Montepulciano: il vitigno abruzzese o la città toscana?

Ordinate “un Montepulciano” in un ristorante di Milano e vi arriverà quasi certamente un rosso abruzzese. Fatelo a Siena e il cameriere potrebbe guardarvi con un sopracciglio alzato, chiedendo se intendete il Nobile o il Rosso. Stessa parola, due regioni, due vitigni diversi, due storie che non si toccano. È probabilmente l’equivoco più radicato del vino italiano, e non è colpa di chi beve: è colpa di un nome che, per una volta, indica sia un’uva sia una città.

Un’uva di nome Montepulciano

Il Montepulciano è un vitigno a bacca nera, e la sua casa è l’Abruzzo. Lo si coltiva anche nelle Marche, dove è la colonna portante del Rosso Conero, e in altre regioni del Centro-Sud, ma è sulle colline tra l’Appennino e l’Adriatico che è diventato un’identità. Dà vini di colore molto intenso, ricchi di frutto scuro, con tannini morbidi e una certa generosità: un’uva che matura bene, produce con abbondanza e regge sia le versioni quotidiane sia quelle ambiziose da lungo affinamento.

La denominazione Montepulciano d’Abruzzo è DOC dal 1968 e chiede almeno l’85% di Montepulciano, con il resto che può essere Sangiovese. La versione base esce presto, quella Riserva deve affinare almeno due anni, di cui una parte in legno. Il disciplinare prevede anche sottozone con regole più severe ed è oggetto di un percorso di revisione su cui, al momento in cui scriviamo, non tutti i dettagli sono definitivi: chi vuole la mappa aggiornata farà bene a controllare le fonti del consorzio.

Poi c’è il Cerasuolo d’Abruzzo, che è la stessa uva vinificata in rosato, così carico di colore da sembrare un rosso chiaro. Dal 2010 ha una DOC tutta sua, e questo aggiunge un terzo nome al caos generale.

Colline Teramane, il gradino più alto

Nel nord della regione, in provincia di Teramo, il Montepulciano ha ottenuto la sua DOCG: Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo, nata come sottozona DOC negli anni Novanta e promossa nel 2003. Qui le regole si stringono: almeno il 90% di Montepulciano, al massimo il 10% di Sangiovese, rese più basse, un anno minimo di affinamento per la versione base e tre anni per la Riserva, di cui almeno uno in botte.

È una denominazione piccola, che produce una frazione minima rispetto all’oceano del Montepulciano d’Abruzzo. Ed è proprio per questo che merita attenzione: è il luogo dove l’uva smette di essere sinonimo di rosso abbordabile e prova a raccontare un territorio, tra colline argillose, vicinanza al mare e l’ombra del Gran Sasso alle spalle.

Una città di nome Montepulciano

Spostiamoci di qualche centinaio di chilometri verso ovest. Montepulciano è un borgo rinascimentale in provincia di Siena, arroccato su un crinale tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia. Il suo vino più celebre è il Vino Nobile di Montepulciano, e qui il vitigno Montepulciano non c’entra nulla: la base è il Sangiovese, che localmente porta il nome storico di Prugnolo Gentile.

Il Nobile ha un pedigree che pochi vini italiani possono vantare. Nel 1685 Francesco Redi, nel suo ditirambo Bacco in Toscana, lo incoronò re di tutti i vini, e la fama non si è più spenta. Nel 1980 è stato tra i primi vini italiani a ottenere la DOCG; il consorzio rivendica anzi il primato assoluto. Il disciplinare chiede almeno il 70% di Sangiovese, con il resto affidato ad altre uve autorizzate in Toscana, e un affinamento minimo di due anni, che diventano tre per la Riserva. Accanto c’è il Rosso di Montepulciano DOC, il fratello più giovane e immediato, che può uscire già dalla primavera successiva alla vendemmia.

Le Pievi, ovvero la Toscana che fa sul serio

L’ultima novità toscana è anche la più interessante. Il Vino Nobile ha introdotto la menzione Pieve, che divide il territorio in dodici unità geografiche aggiuntive, ricalcate sui confini delle antiche pievi, le circoscrizioni ecclesiastiche di epoca tardoantica e longobarda. I nomi suonano già come una carta dei vini: Argiano, Ascianello, Badia, Caggiole, Cervognano, Cierliana, Gracciano, Le Grazie, Sant’Albino, San Biagio, Valardegna, Valiano.

Le regole sono severe. Almeno l’85% di Sangiovese, il resto solo da varietà autoctone complementari; uve esclusivamente dell’azienda che imbottiglia, da vigne con almeno quindici anni di età; rese più contenute; tre anni di affinamento, di cui almeno dodici mesi in legno e dodici in bottiglia. Il comitato nazionale vini ha dato il via libera nel 2023, il disciplinare è stato pubblicato nel 2024 e le prime bottiglie, annata 2021, sono arrivate sul mercato all’inizio del 2025. Si parla di circa un decimo della produzione complessiva del Nobile: una nicchia, almeno per ora.

Il senso dell’operazione è chiaro. Dopo anni passati a spiegare al mondo che il Nobile non è il Montepulciano d’Abruzzo, Montepulciano ha deciso di smettere di difendersi e di parlare finalmente di sé, cioè di suoli, esposizioni e frazioni, come si fa in Borgogna o nelle Langhe.

Come non sbagliare in etichetta

La regola d’oro è semplice: guardate dove sta la parola Montepulciano e cosa la accompagna.

• “Montepulciano d’Abruzzo”: Montepulciano è il nome dell’uva, Abruzzo la regione. Rosso abruzzese, vitigno Montepulciano.
• “Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo” con DOCG: sempre l’uva abruzzese, nella sua versione più rigorosa, dalla provincia di Teramo.
• “Cerasuolo d’Abruzzo”: rosato da uve Montepulciano.
• “Vino Nobile di Montepulciano”: qui Montepulciano è la città. Dentro c’è Sangiovese. Se compare la parola Pieve seguita da un nome, siete nella fascia più alta e più precisa della denominazione.
• “Rosso di Montepulciano”: ancora la città toscana, ancora Sangiovese, versione più giovane.

Il trucco della preposizione aiuta: “di Montepulciano” indica quasi sempre il luogo, “Montepulciano d’” indica l’uva seguita dalla sua regione. Non è una legge grammaticale, ma in enoteca funziona.

Anche il bicchiere dà indizi, con la dovuta prudenza. Il Montepulciano abruzzese tende a un colore più cupo e impenetrabile, a un frutto scuro e a tannini più morbidi; il Nobile, come molti Sangiovese, ha di solito un rosso più trasparente, un’acidità più tesa e un tannino più asciutto. Generalizzazioni, certo, ma utili per non confondere i due alla cieca.

Un nome, due orgogli

C’è chi propone, periodicamente, di risolvere la questione cambiando nome a qualcosa. Sarebbe un errore. L’equivoco è fastidioso, ma è anche la prova di quanto il vino italiano sia stratificato: un’uva che ha preso forse il nome da un luogo lontano, una città che ha costruito la propria reputazione su un’altra uva. La vera soluzione non è semplificare, è studiare l’etichetta per dieci secondi in più. E se proprio vogliamo dare un consiglio, eccolo: le prossime volte che vi capita, mettete un Colline Teramane e un Nobile Pieve sullo stesso tavolo. Capirete in un sorso perché sono due mondi, e perché entrambi meritano di tenersi stretto il proprio nome.

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