Montepulciano: die Rebsorte aus den Abruzzen oder die Stadt in der Toskana?

Bestellen Sie „einen Montepulciano“ in einem Restaurant in Mailand, und es kommt mit ziemlicher Sicherheit ein Rotwein aus den Abruzzen. Tun Sie es in Siena, und der Kellner könnte Sie mit hochgezogener Augenbraue ansehen und fragen, ob Sie den Nobile oder den Rosso meinen. Dasselbe Wort, zwei Regionen, zwei verschiedene Rebsorten, zwei Geschichten, die sich nicht berühren. Es ist wahrscheinlich das am tiefsten verwurzelte Missverständnis im italienischen Wein, und es ist nicht die Schuld der Trinkenden: Es ist die Schuld eines Namens, der ausnahmsweise sowohl eine Traube als auch eine Stadt bezeichnet.

Eine Traube namens Montepulciano

Der Montepulciano ist eine dunkle Rebsorte, und ihre Heimat sind die Abruzzen. Man baut sie auch in den Marken an, wo sie die tragende Säule des Rosso Conero ist, und in anderen Regionen Mittel- und Süditaliens, aber auf den Hügeln zwischen Apennin und Adria ist sie zur Identität geworden. Sie liefert Weine von sehr intensiver Farbe, reich an dunkler Frucht, mit weichen Tanninen und einer gewissen Großzügigkeit: eine Traube, die gut reift, reichlich trägt und sowohl die Alltagsversionen als auch die ehrgeizigen, lang gereiften verträgt.

Die Appellation Montepulciano d’Abruzzo ist seit 1968 DOC und verlangt mindestens 85 % Montepulciano, der Rest darf Sangiovese sein. Die Basisversion kommt früh auf den Markt, die Riserva muss mindestens zwei Jahre reifen, davon einen Teil im Holz. Das Regelwerk sieht auch Unterzonen mit strengeren Regeln vor und unterliegt einem Überarbeitungsprozess, dessen Einzelheiten zum Zeitpunkt unseres Schreibens nicht alle endgültig sind: Wer die aktuelle Karte will, sollte die Quellen des Konsortiums prüfen.

Dann gibt es den Cerasuolo d’Abruzzo, dieselbe Traube als Rosato gekeltert, so farbintensiv, dass er wie ein heller Rotwein wirkt. Seit 2010 hat er eine eigene DOC, und das fügt dem allgemeinen Chaos einen dritten Namen hinzu.

Colline Teramane, die höchste Stufe

Im Norden der Region, in der Provinz Teramo, hat der Montepulciano seine DOCG erhalten: Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo, in den Neunzigerjahren als DOC-Unterzone entstanden und 2003 befördert. Hier werden die Regeln enger: mindestens 90 % Montepulciano, höchstens 10 % Sangiovese, niedrigere Erträge, mindestens ein Jahr Reifung für die Basisversion und drei Jahre für die Riserva, davon mindestens eines im Fass.

Es ist eine kleine Appellation, die gegenüber dem Ozean des Montepulciano d’Abruzzo nur einen winzigen Bruchteil erzeugt. Und gerade deshalb verdient sie Aufmerksamkeit: Sie ist der Ort, an dem die Traube aufhört, ein Synonym für erschwinglichen Rotwein zu sein, und versucht, ein Terroir zu erzählen, zwischen tonigen Hügeln, Meeresnähe und dem Schatten des Gran Sasso im Rücken.

Eine Stadt namens Montepulciano

Wechseln wir einige hundert Kilometer nach Westen. Montepulciano ist ein Renaissancestädtchen in der Provinz Siena, auf einem Kamm zwischen Val di Chiana und Val d’Orcia gelegen. Sein berühmtester Wein ist der Vino Nobile di Montepulciano, und hier hat die Rebsorte Montepulciano nichts zu tun: Die Basis ist der Sangiovese, der lokal den historischen Namen Prugnolo Gentile trägt.

Der Nobile hat einen Stammbaum, den wenige italienische Weine vorweisen können. 1685 krönte ihn Francesco Redi in seinem Dithyrambus Bacco in Toscana zum König aller Weine, und der Ruhm ist nie mehr erloschen. 1980 gehörte er zu den ersten italienischen Weinen, die die DOCG erhielten; das Konsortium beansprucht sogar den absoluten Vorrang. Das Regelwerk verlangt mindestens 70 % Sangiovese, der Rest entfällt auf andere in der Toskana zugelassene Trauben, und eine Mindestreifung von zwei Jahren, die für die Riserva drei betragen. Daneben steht der Rosso di Montepulciano DOC, der jüngere und unmittelbarere Bruder, der schon im Frühjahr nach der Lese erscheinen kann.

Die Pievi, oder die Toskana, die es ernst meint

Die jüngste toskanische Neuheit ist auch die interessanteste. Der Vino Nobile hat die Angabe Pieve eingeführt, die das Gebiet in zwölf zusätzliche geografische Einheiten gliedert, nach den Grenzen der alten pievi, der kirchlichen Bezirke der Spätantike und der Langobardenzeit. Die Namen klingen schon wie eine Weinkarte: Argiano, Ascianello, Badia, Caggiole, Cervognano, Cierliana, Gracciano, Le Grazie, Sant’Albino, San Biagio, Valardegna, Valiano.

Die Regeln sind streng. Mindestens 85 % Sangiovese, der Rest nur aus ergänzenden autochthonen Sorten; Trauben ausschließlich vom abfüllenden Betrieb, aus Weinbergen von mindestens fünfzehn Jahren; niedrigere Erträge; drei Jahre Reifung, davon mindestens zwölf Monate im Holz und zwölf in der Flasche. Das nationale Weinkomitee gab 2023 grünes Licht, das Regelwerk wurde 2024 veröffentlicht, und die ersten Flaschen, Jahrgang 2021, kamen Anfang 2025 auf den Markt. Es geht um etwa ein Zehntel der Gesamtproduktion des Nobile: eine Nische, zumindest vorerst.

Der Sinn des Vorhabens ist klar. Nach Jahren, in denen man der Welt erklärte, dass der Nobile nicht der Montepulciano d’Abruzzo ist, hat Montepulciano beschlossen, sich nicht mehr zu verteidigen und endlich von sich zu sprechen, das heißt von Böden, Expositionen und Lagen, wie man es im Burgund oder in den Langhe tut.

Wie man auf dem Etikett nicht danebengreift

Die goldene Regel ist einfach: Schauen Sie, wo das Wort Montepulciano steht und was es begleitet.

• „Montepulciano d’Abruzzo“: Montepulciano ist der Name der Traube, Abruzzo die Region. Rotwein aus den Abruzzen, Rebsorte Montepulciano.
• „Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo“ mit DOCG: immer die Traube aus den Abruzzen, in ihrer strengsten Version, aus der Provinz Teramo.
• „Cerasuolo d’Abruzzo“: Rosato aus Montepulciano-Trauben.
• „Vino Nobile di Montepulciano“: Hier ist Montepulciano die Stadt. Drin ist Sangiovese. Erscheint das Wort Pieve gefolgt von einem Namen, sind Sie in der höchsten und präzisesten Stufe der Appellation.
• „Rosso di Montepulciano“: wieder die toskanische Stadt, wieder Sangiovese, jüngere Version.

Der Trick mit der Präposition hilft: „di Montepulciano“ bezeichnet fast immer den Ort, „Montepulciano d’“ die Traube gefolgt von ihrer Region. Es ist kein Grammatikgesetz, aber in der Enoteca funktioniert es.

Auch das Glas gibt Hinweise, mit der gebotenen Vorsicht. Der Montepulciano aus den Abruzzen neigt zu einer dunkleren, undurchdringlicheren Farbe, dunkler Frucht und weicheren Tanninen; der Nobile hat wie viele Sangiovese gewöhnlich ein durchscheinenderes Rot, eine straffere Säure und ein trockeneres Tannin. Verallgemeinerungen, sicher, aber nützlich, um die beiden blind nicht zu verwechseln.

Ein Name, zwei Stolze

Es gibt Leute, die regelmäßig vorschlagen, die Frage zu lösen, indem man irgendetwas umbenennt. Das wäre ein Fehler. Das Missverständnis ist lästig, aber es ist auch der Beweis dafür, wie vielschichtig der italienische Wein ist: eine Traube, die ihren Namen vielleicht von einem fernen Ort hat, eine Stadt, die ihren Ruf auf einer anderen Traube gebaut hat. Die wahre Lösung ist nicht Vereinfachung, sondern zehn Sekunden länger auf das Etikett zu schauen. Und wenn wir unbedingt einen Rat geben sollen, dann diesen: Stellen Sie beim nächsten Mal einen Colline Teramane und einen Nobile Pieve auf denselben Tisch. Sie werden mit einem Schluck verstehen, warum es zwei Welten sind und warum beide verdienen, an ihrem Namen festzuhalten.

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