Carignan Day 2026: Am 29. Oktober wird auf die rehabilitierte Rebsorte angestoßen

Für einen guten Teil des 20. Jahrhunderts war der Carignano die Rebsorte, für die man sich schämte. Er brachte enorme Erträge, lieferte Farbe und Säure, wanderte in den Tank und dann in namenlose Gebinde. Als Europa beschloss, Landwirte für das Roden überschüssiger Weinberge zu bezahlen, gehörte er zu den Ersten, die geopfert wurden, und kaum jemand weinte. Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, dem letzten Donnerstag des Monats, wie es die Regel will, widmet ihm die Weinwelt stattdessen einen ganzen Tag: den International Carignan Day. Eine Rehabilitierung nach allen Regeln, und ausnahmsweise verdient.

Eine Rebsorte mit dem Namen eines Ortes

Der Name verrät die Herkunft. Die Ampelografen neigen dazu, die Wiege des Carignano in Cariñena zu verorten, einem Städtchen in Aragonien südlich von Saragossa, von wo aus er sich entlang der Mittelmeerküsten verbreitet haben soll. Unterwegs hat er Namen gesammelt: Carignan in Frankreich, Mazuelo in der Rioja, Samsó oder Carinyena in Katalonien, Carignano in Sardinien, Carignane in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch seltene Mutationen mit weißen und grauen Beeren, die vor allem im Roussillon überlebt haben.

Der Charakter gehört zu denen, die nicht allen gefallen. Er treibt spät aus, reift spät, leidet unter Echtem und Falschem Mehltau und liefert, sich selbst überlassen, riesige Erträge. Dafür bringt er eine hohe natürliche Säure mit, viel Farbe und kantige, manchmal ausgesprochen herbe Tannine. Schlecht vinifiziert, aus jungen, überladenen Reben, ergibt er harte, anonyme Rotweine. Von alten Stöcken, kurz geschnitten und ohne Bewässerung kultiviert, ändert er sein Gesicht: schwarze Frucht, Pfeffer, Lakritz, eine mediterrane Krautigkeit und vor allem eine Frische, die in warmen Klimazonen Gold wert ist.

Genau diese Doppelnatur erklärt den Tag des 29. Oktober. Gefeiert wird nicht der Carignano in abstracto, sondern die Idee, dass eine Rebsorte, die als Mengensorte galt, zur Qualitätssorte werden kann, wenn sie auf den richtigen Boden trifft und auf jemanden, der bereit ist, auf sie zu warten.

Frankreich: vom Tank zur Rettung der alten Weinberge

Kein Land erzählt die Parabel des Carignano besser. 1988 war er die meistgepflanzte Rebsorte Frankreichs, mit rund 167.000 Hektar, konzentriert im Midi. Dann kamen die von der Europäischen Union finanzierten Rodungsprogramme und der Wechsel zu Syrah, Grenache, Merlot und Cabernet: Im Jahr 2000 waren die Hektar auf unter 96.000 gesunken, 2009 auf rund 53.000. Der Tafelwein, der Frankreich jahrzehntelang den Durst gelöscht hatte, oft verschnitten mit kräftigen, aus Algerien importierten Rotweinen, wo der Carignano das Zugpferd schlechthin war, hatte keinen Markt mehr.

Was geblieben ist, ist jedoch oft das Beste: alte Buschreben auf den Hügeln von Corbières, Minervois, Faugères, Saint-Chinian und im Roussillon, wo die Erträge von selbst einbrechen und die Trauben eine Konzentration erreichen, die die Zeilen der Ebene nie kannten. In der Region hat man auch viel im Keller gearbeitet, etwa mit der Kohlensäuremaischung, die die Tannine mildert und der Frucht freien Lauf lässt. Das Ergebnis sind Rotweine, die weniger muskulös sind, als man es vom Süden erwarten würde, mit einer rustikalen Ader, die Teil des Reizes ist.

Spanien: das Paradox von Cariñena und der Ruhm des Priorat

In der spanischen Geschichte liegt eine Ironie. In Cariñena, einer der ältesten Appellationen des Landes, ist die Rebsorte, die den Namen der Stadt trägt, heute nur noch eine Minderheit: Die Szene wird von der Garnacha dominiert, die allein einen bedeutenden Teil der Rebfläche einnimmt. Der Carignano bleibt, aber im Hintergrund.

Die Revanche kommt weiter östlich, in Katalonien. Im Priorat, einer von nur zwei spanischen Appellationen höchster Stufe neben der Rioja, wächst der Samsó (oder Carinyena) neben der Garnatxa auf der llicorella, dem dunklen, brüchigen Schiefer, der die Wurzeln zwingt, in die Tiefe zu gehen. Hier haben die alten Stöcke auf schwindelerregenden Terrassen dazu beigetragen, einen der gefeiertsten Rotweine Spaniens zu schaffen, kraftvoll, aber gerade von jener Säure aufrecht gehalten, die der Carignano mitbringt. Man findet ihn auch im benachbarten Montsant und, unter dem Namen Mazuelo, in den Cuvées der Rioja, wo er dem Tempranillo das Rückgrat gibt.

Chile und Sardinien: Sand, Trockenheit, Zeit

Der interessanteste Fall der letzten fünfzehn Jahre kommt von der anderen Seite der Welt. Nach dem Erdbeben von 1939 ermutigte das chilenische Landwirtschaftsministerium die Landwirte im Maule, Carignano zu pflanzen, geschätzt wegen seiner Säure und seines moderaten Alkoholgehalts, nützlich, um den País zu stützen. Als im Keller das Säuern aufkam, wurden diese Weinberge vergessen, aber nicht gerodet. So hat Jahrzehnte später eine Gruppe von Erzeugern sie wiederentdeckt und VIGNO gegründet, Vignadores de Carignan: eine Vereinigung mit eigenen Regeln, strenger als eine Appellation. Um den Namen tragen zu dürfen, muss ein Wein mindestens 70 % Carignano von mindestens dreißig Jahre alten Reben enthalten, im Buschstock erzogen und nicht bewässert, im Trockenfeldbau des Maule, mit mindestens 24 Monaten Reifung in Fass und Flasche und dem Placet eines Verkostungspanels. Über das genaue Gründungsjahr sind sich die Quellen nicht einig, zwischen 2009 und 2011.

Und dann ist da Sardinien, über das wir auf Vinofilo bereits im Führer zur Insel gesprochen haben. Es genügt, daran zu erinnern, dass der Carignano im Sulcis auf sandigen Böden wächst, die der Reblaus feindlich sind, oft noch wurzelecht, als Buschstock und vom Mistral gepeitscht. Die DOC Carignano del Sulcis gibt es seit 1977, und sie ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Italiener diese Rebsorte kennen, ohne zu wissen, wie weit sie gereist ist.

Was man am 29. Oktober öffnen sollte

Die unterhaltsamste Art, den Tag zu feiern, ist eine Rundreise durch das Mittelmeer in drei oder vier Flaschen, nebeneinander geöffnet. Ein Rotwein aus dem Languedoc oder Roussillon auf Basis von Carignano aus alten Weinbergen, vielleicht ein Corbières oder ein Wein, der auf dem Etikett hundertjährige Reben angibt. Ein Priorat, in dem der Samsó eine wichtige Rolle spielt, um zu verstehen, was geschieht, wenn er auf den Schiefer trifft. Ein chilenischer VIGNO, erkennbar am hervorgehoben aufgedruckten Namen, für die frischere, saftigere Version. Und natürlich ein Carignano del Sulcis, die Brücke zwischen allen anderen.

Wer eine einzige Flasche vorzieht, kann auf die sardische setzen, die in Italien am leichtesten zu finden ist. Die Rotweine serviert man bei etwa 16 bis 18 Grad; die jungen Versionen vertragen auch ein paar Grad weniger. Am Tisch verlangt der Carignano nach gehaltvoller Küche: Lamm, Würste vom Rost, geschmorte Hülsenfrüchte, gereifte Schafskäse. Fisch ist nicht ausgeschlossen, wenn er mit Tomate und Gewürzen zubereitet wird, wie in manchen Küstensuppen.

Der Carignano wird nie eine Modesorte werden, und vielleicht ist das besser so. Er hat ein Jahrhundert lang die Drecksarbeit gemacht und zeigt heute, in den richtigen Händen, was seine Verächter nicht gesehen hatten: dass Qualität oft nicht in der Rebsorte liegt, sondern im Mut, einen alten Weinberg stehen zu lassen, wenn alle einem sagen, man solle roden. Am 29. Oktober lohnt es sich, auch darauf anzustoßen.

Praktische Informationen

• Wann: Donnerstag, 29. Oktober 2026 (der Gedenktag fällt jedes Jahr auf den letzten Donnerstag im Oktober).
• Wo: überall, in Enotecas, Restaurants und zu Hause; in den sozialen Netzwerken verfolgt man ihn unter dem Hashtag #CarignanDay.
• Referenzseite: Es gibt keine einzige offizielle Website des Tages; das Datum steht im Kalender der Rebsortentage des WSET, wsetglobal.com.

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