2026年国际佳丽酿日：10月29日，为洗刷了污名的品种举杯

10月29日是国际佳丽酿日：从朗格多克到普里奥拉托，从智利马乌莱到苏尔奇斯，关于Carignano该知道什么、开哪几瓶。

2026年10月14日 · 阅读约5分钟

二十世纪的大半时间里，Carignano（佳丽酿）是个让人羞于提起的品种。它产量惊人，给颜色，给酸度，最后进了储酒罐，再灌进没有名字的大瓶里。当欧洲决定出钱让农民拔掉过剩的葡萄藤时，它是最先被牺牲的之一，没几个人为它掉泪。而在2026年10月29日星期四，按规定是当月的最后一个星期四，葡萄酒界却要为它整整过一天：国际佳丽酿日（International Carignan Day）。一次名副其实的平反，而且这一回，当之无愧。

一个以小镇命名的品种

名字泄露了出身。葡萄品种学家倾向于把Carignano的摇篮放在卡里涅纳（Cariñena），那是阿拉贡萨拉戈萨以南的一座小城，据说它从那里沿着地中海沿岸扩散开来。一路走来，它收集了许多名字：法国的 Carignan，里奥哈（Rioja）的 Mazuelo，加泰罗尼亚的 Samsó 或 Carinyena，撒丁岛的 Carignano，美国的 Carignane。也有罕见的白色和灰色果皮突变株，主要在鲁西荣（Roussillon）留存下来。

它的性格不是人人都喜欢的那种。发芽晚，成熟晚，怕白粉病和霜霉病，放任不管就会产量巨大。作为补偿，它自带高的天然酸度、深厚的颜色和棱角分明的单宁，有时相当严厉。若在年轻、负载过重的藤上酿造不得法，就是生硬而无名的红酒。而来自老藤、短剪、不灌溉的植株，它就换了一副面孔：黑色水果、胡椒、甘草、地中海式的草本气息，尤其是一种在炎热气候里价值连城的清新感。

10月29日这一天之所以存在，正是这种双重本性使然。人们庆祝的不是抽象的Carignano，而是这样一种想法：一个被视为数量型的品种，遇上合适的土地和愿意等它的人，就能成为品质型的。

法国：从储酒罐到老藤的复兴

没有哪个国家比法国更能讲述Carignano的轨迹。1988年，它是法国种植最多的品种，约167,000公顷集中在南部（Midi）。随后是欧盟出资的拔藤计划，以及向西拉（Syrah）、歌海娜（Grenache）、梅洛（Merlot）和赤霞珠（Cabernet）的转换：2000年面积降到不足96,000公顷，2009年约为53,000公顷。这种让法国人喝了几十年的日常餐酒，常与从阿尔及利亚进口的浓烈红酒调配，而在那里Carignano正是首屈一指的主力，如今已无市场。

然而留下来的，往往是最好的：科比埃（Corbières）、米内瓦（Minervois）、福热尔（Faugères）、圣希尼昂（Saint-Chinian）和鲁西荣山坡上的老树丛植葡萄园，那里产量自己就崩落，葡萄达到的浓缩度是平原行列从未有过的。当地在酒窖里也下了很多功夫，比如二氧化碳浸渍法，它使单宁变软，让果味尽情流淌。结果是比人们从南方期待的更不那么肌肉发达的红酒，带一缕质朴的气息，这也是魅力的一部分。

西班牙：卡里涅纳的悖论与普里奥拉托的荣光

西班牙的故事里有一种反讽。在卡里涅纳，这个国家最古老的产区之一，以这座城市命名的品种如今却只占少数：舞台由歌海娜（Garnacha）主导，它独自占了葡萄园的相当比例。Carignano还在，但退居次席。

翻盘发生在更东边，加泰罗尼亚。在普里奥拉托（Priorat），与里奥哈并列的西班牙仅有的两个最高等级产区之一，Samsó（或 Carinyena）与 Garnatxa 并肩生长在 llicorella 上，那是一种深色、易碎的板岩，迫使根系向深处扎去。在这里，陡峭梯田上的老藤，参与造就了西班牙最负盛名的红酒之一，强劲，却恰恰靠着Carignano自带的那份酸度支撑着不倒。在邻近的蒙桑特（Montsant）也能遇见它，而以 Mazuelo 之名，它出现在里奥哈的调配里，为丹魄（Tempranillo）提供脊梁。

智利与撒丁岛：沙地、干旱与时间

近十五年来最有意思的例子来自地球的另一端。1939年地震之后，智利农业部鼓励马乌莱（Maule）的农民种植Carignano，看重它的酸度和较低的酒精度，有助于支撑 País。随着酒窖里加酸技术的出现，那些葡萄园被遗忘了，但没有被拔掉。于是几十年后，一批酿酒人重新发现了它们，创立了 VIGNO，即 Vignadores de Carignan：一个有自己规则的协会，比产区制度更严格。一款酒要冠上这个名字，必须含至少70%的Carignano，来自至少三十年树龄、丛状整形、不灌溉的老藤，位于马乌莱的旱作地带，桶中与瓶中合计至少陈放24个月，并获得品评小组的通过。关于确切的创立年份，资料说法不一，在2009年到2011年之间。

还有撒丁岛，我们在 Vinofilo 上专门介绍这座岛的指南里已经谈过。只需记住，在苏尔奇斯（Sulcis），Carignano生长在对根瘤蚜不友好的沙地上，往往仍是自根苗，丛状整形，被西北风马埃斯特拉莱（maestrale）吹打。苏尔奇斯Carignano DOC自1977年起就存在，很可能是许多意大利人认识这个品种、却不知道它走过多远路的原因。

10月29日开什么酒

庆祝这一天最有趣的方式，是用三四瓶酒绕地中海一圈，并排开。一款朗格多克或鲁西荣的红酒，以老藤Carignano为主，比如一瓶科比埃，或在酒标上注明百年老藤的酒。一款Samsó占重要份额的普里奥拉托，了解它遇上板岩会发生什么。一瓶智利VIGNO，从醒目印出的名字就能认出，是最清新多汁的版本。当然还有一瓶苏尔奇斯的Carignano，连接其他所有酒的桥梁。

只想开一瓶的人，可以选撒丁岛的，在意大利最容易买到。红酒的饮用温度在16至18度左右；年轻的版本再低几度也能承受。上了餐桌，Carignano呼唤扎实的菜肴：羊肉、炭烤香肠、炖豆类、陈年羊奶奶酪。鱼也并非不行，只要用番茄和香料烹制，就像某些海滨的鱼汤那样。

Carignano永远不会成为时髦的品种，也许这样更好。它花了一个世纪做脏活，如今在对的人手里，显现出它的诋毁者没有看到的东西：品质往往不在品种，而在于有勇气在人人都叫你拔掉的时候，让一片老葡萄园继续立着。10月29日，也值得为此举杯。