Le poisson n’est pas exclu, s’il est cuisiné avec tomate et épices, comme dans certaines soupes de la côte.

Le Carignan ne deviendra jamais un cépage à la mode, et c’est peut-être mieux ainsi. Il a passé un siècle à faire le sale boulot et aujourd’hui, entre de bonnes mains, il montre ce que ses détracteurs n’avaient pas vu : que la qualité tient souvent non au cépage, mais au courage de laisser debout une vieille vigne quand tout le monde vous dit de l’arracher. Le 29 octobre, cela vaut la peine de trinquer aussi à cela.

Informations pratiques

• Quand : jeudi 29 octobre 2026 (la célébration tombe chaque année le dernier jeudi d’octobre).
• Où : partout, chez les cavistes, au restaurant et à la maison ; sur les réseaux sociaux, on la suit avec le hashtag #CarignanDay.
• Site de référence : il n’existe pas de site officiel unique de la journée ; la date figure dans le calendrier des journées des cépages du WSET, wsetglobal.com.

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