تشينكوي تيري، النبيذ الذي يصعد على درجات

قبل أن تكون نبيذًا، تشينكوي تيري عمل بناء. فمن ينظر إلى تلك السفوح من البحر يرى كرومًا؛ ومن ينظر إليها عن قرب يرى حجارة، ملايين الحجارة موضوعة فوق بعضها بلا ملاط، تبني درجات ضيقة كرفّ فوق الماء. والكرمة هناك ذريعة تقريبًا. المنتج الحقيقي هو المصطبة، والنبيذ هو ما يتيح ألا تنهار.

منظر طبيعي صُنع بالأيدي

الجدران الحجرية الجافة هي الهيكل الحامل لكل شيء. تحبس التراب القليل الموجود، وتصرّف المطر، وتختزن حرارة الشمس وتعيدها إلى الكروم ليلًا. وبعض المصادر ترجع أصلها إلى نحو القرن الحادي عشر؛ والتاريخ الدقيق يصعب تثبيته، لكن فكرة منظر طبيعي بُني عبر القرون، حجرًا بعد حجر، موثقة جدًّا. وليس من قبيل الصدفة أن اليونسكو أدرجت تشينكوي تيري عام 1997 في لائحة التراث العالمي كمنظر طبيعي ثقافي، وأن المنتزه الوطني وُلد عام 1999.

وعلى أشد المنحدرات انحدارًا لا تمر أي آلة. يُعمل باليد، منحنين، بكروم تُبقى منخفضة لحمايتها من الريح المشبعة بالملح. ولنقل العنب إلى الأسفل نشأت القطارات أحادية السكة (monorotaie)، قطارات صغيرة مسنَّنة تتسلق بين الصفوف وتحل، جزئيًّا على الأقل، محل عناء الأكتاف والسلال على الدروب. إنه مشهد هزلي تقريبًا، قطار صغير على مصطبة تشبه سلّمًا، لكنه سبب كون أحدهم ما زال يقطف. أما كم من السكك وكم من الكيلومترات من الجدران توجد، فلا أقوله هنا: لم أجد رقمًا يقنعني، وأفضّل الصمت على رقم مختلق.

ثلاثة أعناب بيضاء وقاعدة

نبيذ تسمية تشينكوي تيري (Cinque Terre)، المعترف بها عام 1973، أبيض من ثلاثة أصناف محلية. وبحسب دفتر الشروط يجب أن يكون البوسكو (Bosco) حاضرًا بنسبة 40% على الأقل؛ ويمكن لكل من ألبارولا (Albarola) وفيرمنتينو (Vermentino) أن يبلغ 40%، ويجوز أن تأتي حصة إضافية حتى 20% من أعناب بيضاء أخرى مسموح بها. والنسب الفعلية تتغير من قبو إلى آخر، والأفضل ألا تؤخذ على أنها حقائق ثابتة: فالمصادر التي رجعتُ إليها تورد نسبًا مختلفة.

البوسكو هو الشخصية. يمنح بنية وملوحة كأنها مستعارة من الجرف. وألبارولا تأتي بالنضارة والرقة العطرية، وفيرمنتينو بالاستدارة وبملمح أسهل تمييزًا. والنتيجة، في النسخ الجافة، أبيض جاف معدني، غالبًا أجدّ مما توحي به شهرته كبطاقة بريدية توحي. وهذه ميزته بالذات: لا يفعل شيئًا ليرضي فورًا، ولهذا يصمد جيدًا مع السنين. ليس نبيذ أبيريتيف شارد: بل يحتاج إلى سمك، وفوكاتشا، وزيت ليغوري، ومطبخ بالصراحة نفسها.

شاكيترا، الباسيتو الذي لا يستعجل

شاكيترا (Sciacchetrà) هو الوجه الآخر للتسمية، وربما الأكثر إثارة. إنه باسيتو (passito): تُختار أفضل العناقيد، خصوصًا من البوسكو وألبارولا، وتُترك لتذبل في غرف مهواة أسابيع (يذكر أحد المصادر نحو خمسين يومًا)، كي تتركز السكريات. ثم يأتي تخمير بطيء، وتعتيق قبل التسويق. ويوجد غالبًا في قنينات صغيرة، سعة 37,5 سل، لأن الإنتاج ضئيل وكل عنقود يكلّف جهدًا.

لا نبحث في الكأس عن الحلاوة السكرية التي في باسيتوهات أخرى. العنبر، والعسل، وقشر البرتقال المسكَّر، والتبن، وحموضة تُبقي الرشفة مشدودة، ولمسة مالحة تعيد إلى أرض المنشأ. يليق بالأجبان المعتّقة أو ذات العروق الزرقاء، وبالحلويات الجافة، أو وحده في ختام العشاء حين يتباطأ الحديث. وكما في كل نبيذ حلو حِرفي تقريبًا، سعره على الرف مرتفع قياسًا إلى نبيذ عادي، لكن رقمًا بعينه يتوقف أكثر من اللازم على المنتج والموسم فلا يصح ذكره بجدية.

خطر الهجر

هنا تكف الحكاية عن أن تكون خلابة. فبحسب أحد المصادر التي رجعتُ إليها، كانت الكروم قبل قرن نحو 1.400 هكتار، ويُعدّ اليوم منها نحو 150: معطيات تقريبية، لم يؤكدها مصدر ثانٍ، لكن مرتبة حجم الخسارة واضحة لكل من يسلك تلك الدروب. فالمصطبة غير المزروعة لا تبقى على حالها. جذور العليق تدفع، والماء يتسلل، وجدار يستسلم ويجرّ معه الذي تحته. يكفي موسم أمطار غزيرة ليُرى ينهار في أيام ما استغرق بناؤه قرونًا.

والمشكلة ليست حنينية، بل اقتصادية وديموغرافية. كم تساوي ساعة عمل على درجة عرضها متر؟ وكم يساوي النبيذ الذي يخرج منها؟ قلة قليلة من المزارع، صغيرة الحجم، تُبقي الجزء الأشق قائمًا، والسياحة التي تملأ القرى لا تترجم تلقائيًّا إلى من يصعد للتقليم.

أن نشرب لتبقى الجدران قائمة

لا أؤمن ببلاغة النبيذ الذي ينقذ العالم. لكنني أؤمن بأن اختيار زجاجة في أماكن قليلة جدًّا تكون له عواقب بهذا الوضوح. فشراء أبيض أو شاكيترا من تشينكوي تيري، من منتج صغير يزرع تلك السفوح حقًّا لا من بطاقة بريدية تجارية، يعني دفع كلفة صيانة منظر طبيعي كان سينزلق لولا ذلك إلى البحر. وعندئذ نعم، نقبل أن يكلّف أكثر: فليس هو عنبًا وتخميرًا فقط، بل بناء بالحجر أيضًا.

❦