Montepulciano: ¿la uva abruzzesa o la ciudad toscana?

Pidan «un Montepulciano» en un restaurante de Milán y casi con seguridad les llegará un tinto abruzzese. Háganlo en Siena y el camarero podría mirarlos con una ceja alzada, preguntando si se refieren al Nobile o al Rosso. La misma palabra, dos regiones, dos variedades distintas, dos historias que no se tocan. Es probablemente el equívoco más arraigado del vino italiano, y no es culpa de quien bebe: es culpa de un nombre que, por una vez, designa a la vez una uva y una ciudad.

Una uva llamada Montepulciano

El Montepulciano es una variedad de baya negra, y su casa es el Abruzzo. Se cultiva también en las Marcas, donde es la columna vertebral del Rosso Conero, y en otras regiones del Centro-Sur, pero es en las colinas entre el Apenino y el Adriático donde se ha convertido en una identidad. Da vinos de color muy intenso, ricos en fruta oscura, con taninos suaves y cierta generosidad: una uva que madura bien, produce con abundancia y soporta tanto las versiones cotidianas como las ambiciosas de larga crianza.

La denominación Montepulciano d’Abruzzo es DOC desde 1968 y exige al menos el 85 % de Montepulciano, y el resto puede ser Sangiovese. La versión base sale pronto, la Riserva debe afinarse al menos dos años, parte de ellos en madera. El pliego de condiciones prevé también subzonas con reglas más severas y es objeto de un proceso de revisión del que, en el momento en que escribimos, no todos los detalles son definitivos: quien quiera el mapa actualizado hará bien en consultar las fuentes del consorcio.

Luego está el Cerasuolo d’Abruzzo, que es la misma uva vinificada en rosado, tan cargado de color que parece un tinto claro. Desde 2010 tiene una DOC propia, y esto añade un tercer nombre al caos general.

Colline Teramane, el peldaño más alto

En el norte de la región, en la provincia de Teramo, el Montepulciano obtuvo su DOCG: Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo, nacida como subzona DOC en los años noventa y promovida en 2003. Aquí las reglas se aprietan: al menos el 90 % de Montepulciano, como máximo el 10 % de Sangiovese, rendimientos más bajos, un año mínimo de crianza para la versión base y tres años para la Riserva, de los cuales al menos uno en barrica.

Es una denominación pequeña, que produce una fracción mínima en comparación con el océano del Montepulciano d’Abruzzo. Y precisamente por eso merece atención: es el lugar donde la uva deja de ser sinónimo de tinto asequible y trata de contar un territorio, entre colinas arcillosas, cercanía al mar y la sombra del Gran Sasso a la espalda.

Una ciudad llamada Montepulciano

Desplacémonos unos cientos de kilómetros hacia el oeste. Montepulciano es un pueblo renacentista de la provincia de Siena, encaramado en una cresta entre el Val di Chiana y el Val d’Orcia. Su vino más célebre es el Vino Nobile di Montepulciano, y aquí la variedad Montepulciano no tiene nada que ver: la base es el Sangiovese, que localmente lleva el nombre histórico de Prugnolo Gentile.

El Nobile tiene un pedigrí que pocos vinos italianos pueden presumir. En 1685 Francesco Redi, en su ditirambo Bacco in Toscana, lo coronó rey de todos los vinos, y la fama no se ha apagado desde entonces. En 1980 fue uno de los primeros vinos italianos en obtener la DOCG; el consorcio reivindica incluso el primado absoluto. El pliego de condiciones exige al menos el 70 % de Sangiovese, con el resto confiado a otras uvas autorizadas en la Toscana, y una crianza mínima de dos años, que pasan a tres para la Riserva. Al lado está el Rosso di Montepulciano DOC, el hermano más joven e inmediato, que puede salir ya en la primavera siguiente a la vendimia.

Las Pievi, o la Toscana que va en serio

La última novedad toscana es también la más interesante. El Vino Nobile ha introducido la mención Pieve, que divide el territorio en doce unidades geográficas adicionales, calcadas de los confines de las antiguas pievi, las circunscripciones eclesiásticas de época tardoantigua y longobarda. Los nombres suenan ya como una carta de vinos: Argiano, Ascianello, Badia, Caggiole, Cervognano, Cierliana, Gracciano, Le Grazie, Sant’Albino, San Biagio, Valardegna, Valiano.

Las reglas son severas. Al menos el 85 % de Sangiovese, el resto solo de variedades autóctonas complementarias; uvas exclusivamente de la empresa que embotella, de viñas con al menos quince años de edad; rendimientos más contenidos; tres años de crianza, de los cuales al menos doce meses en madera y doce en botella. El comité nacional de vinos dio luz verde en 2023, el pliego de condiciones se publicó en 2024 y las primeras botellas, de la añada 2021, llegaron al mercado a comienzos de 2025. Se habla de aproximadamente una décima parte de la producción total del Nobile: un nicho, al menos por ahora.

El sentido de la operación está claro. Tras años pasados explicando al mundo que el Nobile no es el Montepulciano d’Abruzzo, Montepulciano ha decidido dejar de defenderse y hablar por fin de sí misma, es decir, de suelos, exposiciones y fracciones, como se hace en Borgoña o en las Langhe.

Cómo no equivocarse en la etiqueta

La regla de oro es sencilla: miren dónde está la palabra Montepulciano y qué la acompaña.

• «Montepulciano d’Abruzzo»: Montepulciano es el nombre de la uva, Abruzzo la región. Tinto abruzzese, variedad Montepulciano.
• «Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo» con DOCG: siempre la uva abruzzesa, en su versión más rigurosa, de la provincia de Teramo.
• «Cerasuolo d’Abruzzo»: rosado de uvas Montepulciano.
• «Vino Nobile di Montepulciano»: aquí Montepulciano es la ciudad. Dentro hay Sangiovese. Si aparece la palabra Pieve seguida de un nombre, están en la franja más alta y más precisa de la denominación.
• «Rosso di Montepulciano»: de nuevo la ciudad toscana, de nuevo Sangiovese, versión más joven.

El truco de la preposición ayuda: «di Montepulciano» indica casi siempre el lugar, «Montepulciano d’» indica la uva seguida de su región. No es una ley gramatical, pero en la vinoteca funciona.

También la copa da indicios, con la debida prudencia. El Montepulciano abruzzese tiende a un color más oscuro e impenetrable, a una fruta oscura y a taninos más suaves; el Nobile, como muchos Sangiovese, suele tener un rojo más transparente, una acidez más tensa y un tanino más seco. Generalizaciones, claro, pero útiles para no confundir a ciegas los dos.

Un nombre, dos orgullos

Hay quien propone, periódicamente, resolver la cuestión cambiando el nombre a algo. Sería un error. El equívoco es molesto, pero es también la prueba de cuán estratificado es el vino italiano: una uva que quizá tomó su nombre de un lugar lejano, una ciudad que ha construido su reputación sobre otra uva. La verdadera solución no es simplificar, es estudiar la etiqueta diez segundos más. Y si de verdad queremos dar un consejo, aquí está: la próxima vez que se les presente la ocasión, pongan un Colline Teramane y un Nobile Pieve en la misma mesa. Entenderán de un sorbo por qué son dos mundos, y por qué ambos merecen aferrarse a su nombre.

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